Как снять переднее колесо сузуки бандит
Рассмотрим разборку-сборку и замену сальников и пыльников, а также масла.
Все действия проведены в гаражных условиях! Претензии к качеству не принимаются!
Используемые материалы:
- сальники (VESRAH AR 4104, размер(мм) - 41*53*8/9,5),
- пыльники (SAITO 10042055 под 41 диаметр перьев),
- масло (MOTUL Fork Oil Exp. 10W),
- силикон (спрей).
Инструмент:
- молоток (средний),
- отвертка (минус средняя),
- ключи (14 и 19),
- шестигранники (4 и 8),
- головки (24 и 27),
- специальный инструмент (изготовлен самостоятельно из воротка, удлинителя, головки на 24 и болта* с гайкой* от трактора),
- гайка на 27 (28).
Дополнительно:
тара для старого масла, емкость, в которой все детали можно помыть, ветошь, и, чуть не забыл, - найти какого-нибудь мотоциклиста (очень понадобиться) для помощи.
Начнем с демонтажа перы вилки в сборе, т.к. надеюсь колесо, крыло и тормозные машинки уже сняты.
Сначала ослабляем (полностью выкручивать не нужно) верхние пробки, затем ослабляем два болта на 14 (обведены) и тянем перо вниз.
Вытащив, аккуратно откручиваем пробку полностью (пружина, которая находится внутри, не выстрелит, особых усилий не потребуется и всё равно-аккуратно!) и вынимаем шайбу и проставку. *-верхние пробки в нашем случае стоят от бандита лимитед с регулировкой поджатия пружины, остальное всё как на обычном бандосе первого поколения, и шайб под пробками у него нет.
Далее: сливаем масло и ловим сначала шайбу, затем пружину.
масло слито, приступаем к разборке: отверткой поддеть пыльник и снять, под ним - видим стопорное кольцо - снимаем.
Теперь понадобиться специальный инструмент - был изготовлен из болта и гайки от трактора, берём болт (24) и гайку на 27 (гайку обязательно не менее 27 и не более 28) и затягиваем их между собой(затягивать посильнее или накрутить вторую гайку), в собранном виде смотри ниже.
Теперь это приспособление запихиваем в перо вилки сверху (ключ использован для удобства).
С другой стороны в стакане ищем шестигранный болт (под болтом стоит медная шайба для герметичности) и держим его шестигранным ключом, попытки открутить только шестигранным ключом бесполезны.
открутив полностью, вывалится такая штука (названия не знаю придумывать не буду) из пера, и смысл откручивания смотри на следующем фото.
теперь резкими движениями вниз-вверх (перо опускаем в стакан и резко вытаскиваем), выбиваем старый сальник.
Вынимаем перо из стакана, на фото изображено всё в последовательности как должно быть в сборе.
Все детали помыть, вытереть и осмотреть на наличие износа и задиров на рабочих поверхностях.
Всё в порядке! Приступаем к сборке, вставляем перо в стакан, проставку-шайбу на пере нужно осадить в стакан. Сделать можно следующим образом - найти пластиковую трубу, чтобы она впритык залезала на перо, и забить проставку-шайбу на место (лучший вариант, но трубы из пластика у нас нет) или взять отвертку и аккуратно по кругу (начинать следует от разреза на проставке) забивать проставку-шайбу в стакан (очень аккуратно, чтобы не оставить задиров на пере).
забили проставку-шайбу, ставим шайбу, затем новый сальник (сальник обработали селиконом для лучшего скольжения), сальник также можно осадить на место пластиковой трубой, но её у нас нет, поэтому одеваем следом за новым старый сальник и по кругу аккуратно забиваем отверткой.
Снимаем старый сальник и выкидываем, устанавливаем стопорное кольцо и пыльник (обработать силиконом).
ВСё остальное собирать в обратном порядке и не забудьте залить масло (0,5 литра в каждое перо)! Менять детали левого и правого пера нельзя! Лишних деталей там нет! На фото, если например забыли какой стороной стоит пружина или ещё чего, можно рассмотреть как всё было. Время на оба снятых пера потрачено чуть более часа.
З.Ы : ПРИСПОСОБЛЕНИЕ - есть другой вариант - найти токаря, который выточит гайку на 27-28 (шестигранник в вилке на 28, но 27 хватает чтобы открутить без ущерба) затем приварить или прикрутить эту гайку к воротку длиной 550 мм.
На версии лимитед если необходимо сделать вилку жестче, то закручиваем болты, чтобы отрегулировать одинаково - на болтах которые закручиваем есть риски. Вилки абсолютно одинаковые, за исключением пробок.
Заднее колесо подспускало. Не очень хотелось его менять. Но совесть не позволяет продать потенциально опасный мотоцикл новому покупателю. Поэтому поставил новую покрышку на зад.
Другие записи в этом бортжурнале
Течь топлива
Так как я прошлой осенью купил кабрик, мот иногда простаивает. Это предыстория. Как-то я решил сгонять прокатиться по трассе и обнаружил. Читать далее
Глушитель и фильтр
Пришел мой топливый фильтр из Японии и втулка соединительная для глушителя. Завез на обслуживание. Поменяли фильтр и сделали глушитель. Заве. Читать далее
Беда не приходит одна
Несколько недель назад в среду, а именно 28 июня возвращался я с тренировки. Все как-то незадалось. Пошел дождь. Очень сильный дождь. Я пром. Читать далее
У меня их было много, разных, начиная с 400 и до самых больших. Карбюраторные и инжекторные. Последние лет пять катаю на 1250S, инжекторных (1250 все инжекторные), был и без АБСки, сейчас с АБСкой.
Мот я покупал как есть, в г. Благовещенск, я второй хозяин по ПТС, пробег на момент покупки был 7 000км. Или около того. Мотоцикл из Японии. Японская версия, с отсечкой на 195км/ч.
Не из стока на мот установлены (все, что на нем не сток — все из Японии, т.е. мот приплыл оттуда именно в таком виде): глушитель Ешимура, крепление и кофр Гиви (только задний на 35 литров), боковой пластик (а-ля GSX), ндикатор передач GiPro-DS (только передачи, на мозг не влияет, ограничение не снимает), хаггер под карбон Puig.
Что касается человеческого фактора:
Посадка. Она удобна, почти ровная, как креветка на нем не выгляжу. Расстояния преодолевал разные, спина и руки не затекают, колени не ломит. 750-1000 разом нормально. Один минус — опа болеть начинает, ягодичные мышцы, если угодно. Причем достаточно быстро, через 200-300км, выход есть — гелевые сиденья, но не заморачиваюсь, 250-300км в среднем и заправка, там по больше отдохнуть.
Ветрозащита. С моим ростом стоковое стекло маловато, прилично маловато, выход есть — МРА или Puig стекло туринговое, еще и спойлер сверху, то вообще красота. Мне шеи и силы хватает чтоб не прятаться (не ложиться на бак)на максималке за стекло. Сижу прямо, держу голову, парусность огромная, но ехать вполне себе удобно, если ветра бокового нету, а то сдувает нафиг ). Дополнительный боковой пластик я не знаю на что влияет и влияет ли вообще. Прошлый мот был без него, разницы я не понял, не заметил. Наверно просто для красоты и для цены )
Управляемость. Для меня очень хорошая. И по прямой и повороты на ДОП (по треку не гонял, ничего сказать не могу) проходит на ура, главное не бздеть). Для меня он тяжелый в самом начале сезона, когда выкатываешь его из гаража. Кажется что он тонну весит! Но пара недель тренировок и велосипед)
ABS. Этот мотоцикл первый в моей жизни, на котором есть эта штука. И я рад такому обстоятельству! Система не комбинированная, т.е. перед и зад работают не в паре. Пережал зад — сработает АБСка только на заднее колесо, с передним идентично. Где-то на данном ресурсе были холивары на данную тему, что такое хорошо и что такое плохо. Я считаю что это хорошо! Да, это в какой то мере расслабляет, но в то же время это сводит почти на нет боязнь пережать тормоз. Поверьте, что как и прежде, я постоянно тренирую навык экстренного торможения. И АБС мне только в помощь!, ибо если я передавлю, то колесо не уйдет в юз, а просто сработает АБС. Вот и вся любовь…
Мощность. В стоке 100лошадей, и огромный крутящий момент. На этом моте можно оставить 1 и 6 скорости, и даже 7 добавить. Первая разгон до 100 (или 120 до отсечки), а там и на шестой он не плохо разгоняется (хоть с двумя пассажирами и хабаром кило на 50). Трогаться можно даже с 6 передачи. На заднее колесо понимается на первой передаче без сцепления, только газом (с учетом его массы и массы рулящего!). До сотни 3сек, до 200 не засекал )
Надежность, ремонтопригодность, расходники, обслуживание т.п.
Двигатель. Мот сделан на славу. Ресурс двигателя позволяет первые 100 000км даже не лазить в него. Конечно при условии правильного содержания и обслуживания. Замена масла рекомендована 6 тыс.км, 10 тыс. на одном масле это нормально. Фильтр каждую вторую замену масла. Может потребоваться регулировка клапанов (она на водяных бандосах шайбами) и синхронизация. Хотя эта процедура рекомендована, если не ошибаюсь, каждые 24тыс.км., а каждые 16 контроль. Я полез туда и в 16 и в 24 — нефиг там делать, все зазоры в норме. На просторах интернета найти сервис-мануал на этот мот не проблема, там все подробно.
Цепь и звезды. Мой мот прошел порядка 53 000км и только сейчас пора менять цепь, потому что растянулась не равномерно. Примерно на 45 поменял заднюю звезду, ведущая в норме до сих пор. А все почему, потому, что надо мазать! Да, смазка не дешевая, но сколько сейчас комплект цепь+звезды? Правильно, много! Куда дешевле мазать. А еще дешевле автосмазчик! И, поверьте, автосмазчик при прочих равных условиях продлит жизнь цепи еще тысяч на 20-30. В итоге при правильном уходе за цепью она смело ходит 50 тыс.км.
Всегда хочется спросить у тех, кто продает мото, а в описании пробег, например, 11 000км, а цепь уже вытянута, что натяжитель уперся, что делали этим мотоциклом? Или там пробег 111 000км… Для примера две фото, на одной мой мот с пробегом 52тыс.км, а на второй пробег указан 11тыс.км.
Ходовка. Вилка и задний амортизатор, колеса (подшипники). Мот проехал уже за 50тыс. км. И ни капли масла не видно вокруг сальников, никаких признаков того, что пора менять сальники-пыльники. Перья без царапин, раковин, ржавчины и пр. Знаю мот с пробегом почти два раза больше, ситуация та же, все чисто и красиво, без биений и люфта. НО менять масло надо по мануалу, или хотя бы раз в сезон. Ибо внутренние части вилки изнашиваются и будет люфтить, а это очень дорогостоящий ремонт. Вилка с запасом для данного мота и пассажиров. Я очень много езжу не один, а это 100кг моего веса + 60кг пассажир + 10-15кг скарба. Чтоб вытек задний на этом моте — я вообще такого не слышал. На моем моте с подшипниками все в норме.
Электрика. Что тут сказать? Нечего. Все просто, все ровно. Генератора хватает. Подцепил прикуриватель, насос автомобильный тянет без проблем, зарядки для телефонов и пр. тоже. Сигналка стоит автомобильная.
Да, вспомнил про одну проблему, которая может возникать на этих мотах (650 и 1250) — это бензонасос. На этом моте ни в коем случае нельзя осушать бак, как только насос хапнул воздуха и начал работать в холостую — считай ему хана. Но не полностью. Он будет работать, но плохо. Это выражается в провалах на высоких оборотах (от 3тысяч), моту не хватает бензина, т.к. насос не в состоянии подать его в достаточном количестве и достаточного давления.
Есть еще одна маленькая неприятность, которая может показаться огромной проблемой — это концевик на сцеплении. Чтоб завести этот мот нужно выжать сцепление, тогда концевик замыкается и стартер начинает крутить. Так вот он со временем закисает, или контакты подгорают, или приминаются контактирующие пластины и нету контакта. Ремонт простой — разобрать, почистить, подогнуть и одновременно заказать новый.
Фильтра и жидкости. Менять по мануалу. Все. ))
P.S. Немного обычной отсебятины. Мот надежен, бензин ест любой, но лучше лить на проверенных заправках. В обслуживании совершенно не прихотлив, главное цепь не лениться смазывать. Жидкости по мануалу менять. Масло лью и синтетику и п/с. На полусинтетике замечено исчезновение 100 миллилитров масла на 6 тыс.км, с синтетикой сколько залил столько и слил при замене. Прокачка тормозов не вызывает никакой сложности при замене тормозухи. Охлаждающую менял всего один раз, тысячах на 30.
Тем, кто хочет себе модную банку, вместо огромной хр… ни. Да, стоковый глушак — это извращение (все ради экологии и бесшумности), красивая банка куда более радует глаз. Но есть и минус, замеченный мною — это громкость и дальняк. Поверьте, что на стоковом глушителе ваша голова вам будет благодарна на дальних поездках. Я реально кайфанул, когда пришлось на время сменить Яшу на сток. Но сток я себе не поставлю ))) уж больно звук приятен с Яшей ))
Мот я ни разу не красил и не полировал. Бак защитил сотами и наклейкой, колеса украсил. Надо еще верх бака защитить, вокруг горловины, ибо шлем я по привычке кладу именно туда (на первом фото видно) и со временем царапки появляются, полировка нужна. На фото видно что часть сот содраны, это наколенниками. Типа эндуро покатушки были )) Не было бы сот или другой защиты, то содрал бы краску. А так новые наклеил, дешего и сердито)
Кофр! Это гениальное изобретение человечества! Это мой первый мот с кофром. Это, повторюсь, гениально! Раньше рюкзаки, сумки, сетки, ааааа. Сейчас вся мелочь там, дождевик там прописан. Пива входит дофига ))
Один вроде бы и не заметный, но НЕЗАМЕНИМЫЙ плюс этого мота — центральная подножка. Все ее достоинств описывать не буду. Но ее ценность мной не преувеличена.
Японцы идут с оранжевыми поворотниками (именно стеклами), европейцы с прозрачными. Японцы ограничение 195км/ч, европейцы 260км/ч. Приборки одинаковые, но могут переключаться (быть переключены) в мили, вместо километров, все это редактируется просто, двумя кнопками на приборке.
Вчера, 24.12.2015, закрыл сезон, перегнал мот со стоянки в теплый гараж. Мот завелся без проблем (не заводил его с начала октября), никаких стуков из двигателя и пр. Работает ровно, урчит )))
Suzuki GSF1200. Замена задней шины на более широкую.
Мотоцикл Suzuki GSF1200 2001г.
Хочу поставить на зад 190/50 R17. Кто ставил, нигде ничего не цепляет?
Ответы ( 6 )
Без проблем влезает и 200 резина, только страдает управляемость
Не только управляемость страдает. При установке на штатный диск каток сильно шире, начинается повышенная работа корда, который чуть позже ломается, и в результате на скорости ххх км/ч вы оказываетесь без резины на колесе. К чему это приведет — пофантазируйте сами.
2 знакомых владеют не первый сезон этими мотоциклами, укатали уже не один десяток покрышек, ниразу подломленного(откуда ломаться синтетическому корду??) корда не было
Если сток 180, то 190 влезет.
А к чему данный финт ушами?
Если коленкой треки не шлифуешь, то можно поставить.
Ну так мотоцикл располагает: трубчатая рама, длинноходная подвеска, низкие подножки, торчащий в стороны двигатель :)
Да ставь, сантиметр разницы не критичен для города, дальняка. Ужасы такие понаписали, всё взорвётся, лопнет, колесо отвалится. Конечно если резину не менять годами, то она может сюрприз преподнести, или если по треку гонять 250, нагружая и стачивая плечевой каркас.
Вопрос был в том не будет ли она цеплять ни за что — в частности об защиту цепи (там довольно плотно). На фольклор я спокойно реагирую и стараюсь не спорить.
Личный опыт 190 резины на бандите говорит что ставь, тереть не будет, если мягкую поставишь — выкинешь через 10-12 тысяч, съест он ее очень быстро, по началу будет круто, будет очень резко ложиться в повороты, потом очень быстро начнешь перешагивать через разметку, потом будешь ездить вертикально и станет тяжело его наклонять, а сам наклон станет резким как понос, ну а потом полезет корд. В общем то дело личное, тереть гарантировано не будет, но вот срок службы и износ будет скотским. Сам поставил данлоп и очень сильно пожалел — даже сезон не выдержала.
Добавим к этому уменьшение пятна контакта пока резина новая, в юз идет отменно, потом в какой то момент тормозить/стартовать начинает так же, но на сухом асфальте, а на мокром срывается при малейшем неаккуратном движении, с пассажиром езда превращается в мучение, потому что мот сам тяжелый, еще и дополнительный вес появляется.
Течь топлива
Так как я прошлой осенью купил кабрик, мот иногда простаивает. Это предыстория.
Как-то я решил сгонять прокатиться по трассе и обнаружил, что при резкой открутке ручки газа, у бандита про проподает, то появляется тяга. Такое мне не понравилось, поэтому завез его чинить. Там сказали, что карбы засорились, и нужна чистка (85). После чистки мотоцикл поехал лучше и резвее. Но это было только начало.
В один прекрасный день после недельного где-то простоя, хотел ехать на работу, завел мот, он завелся хорошо, но через какое-то время стал чахнуть и заглох. Я завел еще раз, он зачах быстрее. Я начал смотреть и увидел что из под карбов течет бензин. Ехать было нельзя и мот поехал на эвакуаторе (15 баксов) в мастерскую. Там удивлись, посмотрели, но сказали нужно чистить карбы (85). После чистки мот завелся и поехал без проблем.
Затем опять наступила пауза где-то на неделю. Мот опять потек. Опять эвакуатор (15 баксов). Я было подумал, что моту живется лучше чем мне, я на такси никогда не платил 15шку, а он уже второй раз за месяц едет. В мастерской ребята, еще больше удивились, сказали, что нужно помыть бак на всякий случай (10 баксов, спасибо Тому), и пока бак мылся, они обнаружили что в карбы где стоит "иголка" попала мелкая частичка мусора или пыли, она и не давала, "поплавку" опускаться, поэтому топливо и вытекало.
Я, честно, слабо представляю процесс, поэтому записал с их слов. Замена иглы с работой (30 баксов). В любом случае дешевле чистки карбов ). Надеюсь пробема решена и больше не побеспокоит.
Как снять заднее колесо suzuki bandit
Suzuki GSF650 Bandit 2005
Бандит мой бывший
Последний раз был на сайте 11 дней и 6 часов назад
Как снять заднее колесо suzuki bandit
Suzuki GSF650 Bandit 2005 → Комплексное ТО (замена цепи, звезд и покрышек)
Но менять сразу не стал, т.к. задняя покрышка была мало того, что старая (2005 год ), так и облысела за год, превратившись в нечто почти квадратное.
Не дожидайтесь этого, руление превращается в ад, приходится закидывать мот в поворот, постоянно удерживая его в нужном наклоне; а он в свою очередь хочет выпрямиться все время. И тут как на счастье выдалось 3 дождливых дня и я созрел для новых шин и заодно поменять цепь :).
Сначала скажу про шины — щерт подери, чтобы я еще когда-то брал б\у, новые просто сказка, мот рулится отлично, сам ныряет в повороты и держит наклон ( щастье епты)) ).
А с цепью пришлось повозиться, т.к. до этого я еще цепь и звезды не менял. Под крышкой передней звезды куча грязи (наверное так у всех).
Состояние цепи было паршивенькое: во-первых длина немножко превысила лимит, а во-вторых мот стал подергиваться на холостых оборотах, в-третьих проверяя натяжение цепи стало заметно, что она неравномерно изношена (пробег на моте 24 тыщи к этому моменту). А вот состояние звезд вполне приличное оказалось, на передней едва заметен наклон зубьев. А задняя звезда вообще как новая. Но решил менять всё целиком.
Сначала попробовал сточить пины цепи при помощи напильника :-D час времени потребовалось, чтобы понять, что это бесполезно. В итоге, присоединив к дрели точильный камень (насадка у меня такая есть), спилил за 5 минут с двух сторон.
Внимание, далее сначала надо снять переднюю звезду иначе потом будет очень тяжело (блокируем колесо чем-нибудь и откручиваем) и устанавливаем новую на место.
Потом используя китайскую приблуду для снятия установки цепи выдавил пины и вытащил цепь.
Как оказалось этой штукой очень сложно заклепывать пины, пришлось колдовать тисками с шариком от подшипника и потом еще поколдовать молоточком, чтобы края пинов немного расширить.
Связующее звено выглядит так (кстати кто клепал цепь, скажите что думаете насчет этого не слишком ли слабовато выглядит)
снтмается номер, раскручивается и вытягивается ось, и колесо вытягивается из барабана. главное не забыть в каком порядке какая шайба сидела
Данил, не нашел на ютубе, есть видео по драге, по трудеру не нашел. Судя по мануалу, надо тросик барабанного тормоза открутить и ниже ещё одну гайку. Дальше уже ось и вроде всё.
Читайте также: