Как снять шкив кондиционера тойота рав 4
как только не мучились, порвали все головки на 19, приспособа была изготовлена сразу же (стальной уголок который притягивался к шкиву болтами) но толку от нее не было. в итоге отгоняли в сервис там за полтора часа они болт этот извлекли, после них болт отправился на помойку.
__________________
Много говорить и много сказать - не одно и то же
напишу-ка я про "колхозный" способ срыва стартером. очень даже нормальный и действенный способ, если правильно делать. не нужно сразу упирать вороток в в землю, весь смысл в том, что после начала прокручивания коленвал должен вместе с воротком провернуться на несколько градусов, и удариться об пол/деревяшку положенную на лонжерон. этим мы достигаем того, что болт срывает не стартер, а инерция накопленная в маховике. это очень частая ошибка, после которой этот способ "не нравится"
и ещё, способ АБСОЛЮТНО БЕЗОПАСЕН для двигателя, что бы не говорили, исключение составляют хонды (ну тут. думаю, понятно))) и свежие движки, где нет шпонки на шкиве/звёздочке ГРМ (ауди, фольксы, некоторые свежие мазды, все форды). на этих еврейскотехнологичных уродах после такого запросто нагибаются клапана.
Шкив установлен на шариковом двухрядном подшипнике, который во время эксплуатации не требует регулировки и смазки.
При выпрессовке подшипник разрушается, поэтому выпрессовывайте его только для замены.
Вам потребуются: ключ TORX T30, пресс или приспособление для выпрессовки подшипников, отвертка с плоским лезвием…
…специальный съемник для снятия шкива компрессора…
…и съемник стопорного кольца подшипника.
1. Удалите хладагент из системы кондиционирования.
2. Снимите компрессор кондиционера.
3. Удерживая вал ротора от проворачивания, выверните болт крепления прижимной пластины.
4. Снимите прижимную пластину с вала компрессора.
5. Осмотрите рабочие поверхности трения шкива…
6. …и прижимной пластины, обращая внимание на отсутствие глубоких рисок, задиров, явных следов износа и перегрева. При необходимости замените дефектные детали.
7. Осмотрите шлицы прижимной пластины.
При износе шлицев замените пластину.
8. Осмотрите заклепочные соединения А и Б, а также упругие стальные поводки В пластины. Если сломаны поводки или ослаблены заклепочные соединения, замените прижимную пластину.
9. Осмотрите поверхность вала. При наличии следов подтекания масла через сальник вала компрессор подлежит замене.
ПОЛЕЗНЫЙ СОВЕТ.
В некоторых случаях при обнаружении течи сальник можно заменить. Однако следует помнить, что течь, как правило, бывает вызвана люфтом вала вследствие износа подшипников, коррозией или износом поверхности вала в зоне прилегания сальника. Поэтому замена сальника даст в лучшем случае только кратковременный результат. При обнаружении течи сальника рекомендуется заменить компрессор в сборе.
10. С помощью специального съемника разожмите…
11. …и снимите стопорное кольцо подшипника шкива.
12. Установите съемник.
13. Спрессуйте шкив с посадочной шейки передней крышки компрессора.
14. Осмотрите шлицы и наконечника вала, канавку А для стопорного кольца и посадочную поверхность В шейки подшипника (для наглядности катушка магнита снята). При их износе или повреждении компрессор подлежит замене.
15. Срежьте на токарном станке завальцовки, фиксирующие подшипник в шкиве.
16. С помощью оправки подходящего диаметра выпрессуйте старый подшипник из шкива.
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ.
Для повторного использования после снятия подшипник не пригоден, поэтому его надо заменить.
17. Запрессуйте новый подшипник. При запрессовке прилагайте усилие только к наружной обойме подшипника.
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ.
При запрессовке подшипника будьте максимально аккуратны.
У наружной обоймы подшипника шкива очень тонкая стенка. Даже незначительный перекос может привести к выходу подшипника из строя. После запрессовки проверьте состояние подшипника. Он должен вращаться бесшумно, без заеданий, равномерно. Не должно быть осевого и радиального люфта.
18. Зафиксируйте подшипник кернением края посадочного отверстия шкива.
19. Напрессуйте шкив на переднюю крышку компрессора. При напрессовке прилагайте усилие только к внутренней обойме подшипника.
20. Установите стопорное кольцо.
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ.
После напрессовки шкива на компрессор убедитесь, что шкив вращается равномерно, без заеданий и шума. Не должно быть осевого или радиального биения. В противном случае шкив необходимо заменить.
21. Наденьте на вал прижимную пластину и вверните болт крепления пластины.
22. Измерьте плоским щупом зазор между поверхностями трения прижимной пластины и шкива. Если зазор неодинаков в разных точках окружности, значит, прижимная пластина деформирована и подлежит замене. Номинальный зазор составляет 0,25–0,45 мм.
23. Более точно зазор можно проверить с помощью стрелочного индикатора. Для этого установите компрессор в тиски.
24. Установите стрелочный индикатор, как показано на рисунке. Подсоедините положительную клемму аккумуляторной батареи к разъему обмотки катушки, а отрицательную клемму – к корпусу компрессора. Измерьте зазор А между поверхностями трения прижимной пластины и шкива, равный измеренной разнице размеров между положениями прижимной пластины при включенной и выключенной муфте компрессора, через каждые 60° по окружности. Если зазор неодинаков в разных точках окружности, значит, прижимная пластина деформирована и подлежит замене.
25. Если зазор отличается от номинального значения, снимите прижимную пластину.
С помощью регулировочных шайб, устанавливаемых на вал ротора, отрегулируйте зазор.
Снова наденьте прижимную пластину и проверьте полученный зазор.
ПРИМЕЧАНИЕ.
Для регулировки зазора используйте специальные калиброванные регулировочные шайбы.
26. По окончании регулировки вверните болт крепления прижимной пластины, предварительно нанеся анаэробный фиксатор на резьбу болта.
27. Установите компрессор и все снятые детали в порядке, обратном снятию.
28. Заправьте систему кондиционирования хладагентом в специализированном центре по обслуживанию автомобильных кондиционеров.
Пока ездил с коротким ремнём в обход компрессора кондиционера подготовился к замене шкива. Шкив я покупал в сборе, не захотев сначала снимать шкив, а потом ещё думать каким образом перепрессовать подшипник, тратя на это время. Тем более, в моём случае, пришлось бы 2 раза снимать колесо, да и ремонт затянулся бы на 2 дня.
Шкив идёт под артикулом Hyundai/KIA 976432H000. Сам шкив производства HCC (Корея), подшипник в нём NSK (Япония), но подшипник сделан в Корее. Размеры подшипника 35x52x20, артикул для заказа NSK 35BD5220AT1XDDUM3C01.
Затем нужно открутить, при помощи трещётки и головки на 8, болт держащий прижимную пластину. Этот болтик я на всякий случай на ночь оставлял замачиваться в WD-40.
Будьте аккуратны, возможен облом этого болта. Тем более, он штатно сидит на фиксаторе резьбы.
Чтобы не прокручивался вал компрессора, нужно его зафиксировать. Используем для этого отвёртку, как упор выступа прижимной пластины в подрамник.
Во втулке прижимной пластины можно разглядеть регулировочную шайбу. Терять её нельзя, она создаёт зазор между пластиной и шкивом. Если вдруг, то её артикул Hyundai/KIA 9764633300.
Также, из вала компрессора, я случайно вытащил войлочный пылевик, он надевается сверху втулки прижимной пластины. Ни в одном отчёте, не в каталоге я его не нашёл.
Следующим этапом нужно снять стопорное кольцо шкива компрессора. Чтобы его снять из под капота, а тем более надеть обратно, нужно обладать должной сноровкой. У меня не вышло. На выбор есть 2 варианта. Первый — открутить 4 болта крепления компрессора и вытащить компрессор наверх, длины шлангов хватит. Второй — вывесить правое колесо и получить доступ сбоку шкива. Осмотрев места крепления компрессора и представив, как его придётся прикручивать обратно, держа одной рукой компрессор, а другой пытаясь поймать отверстия под резьбу, я выбрал второй вариант. Если вы выберете первый вариант, то имейте ввиду, что верхние и нижние болты крепления компрессора разной длины! При втором варианте, можно после подъёма машины откручивать болт прижимной пластины — это будет удобнее, но тогда, при закисшем подшипнике на валу компрессора, придётся подождать действия химии.
И так, при снятом колесе открывается вид на пластиковую защиту. Крепится на 3-х болтах со шляпкой на 10, чтобы добраться до них как раз пригодится удлинитель для трещётки.
После моей радости от достаточно простого разбора начался более сложный этап сборки…
1. Надеть стопорное кольцо сложнее, чем снять. Использовал тот же съёмник и отвёртку. Заводил кольцо как можно глубже, пытаясь попасть в прорезь на валу, а отвёрткой заталкивал вылезающую часть стопорного кольца.
Только раскрутив старый шкив на пальце удалось окончательно понять, что подшипник уже помирал. Пальцем, на который надет шкив, чувствуются шоркания внутри, при этом на валу компрессора всё крутилось ровно, без заеданий и не шумело, просто чуть больший люфт, чем на новом.
Здравствуйте, уважаемый читатель блога ЛоганМашина! В этой статье мы поговорим о замене подшипника компрессора кондиционера Рено Логан. Узнаем как лучше поменять подшипник шкива компрессора кондиционера не снимая его с крепления.
Как снять ремень привода
Прежде чем, что-либо делать с компрессором кондиционера, надо снять ремень привода агрегатов. Поэтому рассмотрим рисунок, где показано расположение компрессора кондиционера и схема установки ремня привода агрегатов.
РИС.1. 1.Шкив компрессора кондиционера. 2.Опорный ролик. 3.Ремень привода агрегатов. 4.Шкив коленчатого вала. 5.Натяжной ролик. 6.Шкив насоса гидроусилителя руля. 7. Шкив генератора.
Чтобы снять ремень, надо ослабить его натяжение. Для этого накидным ключом или торцевой головкой на 13 мм ослабляем болт натяжного ролика и, преодолевая сопротивление натяжной пружины, поворачиваем кронштейн по часовой стрелке до тех пор, пока отверстие на кронштейне не совместится с углублением в блоке, предназначенном специально для этого. Когда эти отверстия совместились, можно вставить туда ключ шестигранник подходящего размера, для фиксации кронштейна в таком положении.
Как работает компрессор
Как видно из рисунка, компрессор работает от приводного ремня, который вращает шкив. Сам шкив крутится постоянно, пока работает двигатель, но компрессор работает только тогда, когда вы включаете кондиционер. Происходит это из-за того, что в шкиве встроена электромагнитная муфта. Когда вы включаете кондиционер, эта муфта фиксирует вал компрессора и его шкив. Вал начинает вращаться, и компрессор начинает перекачивать хладагент по системе кондиционера.
Отсюда следует, что подшипник шкива работает постоянно, износ его происходит всегда, даже зимой, когда про кондиционер никто и не вспоминает. Вследствие этого подшипник является одним из самых слабых мест в системе кондиционирования воздуха. Рекомендую один раз в неделю включать кондиционер на 10-15 минут .
Особенно зимой, когда смазка в подшипнике загустеет, вследствие этого шарики вращаются затруднено, подшипник начинает перегреваться, сепаратор его разрушается и поэтому шарики уже располагаются в подшипнике неравномерно, начинает появляться посторонний шум в подкапотном пространстве.
Шум подшипника
Если этот шум появляется (или характер его меняется) при включении кондиционера, или, наоборот, при выключении, то можно не сомневаться в чём причина его появления.
Если вы обнаружили такой шум, и определили, что он исходит от подшипника компрессора то лучше его как можно быстрее заменить. Иначе ведь он может заклинить, а это приведёт к разрыву приводного ремня. Либо что ещё хуже, от перегрева подшипника начинает плавиться изоляция, в обмотке электромагнитной муфты приводя к её замыканию. Это значит, вам придётся тогда менять не только подшипник, а ещё и муфту. А это все, стало быть, приходится нести дополнительные финансовые расходы. Да и работы становится на порядок больше!
Снятие компрессора
Итак, Логановод! Вы обнаружили, что шумит подшипник компрессора. Обычно для замены этого подшипника говорят, что надо снимать компрессор. Отсюда следует, что надо выпускать хладагент. В домашних условиях это можно сделать, но это требует определённых навыков и знания всей системы кондиционирования. Но даже если вы выпустили хладагент самостоятельно, для того чтобы зарядить систему надо обращаться в специализированный сервис, а это лишние расходы. По моим расчётам чтобы, на сервисе заменить подшипник и хладагент, придётся выложить примерно 3-4 тысячи своих кровно заработанных рубликов.
Изучив ситуацию, сделал следующее:
- Загнал машину на яму.
- Снял защиту картера.
Открутил болт натяжного ролика на пару оборотов, повернул его кронштейн до совпадения отверстий на кронштейне и блоке, вставил туда шестигранник на 8 мм, тем самым ослабил приводной ремень и снял его. Впрочем, как это сделать, я описывал выше.
Вставил два болта М6 в отверстия шкива и поместив поперёк между ними мощную отвёртку, зафиксировал шкив, чтобы он не вращался. Для наглядности, на рисунке, приведённом ниже, показано стрелками эти отверстия.
РИС.2. Шкив компрессора. Стрелками указаны отверстия, куда вставлять болты для его фиксации.
- Головкой на 14 мм, открутил центральную гайку шкива.
- Поддел плоской отвёрткой треугольную пластину и снял её вместе с прижимной муфтой. Под прижимной муфтой находится электромагнитная муфта, поэтому действовать отвёрткой надо осторожно, чтобы не повредить обмотку муфты.
- После этого отсоединил разъем электромагнитной муфты, чтобы провода впоследствии не мешали съёму шкива.
- Под прижимной муфтой стоит стопорное кольцо, которое держит шкив, чтобы он не соскочил с вала компрессора. Аккуратно, отвёрткой снял это кольцо.
- Вставив между шкивом и корпусом компрессора не большую монтажку и постепенно, действуя ею как рычагом по кругу, снял сам шкив с вала компрессора.
- После снятия шкива, вынул электромуфту из шкива.
В разобранном виде все выглядит, так как на рисунке ниже:
РИС.3. Вот что получилось после снятия и разбора шкива.
- Используя торцевую головку на 30 мм, постукивая молотком, извлёк подшипник из шкива.
Замена подшипника
Подшипник двухрядный, закрытого типа имеет размеры: внутренний диаметр 35 мм, наружный 52 мм и высота 20 мм. Взяв деталь в качестве образца, поехал в магазин и приобрёл аналогичный ему подшипник. Честно говоря, искал деталь по образцу, поэтому сравнивал размеры, и не обращал внимания на обозначение. На обозначение не смотрел, потому что в разных фирмах они обозначаются по-разному, поэтому сравнивал только по размерам.
Протерев и смазав посадочное место в шкиве, поставил подшипник, используя головку на 30 мм в качестве оправки, аккуратно и не спеша забил его на своё место, при помощи резинового молотка. Киянку использовал для того чтобы не повредить подшипник и края его посадочного места. Ещё хочу сказать, во время запрессовки подшипника надо внимательно следить за тем, чтобы подшипник входил на своё место, ровно и без перекосов.
После того как забил подшипник в своё посадочное место, зубилом немного завальцевал для надёжности края с четырёх сторон.
Сборка в обратном порядке
Затем установил на вал компрессора шкив, разместил там электромагнитную муфту и поставив прижимную муфту, закрутил центральную гайку.
Далее установив ремень привода агрегатов согласно его схеме, вытащил шестигранник, фиксирующий кронштейн натяжного ролика. Так как натяжение ремня в этом случае происходит автоматически, то просто ключом затянул натяжной ролик.
Завёл двигатель, сначала послушал его, нет ли посторонних шумов. Потом включил кондиционер и проверил его работу. Все было нормально, кондиционер работал, шума не было. Значит, работа выполнена с блеском!
Скажу, конечно, повозиться мне пришлось много, потому что компрессор не снимался со своего места, а места для работы там мало! Но всё-таки я сделал это. Одно радует, что при этом сэкономились три-четыре тысячи рублей. Да и при этом не пришлось ехать на сервис, так как, из-за большего наплыва автомобилей надо долго ждать своей очереди на ремонт. В общем, избежал всей этой канители.
Хоть и провозится с машиной потеряв время, но результаты труда радуют.
Желаю дорогой читатель проделав такую работу получить удовлетворение.
На этом заканчиваю писать статью и желаю читатель успехов в работе и чтобы машина не ломалась. Удачи!
V0011
Так.. уже интересно, конструкция вообще не такая как на второй машине (марк 2) там центральная часть, (тарелочка) стоит на месте, а шкив крутится, крутиться вместе начинают при включении муфты, тарелочка прижимается к шкиву .
А где же тогда муфта на витце стоит? В самом кондюке что ли?
MixFix
Реклама партнёров
lislis
Перейти к альбомам пользователя
нихе. а этот вал не откручивается (сука) все руки сбил, как его еще можно заклинить. post_70_1274809652.jpg ( 186.44 килобайт ) Кол-во скачиваний: 204
MixFix
von Hohenheim
"Сколько шакалов да псов
Скалятся с разных сторон
На золото наших хлебов,
На золото наших икон."
К. Кинчев
MixFix
MixFix
Реклама партнёров
V0011
Добро времени суток. На днях добрались руки до витька (так жена называет свой vitz)) ), а точнее до злополучного компрессора. Разобрал шкив на машине не снимая компрессор, чтоб проверить состояние подшипника. Собственно проблема заключается в том что от компрессора идет звук, похожий на посвистывание ремня в момент проскальзывания. Открутил при помощи ключа от болгарки и маленькой трещотки с головки на 7 которая есть в любом наборе инструментов, головка самая обычная, никакая не высокая или что там еще. Открутился не сразу, брызнул шприцем немного уксусной эссенции, покурил 5 мин, а после с некоторым усилием сорвал (ВНИМАНИЕ. откручивать нужно следующим образом, трещотка в положении на закручивании, ключом от болгарки тянете шкив против часовой стрелки если смотреть прямо на него (шкив) с стороны правого колеса. Об этом уже писали в этой теме и даже есть фотография с нарисованными стрелками, будте внимательны, СПАСИБО Автору, я сам бы не сразу понял.) Все сняв немного удивился, подшипник оказался в отлично состоянии, можно сказать как новый. Далее покрутив в руках резиновые демпферы и обе части шкива пришел к выводу, что возможно эти самые демпферы и есть источник вышеупомянутого звука, так как были слегка потертыми и видимо ходили в своих посадочных местах. Решил смазать эти резинки и собрать все обратно, результат оказался нулевым.. Звук как был так и остался. Вопрос.. что еще за хрень там может свистеть. Уже весь мозг этот компрессор вместе с женой мне съели.
ttttt
люблю конструировать
И так…
Поднимаем авто, снимаем правое переднее колесо.
Снимаем пластиковый брызговик, для доступа к шкивам ДВС.
Дальше очень весело, если вам повезло, и натяжитель не закис.
Берём ключ на 14,желательно накидной и чем длиннее рычаг тем лучше.
Надеваем на болт натяжного ролика, и отжимаем натяжитель плавно по часовой стрелке.
Но если вам не повезло, и натяжитель завис, а он там и так очень жёсткий, и вы тяните за болт натяжного ролика, а он крутится и не отжимается, то это очень грустно.
Но не надо расстраиваться……
В таком случае берём монтировку, и один конец, упираем в верхний болт крепления амортизатора натяжителя, и упирая в лонжерон отжимаем сам амортизатор натяжителя, который в свою очередь тянет всю пластину вместе с роликом.
Вытягиваем насос,отводя рулевую тягу влево.
После ремонта или замены насоса на новый собираем все обратно.
Вставляем насос ближе к креплению.
Устанавливаемые насос, сначала на нижний болт, покачивая его вверх-вниз направляем нижний болт.
Затем постукивая деревянной ручкой молотка подбиваем насос к верхнему болту.
Здесь придётся помучиться, я бы сказал посношаться, чтобы попасть,и наживить этот болт.
Но мы же не ищем лёгких путей, и с такой-то матерью, таки его вкручиваем.
После такого бурного сношения прикручиваем шланг высокого давления, предварительно очистив от пыли, песка и прочей грязи.
Затягиваем.
Натягиваем шланг низкого давления, зажимаем хомутом.
Отжимаем натяжитель.
Немного помчавшись надеваем ремень на место.
Заливаем жидкость АТФ Декстрон 3 в бачок ГУР.
Перед запуском крутим руль влево вправо.
Добавляем жидкость по максимальной метке.
Запускаемых на 3 секунды, глушим.
Проверяем уровень.
Доливаем.
Запускаем.
На три секунды.
Глушим.
Это что бы насос забрал сколько надо, чтобы его не перегреть.
После того как уровень жидкости установится в норму, крутим руль медленно, желательно на вывешенных колёсах, от упора до упора, не держа в крайнем положении более одной секунды.
Так до того момента, пока не уйдет воздух из бочка ГУР.
Если после этой процедуры ГУР работает корректно, можно считать, все получилось.
Если нет, вывешиваем колеса, гоняем руль влево вправо, на запущенном моторе, и газуем до 5000-6000 оборотов.
Бывает зависать редукционный клапан в насосе
Ставим пластиковый брызговик на место.
Ставим колесо на место.
И в путь в дорогу!
Follow us
Читайте также: