Как снять задний барабан тойота хайлюкс

Обновлено: 20.04.2025

Прошу совета. G8 автомат.
Ситуация такая заметил еще весной прошлого года когда днем таяло ночью подмерзало и во дворах был сплошной лед, дороги чистые и сухие поэтому передвигался в режиме 2Н.
Заезжая во дворы или к гаражу машину на льду тащило юзом и она становилась не управляемая (перед блокировался, скорости очень маленькие АБС уже на работает) включал 4Н заезжал куда надо и не парился.
Пришло тепло и забыл.
В прошлую пятницу после ледяного дождя весь город стал катком передвигался на 4Н и радовался какой у нас хороший пепелац.
Дороги подраскатали, стал опять двигаться в 2Н, заезжая во дворы не всегда включаю 4Н (надо 20-50м проехать) заметил неприятную картину, да машину тащит тормозит плохо. после остановки задние колеса КРУТЯТСЯ!
Нога на тормозе, коробка в Драйве, машина стоит а задок ШЛИФУЕТ!
В основном правое заднее колесо.
Т.Е. тормозит только передок, отдельно ручник держит, а в обычном движении зад не тормозит.
Что посоветуете? И где искать?
Поддомкрачивал весь задок в 2Н вроде тормозит но на педаль давил сильно,
при маневрах по дворам и гаражу так на тормоз сильно не нажимаю.

Может в барабанах вода или/и грязь подмерзли/набились и не дают механизму срабатывать. На ТО пусть почистят и смажут.

это пикап. зад легкий сцепления нет . для этого и кидают балласт в кузов. чтобы жопку пижимало к дороге. закинь пару мешков цемента и все поймеш сам.
именно по этому по скользкому подъему переднеприводные машины (если водитель не лох) поднимаются жопкой вперед

какому механизьму? там електроника везде

Какая электроника? Тормоза-то сами состоят из пружин и прижимных пластин. При мне вчера на ТО их раскрывали и чистили/смазывали.

ну ну.. забейте грязью барабаны и попробуйте поехать.. что вам скажет компутер машины
вылезет куча ошибок сразу

Да советовать то особо нечего, тут все просто, любой гидротрансформатор дает преднатяг, которого достаточно для проворота колес на льду, а машина стояла на слегка нажатом тормозе, перед всегда тормозит сильнее чем зад, тем более когда спереди диски, а сзади барабаны. Придави автор педаль посильнее- остановил бы и задние колеса.

не забывайте что есть и электроника. и та же система стабилизации которая постоянно контролирует состояние усилия на каждое колесо, поэтому разговоры.."почичтить" барабаны.. ну как бы.. несерьезно.. я бы понял эти рекомендации для вазз2101 например или ждя уазика.

Согласен, но частично.
При торможении основную работу выполняют передние тормоза,
но начните тормозить двигаясь назад, картина поменяется на противоположную (часто ли мы тормозим двигаясь задом хотя бы с 60 км/час?)
Эффективность тормозов не должна зависеть от типа диски/барабаны,
По Вашему тогда любое заднее колесо любой заднеприводной машине с АТ должно вращаться попади оно на более скользкую поверхность, а так крутиться только только заднее правое.
При нажатом тормозе на стоячей машине колеса не должны вращаться от слова Вообще, уже народ расслабился и стал забывать что такое Техосмотр и проверка на барабанах.
снял на видео что-то не получается выгрузить.
Очень похоже на воздух либо неисправность клапанов в данном контуре.
Вода и грязь однозначно нет - ручник работает и машина ночует в теплом гараже.
Местные умельцы отказались прокачивать, для машин с ЕСП необходимо сканером отключить все клапана в системе и сбросить давление, для машин только с АБС достаточно вынуть соответствующий предохранитель,
Вэлком к ОД, завтра буду к ним звонить.

Лично перебирал суппорта себе на крафтере, в наличии и есп и абс, после чего обычно прокачались тормаза проблем нету. А вот при замене всех колодок по кругу на такой же машине, соответственно были утоплены все поршни супортов по максимуму, разок подклинивал какой то клапанок в блоке абс и педаль при продолжительном нажатии постоянно проваливалась, потом проблема самоликвидировалась, хотя пробег той машины приближался к полумиллиону и проблема скорее была вызвана износом нежели просто вдавливанием поршней.

Евгений так это разово протзошло? Или все время так?
В принципе жгут же покрышки придетживая авто тормозом, только газовать приходится для срыва колес на твердом покрыти , а для льда вполе возможно хватило силы гидротрансформатора на холостых

Ну и как бы эффективность дисков и барабанов в принципе одинаковой быть не может, иначе все так на барабанах и ездили бы, просто в рамках нашего авто- смеси трактора с грузовиком, их достаточно, но на передних колесах усилие всегда больше в рассчете на смещение вперед центра тяжести, а если колеса будут тормозить с одинаковыс усилием, то зад постоянно будет пытаться блокироваться, и абс станет стрекотать даже на асфальте. К слову сказать на хае ето звучит очень уж громко и противно.

Похоже так с новья.
Купил машину 25.12.15, в зимние каникулы улетал на отдых, за зиму проехал 4,5 тык
Весной как уже писал данный эффект присутствовал примерно неделю пока лед во дворах был,
а на твердом покрытии себя не проявляет, летом в каках либо полный либо с отключением противобуксовочной системы. Сейчас въезд в гараж - каток, и мне надо повернуть под прямым углом чтоб заехать (за раз не получается приходится в два захода) и в режиме заднего привода машина тормозит только передком, начинает юзить мордой и не управляется а зад еще и подталкивает вперед. приходится включать полный, чтоб не въехать в стену.
Вчера забирал жену с работы - большая призаводская площадь полностью во льду, при выезде на дорогу остановился пропустить поток, так нога на тормозе, зад шлифует и меня стало тащить на дорогу, остановился только выехав передними колесами на чистый асфальт.
Ну не должны колеса вращаться на не подвижной машине даже с автоматом.

Замена задних барабанных тормозов на дисковые для Toyota Hilux 1984 г.

Мансуров Д.Е.

Не секрет, что барабанные тормоза при езде по бездорожью намокают, забиваются грязью и, как следствие, работают неэффективно. Кроме того, происходит быстрый износ колодок (в случае хорошей грязи – полностью изнашиваются за 2-3 поездки). После каждых серьезных выездов в грязь требуется регулировка колодок и очистка полости барабана от грязи, к тому же, внутри барабана присутствует обилие мелких частей (тросиков, пружинок, винтиков), которые корродируют и, в конечном итоге, выходят из строя.

Все это обуславливает необходимость замены барабанов на дисковые тормоза. В этом случае мы получаем дешевизну и простоту замены колодок, отсутствие необходимости регулировки колодок и, самое главное, стабильность работы тормозных механизмов вне зависимости от внешних условий.

В результате долгого изучения материальной части и доступных запчастей, выбор был остановлен на суппортах ваз 2112 под R 14 и тормозных дисках от Toyota 4- runner . H омер по каталогу J 3302130 ( Nipparts ) или 09.7226.10 ( brembo ). К слову, в каталоге brembo есть подробные чертежи дисков с размерами, что сильно помогло в разработке конструкции.

Основные узлы и детали:

2 тормозных диска от Toyota 4- runner (код J 3302130)

2 суппорта ВАЗ2112 под R 14 в сборе с кронштейном, тормозным шлангом и болтами крепления

переходники на тормозные трубки

2 центрирующие втулки (см ниже рис.2)

кронштейн крепления суппорта к чулку моста (см п.3)

8 крепких болтов М10*1 (типа карданных, по-моему крепления чашки Газель около 50 мм длиной)

2 грязезащитных щитка Газель – Волга

Прикидочная компоновка деталей, используя размер расстояния от плоскости фланца полуоси до тормозного щита (68 мм) можно ориентироваться в случае других модификаций мостов.

Перед началом монтажа надо заказать токарю некоторые детали и произвести предварительные операции.

1. обрезать тормозной диск в соответствии с чертежом:

2. Выточить 2 центрирующие втулки на фланец полуоси (диаметр выступающей части полуоси, куда одевался барабан меньше диаметра отверстия в тормозном диске под ступицу):

3. Выточить из листа стали (ст.3) 2 заготовки для кронштейна суппорта:

4. Обрезать заготовку кронштейна суппорта:

5. Подрезать по диаметру фланец полуоси до размера порядка 172 мм и снять фаску. Это где-то 2,6 мм по радиусу ((177,3-172)/2). Правильнее, конечно, вытащить полуось и отдать токарю. Я просто вывесил колесо, включил 5 передачу и болгаркой резал, пока диск не налез. Металл твердый, абразивных дисков ушло несколько штук :-).

6. Вытащить полуось, снять стопорное кольцо, сбить тормозной щит с полуоси, отделить корпус подшипника полуоси от тормозного щита. Можно полуось не отделять от корпуса подшипника, но тогда придется надрезать грязезащитный щиток и повозиться с подгонкой щитка под корпус подшипника (как на рис. 7). Далее надеваем кронштейн на чулок моста, и по месту сверлим отверстия в кронштейне для крепления к фланцу чулка

7. Надеть грязезащитный щиток Газель-Волга на корпус подшипника полуоси. Щиток ставить необходимо во избежание сильного износа тормозных колодок, т.к. задние тормоза работают в сильно неблагоприятных грязевых условиях. Диаметр отверстия щитка несколько меньше, поэтому я его просто равномерно подогнул по окружности и забил молотком через проставку. Затем просверлил 4 отверстия в щитке по отверстиям в корпусе подшипника полуоси и собрал обратно как было в корпус подшипника полуось.

8. Одеть на выступающую часть фланца полуоси (бывшее посадочное место барабана) ранее выточенную втулку (рис.2) и подварить ее в паре мест к фланцу полуоси (см рис 7.).

9. Зафиксировать 4 крепкими болтами М10*1 пакет: кронштейн-фланец чулка моста-корпус подшипника полуоси-грязезащитный щиток. Прикрутить тормозной суппорт и все подсобрать, не одевая колесо

10. Смотрим – не задевает ли где тормозной диск. Все-таки все машины разные и может быть понадобится дополнительная подгонка.

Вопреки опасениям, объема родного ГТЦ (диаметр цилиндра 20,6 мм) хватает для работы новой тормозной системы.

Регулятор установил на крыле около ГТЦ и соединил с задним контуром тормозным шлангом от ВАЗа-классики через переходники. Металлическую трубку в данном случае использовать нельзя, т.к. крыло и ГТЦ имеют некоторую свободу движения друг относительно друга и трубку сломает.

Ручник пришлось упразднить. Я им и раньше не пользовался :-) В случае надобности, в продаже есть гидравлические ручники, можно поставить.

В заключение хочу заранее извиниться за возможные неточности – некоторые размеры записывались после подгонки, мог что-нибудь напутать. Творческий процесс, однако :-)

Задние тормоза. 1 — пыльник, 2 — поршень, 3 — пружина, 4 — манжета, 5 — корпус тормозного цилиндра, 6 — штуцер прокачки, 7 — колпачок, 8 — тормозной барабан, 9 — прокладка, 10 — нижняя стяжная пружина, 11 — тормозная трубка, 12 — заглушка, 13 — держатель колодки, 14 — автоматический регулятор, 15 — возвратная пружина, 16 — рычаг стояночного тормоза, 17 — тормозная колодка, 18 — рычаг автоматического регулятора, 19 — стяжная пружина рычага автоматического регулятора, 20 — пружинный фиксатор, 21 — стопорная шайба.

Расположение элементов заднего тормозного механизма.

1. Снимите заглушку и проверьте толщину тормозных колодок. Минимальная толщина. 1 мм

Замените колодки, если толщина накладок меньше минимальной.

Легкосплавные диски. 121 Н м

1. Проверьте снятые детали на отсутствие износа, ржавчины и повреждений.

2. Измерьте толщину накладок тормозных колодок.

Номинальная толщина. 5,4 мм

Минимальная толщина. 1,0 мм

Если толщина накладок меньше минимальной или они имеют неравномерный износ, замените тормозные колодки.

1. Установка производится в порядке, обратном снятию.

2. Моменты затяжки указаны е) тексте.

3. Перед установкой тормозного барабана выполните проверку.

Тормозная система

Тормозная система Toyota Hilux

Проверка уровня тормозной жидкости

Прокачка тормозной системы

Примечание: после любых работ, связанных с попаданием воздуха в тормозную систему, производите ее прокачку.

Внимание: не допускайте попадания тормозной жидкости на окрашенные поверхности. При попадании тормозной жидкости на окрашенную поверхность смойте ее немедленно.

А. Снимите крышку и установите емкость для тормозной жидкости сверху бачка. Заполните бачок тормозной жидкостью.

5. Подсоедините тормозные трубки к главному тормозному цилиндру.

В. (Модели без VSC) Прокачайте клапан перераспределения тормозных сил в зависимости от нагрузки на заднюю ось.

1. Снимите колпачок штуцера прокачки.

2. Подсоедините виниловую трубку к штуцеру прокачки клапана.

3. Нажмите на педаль тормоза несколько раз, затем, удерживая педаль в нажатом состоянии, ослабьте затяжку штуцера прокачки.

4. Когда тормозная жидкость перестанет выходить, затяните штуцер, затем отпустите педаль тормоза.

6. Установите колпачок штуцера прокачки.

Г. Прокачайте тормозную систему. Примечание: прокачку системы начинайте с самой дальней тормозной магистрали от главного тормозного цилиндра.

1. Снимите колпачок штуцера прокачки.

2. Подсоедините виниловую трубку к штуцеру прокачки колесного тормозного цилиндра.

4. Когда тормозная жидкость перестанет выходить, затяните штуцер, затем отпустите педаль тормоза.

Момент затяжки штуцера прокачки:

Штуцер прокачки переднего колесного тормозного цилиндра . 11 Нм Штуцер прокачки заднего колесного тормозного цилиндра. 10 Н м

6. Повторите процедуру прокачки для каждого колеса.

7. Установите колпачок штуцера прокачки.

Тормозные механизмы задних колес Toyota Hilux с 2015 года

Обычно пользователи нашего сайта находят эту страницу по следующим запросам:
нет тормозов Toyota Hilux , прокачка тормозов Toyota Hilux , схема тормозной системы Toyota Hilux , ремонт тормозной системы Toyota Hilux , неисправности тормозной системы Toyota Hilux

4. Тормозные механизмы задних колес

Компоненты

Передняя тормозная колодка
Распорка механизма стояночного тормоза
Рычаг автоматического регулятора тормозного механизма
Тормозной барабан в сборе
Рычаг стояночного тормоза тормозного механизма
Задняя тормозная колодка
Возвратная пружина задней тормозной колодки
Натяжная пружина тормозной колодки
Заглушка сервисного отверстия для контроля тормозной колодки
Заглушка сервисного отверстия регулировки тормозной колодки 1
Пале
Шайба
Пружина автоматического регулятора рычага заднего тормозного механизма
Прокладка тормозного барабана
Удерживающая пружина тормозной колодки
Крышка удерживающей пружины тормозной колодки

Тормозной механизм в сборе

Снятие и установка, разборка и сборка

Снятие

Внимание:
Не использовать тормозную жидкость, не рекомендованную заводом производителем. Также не использовать тормозную жидкость повторно после слива. Не использовать тормозную жидкость, хранившуюся долгое время в не герметичной таре, так как жидкость гигроскопична и может поглощать влагу из окружающего воздуха. Данное обстоятельство может привести к тому, что система гидропривода выйдет из строя при использовании такой жидкости.

Внимание:
Всегда устанавливать новые тормозные колодки, причем замену необходимо производить с обеих сторон автомобиля одновременно, чтобы исключить увод автомобиль при торможении.

Внимание:
Тормозная жидкость очень агрессивна к пластиковым и покрашенным деталям. Поэтому исключить попадание жидкости на лакокрасочное покрытие. В противном случае промыть место попадания большим количеством проточной воды.

1. Проверить толщину фрикционной накладки тормозной колодки.

Для этого извлечь заглушку из сервисного отверстия, проверить толщину фрикционной накладки. Предельно допустимый износ: 1.0 мм. При необходимости, заменить тормозную колодку.

2. Выкрутить болты крепления и снять заднее колесо в сборе.

3. Откачать из расширительного бачка главного тормозного цилиндра тормозную жидкость.

4. Снять тормозной барабан в сборе.

Отпустить рычаг стояночного тормоза, после чего снять тормозной барабан вместе с прокладкой.

Примечание
Если тормозной барабан не снимается свободно, выполнить описанные ниже операции.

Извлечь заглушку отверстия для регулировки расположения тормозной колодки, вставить в отверстие отвертку через тормозной щиток и, отодвинуть рычаг автоматического регулятора от регулятора.
Используя вторую отвертку, сжать регулятор тормозных колодок, вращая регулировочное колесо регулятора, как показано на рисунке ниже.

Разборка

1. Используя специальное приспособление (09703-30011), снять возвратную пружину задней тормозной колодки от передней тормозной колодки, как показано на рисунке ниже.

Примечание
Быть предельно осторожным, чтобы не повредить пыльник рабочего цилиндра тормозного механизма.

2. Отсоединить натяжную пружину тормозных колодок от передней и задней тормозной колодки, как показано на рисунке ниже.

4. Снять стойку колодки стояночного тормоза.

Примечание
Не разбирать сборку стойки и быть аккуратным, чтобы не повредить элементы.

5. Снять заднюю тормозную колодку.

6. Снять с передней тормозной колодки натяжную пружину рычага автоматического регулятора и рычаг регулятора.

7. Снять шайбу и рычаг активации стояночного тормоза с задней тормозной колодки, как показано на рисунке ниже.

8. Снять с тормозного щитка рабочий цилиндр тормозного механизма.

Используя ключ для соединительных гаек, отсоединить тормозную трубку от рабочего цилиндра гидропривода тормозной системы, как показано на рисунке ниже.
Выкрутить два болта крепления и снять рабочий цилиндр с тормозного щитка, как показано на рисунке ниже.

9. Снять крышку с сапуна для прокачки гидропривода тормозного механизма.

10. Выкрутить сапун для прокачки тормозного механизма из рабочего цилиндра заднего тормозного механизма.

11. Снять рабочий цилиндр в сборе.

Снять два пыльника с рабочего цилиндра в сборе.
Извлечь оба поршня из рабочего цилиндра в сборе.
Снять крышки с обоих поршней рабочего цилиндра.
Извлечь из рабочего цилиндра пружину.

Сборка

1. Собрать рабочий цилиндр заднего тормозного механизма.

Нанести тонкий слой гликолевого смазочного материала на основе лития на две новые крышки поршней и на поверхности поршней.
Установить крышки на поршни рабочего цилиндра.
Установить в корпус рабочего цилиндра пружину и два поршня в сборе.
Установить два новых пыльника на рабочий цилиндр заднего тормозного механизма.

2. Установить в рабочий цилиндр сапун для прокачки тормозной системы (не затягивать до момента проведения операций по удалению воздуха из системы).

3. Установить крышку на сапун для прокачки тормозной системы.

4. Установить рабочий цилиндр в сборе на тормозной щиток.

Установить рабочий цилиндр в сборе и затянуть два болта его крепления с моментом затяжки 9.5 Н∙м.
Используя специальный ключ для соединительных гаек, подсоединить тормозную трубку к рабочему цилиндру и затянуть гайку с моментом затяжки 15.2 Н∙м.

Примечание
Пересчитать фактический момент затяжки, при использовании удлинителя.

Специальный ключ для соединительной гайки (длина плеча 22 мм) + динамометрический ключ (длина плеча 162 мм) = 13.4 Н∙м.

5. Нанести высокотемпературную смазку на тормозной щиток в места, указанные на рисунке ниже.

6. Установить рычаг активации стояночного тормоза на заднюю тормозную колодку в сборе, зафиксировав его с помощью шайбы, как показано на рисунке ниже.

7. Установить рычаг автоматического регулятора и пружину данного регулятора на переднюю тормозную колодку.

8. Установить заднюю тормозную колодку в сборе.

9. Установит сборку стойки стояночного тормоза в сборе.

Разобрать стойку стояночного тормоза. Нанести высокотемпературный смазочный материал на поверхности, указанные на рисунке ниже. После чего снова собрать стойку.
Установить стойку на заднюю тормозную колодку.

10. Установить переднюю тормозную колодку на тормозной щиток.

11. подсоединить пружину к передней и задней тормозной колодке.

12. Установить возвратную пружину задней тормозной колодки, используя специальное приспособление (09703-30011); подсоединить пружину задней тормозной колодки к передней тормозной колодке, как показано на рисунке ниже.

Примечание
Не повредить пыльник рабочего тормозного цилиндра.

13. Проверить правильность установки тормозного барабана.

Проверить и убедиться в том, что каждый из элементов установлен должным образом, в соответствии с приведенным ниже рисунком.

Примечание
Проверить и убедиться в том, что на рабочих поверхностях тормозных механизмов отсутствуют смазочные материалы или нефтепродукты.

Установка

1. Установить тормозной барабан в сборе на место вместе с новой прокладкой.

2. Отрегулировать зазор в тормозных колодках заднего тормозного механизма.

Установить две гайки крепления колеса.
Используя отвертку, извлечь заглушку сервисного отверстия регулировки, после чего провернуть регулятор, чтобы развести колодки до блокировки тормозного барабана.

Отвести рычаг автоматического регулятора от регулятора, после чего провернуть кольцо регулятора настолько, чтобы колесо начало свободно вращаться. Стандарт: 13 щелчков.

Установить заглушку сервисного отверстия регулировки.
Измерить внутренний диаметр тормозного барабана и диаметр образованный тормозными колодками, как показано на рисунке ниже. Вычислить зазор между колодками и тормозным барабаном. Стандартная величина зазора: 0.5 мм.

3. Прокачать гидропривода тормозной системы в сборе (подробнее, см. соответствующий раздел в данной главе).

4. Прокачать гидропривода выключения сцепления (подробнее, см. соответствующий раздел в главе Сцепление).

5. Установить заднее колесо в сборе, затянуть гайки его крепления с требуемым моментом затяжки.

Комментарии к теме Замена задних тормозных колодок Toyota Hilux Surf

Еще скрипят колодки из за бортиков на диске. Еще могут скрипеть колодки из за того что они в скобе заклинивают.

Видео как не надо менять колодки. Не были смазаны ни напрвляющие, не положена смазка под пыльники,а противоскрипная медная смазка-нет не слышали. Рукожопы.

Здравствуйте! Форд фокус 2 дорест 2.0 АКПП. Пинает только если плавно разгоняться с 1 на 2 (если наоборот - все нормально), на остальных передачах все хорошо. Пробовал вкручивать болт ремонтный на 3 размера вперёд - изменений нет, вернул обратно. Что может быть?

не обязательно подгонять зазор, саморазводящий механизм сам установит зазор который нужен, а ручник подтягивать лучше в том случае если тросики рястянутся (это практически невозможно) а после сборки необходимо завести мотор покачать педалью, нажать до упора и несколько раз поднять ручник, до того момента как начнет он схватывать.

Сам не делал конечно,но к юмору напишу. ' Берём 3 метра трубки,что бы не высовывать голову из салона и 3 литра тормозной жидкости'

красава бро! смазывать тормозные колодки, при этом заляпав весь тормозной диск. nuff said надо было еще солидолом колодки протереть

Чем отмывал старую смазку? - бензином? И какую смазку в подшипник намазал- интересная зелёная, ниразу не видел).

фигня это все с загибанием скобы она очень быстро вернётся в свое старое положение. с заменой пружины более эффективно и не пустая трата времени

ставлю лайк за мучение по установке кпп. не подскажешь, при запуске на холодную сильно воет. думал ремень или натяжной ролик, поменял-не помогло. теперь кажется что со стороны кпп звук. думаю на выжимной, но нажимая педаль сцыпления звук не уходит. также при включении 1 передачи небольшой рывок. дак вот думаю что сцыпление ведет поэтому звук свиста на холодную не уходит при нажатии педали. что думаешь по этому поводу? на моем видео по замене ремня и ролика свист слышно, посмотри если не сложно. и еще хочу на рабочем цилиндре сцыпения заменить шток на тот что у тебя. скажи по точнее с какой машины ты поставил. заранее спасибо

Читайте также: