Как снять рычаг кпп паджеро спорт
Вернулся с тест драйва автомобиля Mitsubishi Pajero Sport (третье поколение рестайлинг).Отмечу, что модель не новая, появилась в 2019 году. Собирают внедорожники на заводе ПСМА в Калуге.
Автомобили компании Mitsubishi всегда славились своей надёжностью. Отдавая своё предпочтение внедорожнику данного бренда, какое преимущество мы получаем? Отвечаю, систему полного привода SUPER SELECT 4WD - II . Как работает трансмиссия и какие возможности она раскрывает, обязательно расскажу ниже.
X-образный стиль в передней части называется "Dynamic Shield", то есть "динамический щит", дизайн присущ всем современным моделям марки Mitsubishi .
Касаемо передних фар и противотуманок, они во всех комплектациях светодиодные, кроме автомобилей на МТ. Всё верно, Mitsubishi Pajero Sport доступен в продаже на механике, но это будет самая нишевая комплектация, обделённая рядом опций. Рассматриваемый Pajero Sport на автомате, в минимальной комплектации "Intense" - в переводе с английского означает интенсивный.
Заглянем под капот
Фото подкапотного пространства на Mitsubishi Pajero Sport III Рестайлинг с дизельным двигателем 2,4 литра
Фото подкапотного пространства на Mitsubishi Pajero Sport III Рестайлинг с дизельным двигателем 2,4 литра
На выбор есть два силовых агрегата:
Бензиновый (АИ-95), V-образный, шестицилиндровый двигатель объемом 3,0 литра, мощностью 209 л.с. Идёт в паре:
Дизельный , турбированный, четырёхцилиндровый, рядный двигатель объемом 2,4 литра, мощностью 181 л.с. Идёт в паре:
Последовательность разборки МКПП типа (R5MB1-J-NC) (см. рис. М2 4.041 - М2 4.043): 1. Выключатель фонарей заднего хода. 2. Концевой выключатель определения положения механизма переключения передач. 3. Картер сцепления. 4. Датчик скорости автомобиля. 5. Уплотнительное кольцо. 6. Кронштейн крепления жгута электропроводки. 7. Кронштейн крепления жгута электропроводки. 8. Задняя часть корпуса МКПП. 9. Трубка маслосборника. 10. Винтовая заглушка шарикового фиксатора. 11. Разрезной пружинный штифт. 12. Штифт блокировки включения передачи заднего хода в сборе. 13. Корпус передних подшипников. 14. Уплотнитель. 15. Стопорное кольцо. 16. Стопорное кольцо. 17. Средняя часть корпуса МКПП. 18. Промежуточная пластина (корпус задних подшипников). 19. Магнит. 20. Винтовая заглушка шарикового фиксатора. 21. Пружина фиксатора положения штока переключения передач. 22. Шарик фиксатора положения штока переключения передач. 23. Стопорное кольцо штока переключения передач. 24. Шток вилки переключения передач №2. 25. Вилка переключения передач №2. 26. Ролик-фиксатор механизма блокирования одновременного включения передач. 27. Стопорное кольцо штока переключения передач. 28. Шток вилки переключения передач Ns1. 29. Толкатель механизма блокирования одновременного включения передач. 30. Ролик-фиксатор механизма, блокирования одновременного включения передач. 31. Вилка переключения передач №1. 32. Стопорное кольцо штока переключения передач. 33. Разрезной пружинный штифт. 34. Шток вилки переключения передач №3. 35. Вилка переключения передач №3. 36 . Ролик-фиксатор механизма блокирования одновременного включения передач. 37. Шарик фиксатора положения штока переключения передач №3. 38. Стопорное кольцо штока переключения передач. 39. Шток вилки переключения передач №4. 40. Шарик фиксатор положения шток вилки переключения передач №4. 41. Пружина. 42. Кольцо Е-образного сечения. 43. Рычаг включения передачи заднего хода. 44. Вилка включения передачи заднего хода. 45. Стопорное кольцо подшипника вторичного вала. 46. Роликовый подшипник вторичного вала. 47. Шарик. 48. Стопорное кольцо подшипника промежуточного вала. 49. Подвижное кольцо муфты переключения передач №3. 50. Шлицевая часть шестерни включения 5-й передачи. 51. Внешнее блокировочное кольцо синхронизатора 5-й передачи.
Последовательность разборки МКПП типа (R5MB1-J-MC): 52. Ведущая шестерня 5-й передачи. 53. Стопорное кольцо промежуточного вала. 54. Пружина. 55. Пружина. 56. Сухари синхронизатора. 57. Игольчатый подшипник. 58. Упорная шайба синхронизатора 5-й передачи. 59. Штифт. 60. Держатель заднего подшипника промежуточного вала. 61. Стопорное кольцо. 62. Паразитная шестерня передачи заднего хода. 63. Роликовый цилиндрический подшипник. 64. Блок шестерен промежуточного вала. 65. Первичный вал в сборе. 66. Вторичный вал в сборе. 67. Кронштейн рычага включения передачи заднего хода. 68. Промежуточная пластина с держателями задних подшипников валов.
Последовательность разборки МКПП типа (R5MB1-J-MC)
Сборка производится в порядке, обратном разборке.
Последовательность разборки МКПП типа (V5MB1-J-NE, NEG) (см. рис. М2 4.044-М2 4.047): 1. Пружинный штифт. 2. Раздаточная коробка. 3. Наконечник. 4. Выключатель фонарей заднего хода. 5. Концевой выключатель определения положения механизма переключения передач. 6. Картер сцепления. 7 Штифт блокировки включения передачи заднего хода в сборе. 8. Крышка. 9. Кронштейн крепления жгута электропроводки. 10. Кронштейн крепления жгута электропроводки. 11. Задняя часть корпуса МКПП. 12. Трубка маслосборника. 13. Винтовая заглушка шарикового фиксаторе. 14. Разрезной пружинный штифт. 15. Штифт блокировки включения передачи заднего хода в сборе. 16. Кронштейн крепления жгута электропроводки. 17. Корпус передних подшипников. 18. Уплотнитель. 19. Стопорное кольцо. 20. Стопорное кольцо. 21. Средняя часть корпуса МКПП. 22. Промежуточная пластина. 23. Магнит. 24. Вал-шток управления переключением передач. 25. Корпус рычага переключения передач. 26. Винтовая заглушка шарикового фиксатора. 27. Пружина фиксатора положения штока переключения передач. 28. Шарик фиксатора положения штока переключения передач. 29. Стопорное кольцо штока переключения передач. 30. Шток вилки переключения передач № 2. 31. Вилка переключения передач №2. 32. Ролик-фиксатор А механизма блокирования одновременного включения передач. 33. Стопорное кольцо штокт переключения передач. 34. Шток вилки переключения передач №1. 35. Толкатель механизма блокирования одновременного включения передач. 36. Ролик-фиксатор механизма блокирования одновременного включения передач. 37. Вилка переключения передач №1. 38. Стопорное кольцо штока переключения передач. 39. Разрезной пружинный штифт. 40. Шток вилки переключения передач №3. 41. Вилка переключения передач №3. 42. Ролик-фиксатор механизма блокирования одновременного включения передач. 43. Шарик фиксатора положения штока переключения передач. 44. Стопорное кольцо штока переключения передач. 45. Шток вилки переключения передач №4. 46. Шарик фиксатора положения штока переключения передач. 47. Пружина фиксатора положения штока переключения передач. 48. Кольцо Е-образного сечения. 49. Вилка включения передачи заднего хода. 50. Вилка включения передачи заднего хода. 51. Стопорное кольцо подшипника промежуточного вала. 52. Подвижное кольцо муфты переключения передач №3. 53. Шлицевая часть шестерни включения 5-й передачи. 54. Внешнее блокировочное кольцо синхронизатора 5-й передачи. 55. Ведущая шестерня 5-й передачи 5. 56. Стопорное кольцо. 57. Пружина. 58. Пружина. 59. Сухари синхронизатора. 60. Игольчатый подшипник. 61. Упорная шайба синхронизатора 5-й передачи. 62. Штифт. 63. Держатель заднего подшипника промежуточного вала. 64. Стопорное кольцо. 65. Паразитная шестерня передачи заднего хода. 66. Роликовый цилиндрический подшипник. 67. Блок шестерен промежуточного вала. 68. Первичный вал в сборе. 69. Вторичный вал в сборе. 70. Кронштейн рычага включения передачи заднего хода. 71. Промежуточная пластина с держателями задних подшипников валов.
Пользователь №: 629
Спасибо сказали: 22 раза
Автомобиль:
Carisma 1.6 MPI
Кузов:
Седан, рестайлинг
Трансмиссия:
МКПП
Год выпуска:
2001
Спасибо сказали: 22 раза
Поискал, но не нашел как поменять дермантиновый чехол рычага переключения передач. Немного поистрепался хочу поменять, а как снять его не пойму. Кстати от чего может подойти, хотел бы кожаный.
miha 414
Пользователь №: 11
Спасибо сказали: 67 раз
Автомобиль:
Carisma 1.6 MPI
Кузов:
Хэтчбек, рестайлинг
Трансмиссия:
МКПП
Год выпуска:
другое
Спасибо сказали: 67 раз
Могу продать оригинальный рычаг с чехлом в идеале за 1000.
Ну либо сними набалдажник, он просто стягивается, только осторожно. чехол можно отдать в любое ателье и по размеру сошьют что угодно из чего попросишь. Можно купить для тазика на любом рынке за 100 рублей и попробуй его натянуть.
ewgen56
Пользователь №: 144
Спасибо сказали: 0 раз
Автомобиль:
Carisma 1.6 MPI
Кузов:
Седан, рестайлинг
Трансмиссия:
МКПП
Год выпуска:
2003
Спасибо сказали: 0 раз
Я на ебей покупал чехол замшевый с белой строчкой за 450 руб! Заодно и ручку МоМо поставил! Так что поищи там!
Yegik
Старший помошник младшего дворника
Пользователь №: 21
Спасибо сказали: 309 раз
Автомобиль:
Carisma 1.8 DOHC
Кузов:
Седан, дорестайлинг
Трансмиссия:
МКПП
Год выпуска:
1996
Спасибо сказали: 309 раз
просто Евгений
Специалист по Каризмам
Пользователь №: 330
Спасибо сказали: 371 раз
Автомобиль:
Carisma 1.8 GDI
Кузов:
Хэтчбек, рестайлинг
Трансмиссия:
МКПП
Год выпуска:
2003
Спасибо сказали: 371 раз
Aleks70
Специалист по Каризмам
Пользователь №: 821
Спасибо сказали: 315 раз
Автомобиль:
Carisma 1.6 MPI
Кузов:
Хэтчбек, рестайлинг
Трансмиссия:
МКПП
Год выпуска:
2001
Спасибо сказали: 315 раз
Yegik
Старший помошник младшего дворника
Пользователь №: 21
Спасибо сказали: 309 раз
Автомобиль:
Carisma 1.8 DOHC
Кузов:
Седан, дорестайлинг
Трансмиссия:
МКПП
Год выпуска:
1996
Спасибо сказали: 309 раз
Снимается само кольцо, оно на защёлках держится и его надо как бы сжимать внутрь, что бы вытащить. А дальше сам всё увидишь, там ни чего сложного.
Aleks70
Специалист по Каризмам
Пользователь №: 821
Спасибо сказали: 315 раз
Автомобиль:
Carisma 1.6 MPI
Кузов:
Хэтчбек, рестайлинг
Трансмиссия:
МКПП
Год выпуска:
2001
Спасибо сказали: 315 раз
Снимается само кольцо, оно на защёлках держится и его надо как бы сжимать внутрь, что бы вытащить. А дальше сам всё увидишь, там ни чего сложного.
Спасибо, буду пробовать. Кольцо это которое внутри, под чехлом? Пытался его снимать, но побоялся отломить.
Yegik
Старший помошник младшего дворника
Пользователь №: 21
Спасибо сказали: 309 раз
Автомобиль:
Carisma 1.8 DOHC
Кузов:
Седан, дорестайлинг
Трансмиссия:
МКПП
Год выпуска:
1996
Спасибо сказали: 309 раз
Да, кольцо под чехлом, за него и держится чехол. Кольцо пластмассовое. Защёлки снизу кольца, держатся за кузов.
Aleks70
Специалист по Каризмам
Пользователь №: 821
Спасибо сказали: 315 раз
Автомобиль:
Carisma 1.6 MPI
Кузов:
Хэтчбек, рестайлинг
Трансмиссия:
МКПП
Год выпуска:
2001
Спасибо сказали: 315 раз
Да, кольцо под чехлом, за него и держится чехол. Кольцо пластмассовое. Защёлки снизу кольца, держатся за кузов.
Yegik
Старший помошник младшего дворника
Пользователь №: 21
Спасибо сказали: 309 раз
Автомобиль:
Carisma 1.8 DOHC
Кузов:
Седан, дорестайлинг
Трансмиссия:
МКПП
Год выпуска:
1996
Спасибо сказали: 309 раз
Аааа.. вон а чо . Конечно про разные. Я тебе про нижнее крепление рассказывал.
Если снимешь нижнее крепление и поднимишь его вместе с чехлом наверх сильно, так чтоб чехол вывернулся, то увидишь что там за крепление.
Я бы подсказал, но не знаю, у меня там самодельное колечко из медной проволоки.
AlexVAN
Пользователь №: 4
Спасибо сказали: 1470 раз
Автомобиль:
Другое
Кузов:
Хэтчбек, дорестайлинг
Трансмиссия:
МКПП
Год выпуска:
другое
Спасибо сказали: 1470 раз
Крепится чехол около ручки на механизм (длинную втулку) "включения" задней скорости. Там материал чехла заделан между верхним выступом (за который поднимается этот механизм), который снаружи чехла и что-то похожее на кольцо-защелку, которое поджимает (запрессовывает) чехол изнутри и снизу. Плюс там всё это сидит на клее. Надо очень аккуратно нижнюю защёлку отвёрточкой расстыковать вниз от чехла и внешней части. Потом также аккуратно отодрать сам чехол от верхней части. Обратно всё состыковать ни мне, ни сыну не удалось как было. Пришлось колхозить. Но в итоге собрали и на клей зафиксировали. Просто сын заказывал на разборке у Олега ручку в приличном состоянии. В итоге, Олег прислал 2 ручки переключения скоростей в сборе На одной сама ручка была в идеале, а на другой чехол. Вот и пришлось заниматься колхозом. Теперь валяются в гараже 2 полностью рабочих механизма ручки переключения скоростей
День третий. Спиливаю болгаркой передний болт нижнего рычага, далее фомкой выдавливаю рычаг из паза. Второй болт ни в какую. Уж очень не хочется его пилить. Пытаюсь выбить, грею, мочу — бестолку. Снял торсион, отвинтил крепление торсиона к рычагу (очень сильно закисло). Вставил болты в крепление, потом одел крепление на звездочку другим концом и торсионом, засунутым между болтами, пытался крутить болт в сайлентблоке. Усилие хорошее, но бестолку.
День четвертый. Спиливаю рычаг. Пытаюсь выдавить болт струбциной. Струбцина оказалась хреновая китйская из прессованного железа, лопнула на раз. Танцую с бубном вокруг сайлентблока.
День седьмой. Попытки выдолбить обойму привели лишь к тому что я отгрыз от нее зубилом пару квардратных сантиметров. Пилить неудобно — мешает редуктор. Решил снимать, ходил вокруг этой идеи пару дней, изучал крепления.
День девятый. Решил снять мост. Снимать решил так — открутить нижнюю балку моста, кардан, открутить передние рычаги моста, снять стопорное кольцо с правой стороны и вынуть мост на домкратах под углом в левую сторону и маленько назад (очень не хотелось снимать левую ступицу). Начал: слил масло, зафотал расположение трубок вакуума моста, далее открутил передние рычаги, кардан, и приехали… На нижней балке 1 болт закис намертво — ни отмачивание, ни кувалда, ни нагревание ему не помогали. Это единственный болт, который мешал снять мост.
Пару дней решал как извлечь болт, пытался изобразить струбцину из швеллера, но место неудачное — не подлезешь. Пытался выдавить через рычаг (вкрутил соседний болт шляпкой в сторону гайки и куском швеллера толщиной 5мм давил, цепляясь за болт) — погнул швеллер. Понял, что спасет только высверливание.
День десятый. Мою привод. Разобрал-собрал. На этот раз в качестве пыльника наружнего шруса решил использовать пыльник Maruichi MR350588. По диаметрам пыльник подходит идеально, по длине — лучше бы был длиннее на 1 секцию резины (на коробке написано, что замена для оригинального пыльника). Сама резина какая-то мягкая, доверия не внушает, но на коробке написано Made in Japan — решил поставить и поглядеть какой быстрее развалится — пластиковый или этот. Выглядит так:
День одиннадцатый. Спиливаю у болта шляпку и резьбу, беру сверла/дрель и коряво начинаю сверлить. Керн потерялся, как всегда, на ровном месте, а покупать второй, когда первый не прожил и месяца, жаба давила. Кернил дюбелем. В результате рассверлилось хреново — сверло ушло в сторону, пришлось сверлить боком чтобы попасть в болт — сверляка из меня никакой. Рассверлил частично вторую половину, уже ровнее — зараннее хорошо разметил зубилом, потом центр надкернил дюбелем, сверло почти не ушло. В процессе сверления хорошо зарекомендовали себя старые советские сверла. Далее Рома попросил меня из гаражика и я решил собрать машинку и отдать на СТО.
Руль теперь стоит прямо — ляпота 😉 Езда со стабилизатором стала более привычная. Гул правда никуда не пропал, но стал тише (или мне так показалось). Думаю что это из-за синтетического масла стало лучше слышно, что где-то плохо в мосту (Женя думает на мост ;)), позже этот момент дополнительно изучу.
Выглядит щас так:
Торсионы я закрутил на 6 см по болту (из 8 возможных), переднее колесо ушло вниз сантиметра на 3-4, выглядеть стало приятнее. Из минусов — управляемость стала чуть хуже, чем была (раньше торсионы были закручены на 2-3 см и колесо почти скребло за колесную арку, посмотреть можно здесь).
Общие расходы на ремонт:
Рычаги нижние контрактные — 2000р.
Рычаги верхние контрактные — 2400р.
Сайлентблоки для верхних рычагов MB633820 — 730 * 4 = 2920р.
Перепрессовка сайлентблоков верхних рычагов — 1200р.
Отбойники нижних рычагов MB831096 — 751 * 2 = 1502р.
Шаровые нижние MB831037 и MB831038 — 1400 * 2 = 2800р.
Шаровые верхние MB860829 и MB860830 — 1200 * 2 = 2400р. (можно найти за 1000р. оригиналы).
Торсионы Dobinsons TB43-203 — 11000р.
Пыльники торсионов MB109665 — 320 * 4 = 1280р.
Крепление торсиона к рычагу MB633866 — 1340 * 2 = 2680р.
Крепление торсионов к раме (контрактные) — 600 * 2 = 1200р.
Болты переднего рычага (звездочка) MB109661 — 376 * 2 = 752р.
Сайлентблоки рамы MB633870 — 1110 * 2 = 2220р.
Сайлентблок переднего моста MB430694 — 1250 + 1050 = 2300р. (куплены в разных местах, вообще надо 3, но меняли 2 т.к. третий еще живой).
Прочих болтов и гаек ~ 3000р.
Смазка LIQUI MOLY LM47 (шрус с молибденом, 400гр. банки) — 370 * 2 = 740р.
Смазка Mobilgrease XHP 222 (ступичная) — 200р.
Масло Toyota universal gear oil GL4\GL5 75W90 — 700 * 2 = 1400р. (реально надо 1.2 литра +- 50 грамм, но банки фасовкой по литру).
WD40 — 2 большие банки и 1 средняя ~ 250 * 2 + 200 = 700р.
Керосин (6 банок по 0.5л) — 6 * 60 = 360р. (можно мыть и аккуратнее)
Вайт-спирит (2 банки по 1л) 2 * 80 = 160р. (керосин кончился %))
Услуги СТО + сход-развал ~ 12000р.
—————————————-
Итого: ~73320р. Вообщем как-бы дофига :(. Все от того, что состояние большинства компонентов требовало замены (подвеску не перетряхивали очень давно) + некоторые вещи я купил дорого и зря (например тягу можно было оставить старую — экономия 5000р.)
P.S. Ремонтом доволен, осталось вылечить мост и можно переключаться на насос гур, глушитель, двигатель (постукивают гидрики, побрякивают ролики). Возможно и до кузова когда-нибудь руки доберутся.
P.P.S. За все время владения этим пыжом общая стоимость машины с ремонтом составила ~ 400 т.р. что как-бы намекает, что пора задуматься… 😉
Если вам понравилась моя статья, пожалуйста, не поленитесь кликнуть любую кнопочку ниже, или кинуть ссылку на статью в свой блог или форум. Всегда рад ответить на ваши вопросы в комментариях. Спасибо 🙂
Читайте также: