Как снять переднее колесо на хонда св 400
тренировка нужна с "газулькой" или шпильки на заднюю ось пристрой чтоб стоять на них!
Без тренировки тяжело, когда Ява -350 была несколько раз назад переварачивался.)))
Иди в ГТА ставь на попу мотоцикл, а пока в школе учись двоечник.
если он тебе не нужен отдай его мне, зачем технику гробить.
Мы постоянно добавляем новый функционал в основной интерфейс проекта. К сожалению, старые браузеры не в состоянии качественно работать с современными программными продуктами. Для корректной работы используйте последние версии браузеров Chrome, Mozilla Firefox, Opera, Microsoft Edge или установите браузер Atom.
Все знают, что Honda cb 400 болеет несколькими детскими болезнями, одной из которых являются слабые ступичные подшипники. У меня подшипники летели буквально каждый сезон, причем я ставил не Китай какой-нибудь, а All Balls, то есть качественные дорогие подшипники. Конечно, кто-то скажет, мол нефиг ездить по танковым полигонам. Но я возражу! Ведь после того, как мне помогли разобраться с маркировкой ступичных подшипников, при тех же особенностях езды подшипники стали ходить гораздо дольше.
Замена заднего ступичного подшипника мотоцикла Honda cb 400.
Какие ступичные подшипники ставить на мотоцикл.
Итак, мы говорим о том, что ступичные подшипники — это слабое место мотоцикла Honda cb 400. Возвращаясь из Эстонии в прошлом году я даже встал на трассе в районе Вышнего Волочка из-за того, что подшипник хрустнул и развалился. Конечно, можно периодически шатать колеса туда-сюда, чтобы выявить люфт и своевременно произвести замену, но, как показывает практика, все равно подшипники летят совершенно внезапно и без предупреждения. Нет, хорошо, когда, прежде чем сдохнуть, подшипник начинает выть, и хорошо, когда ты ездишь не с прямотоком и в состоянии этот вой услышать! А если нет? 🙂 А если нет — надо изначально ставить хорошие подшипники и делать это правильно, о чем и пойдет речь.
Для замены ступичных подшипников нам понадобятся… подшипники! В количестве 3-х штук. Два из них непосредственно ступичные и один — это подшипник задней звезды.
Какие подшипники брать? Исключительно не рекомендую комплект All Balls. Это конечно очень удобно, когда тебе не надо думать и собирать отдельно подшипники, отдельно пыльники, да и все же это фирма с мировым именем и выпускает качественную продукцию. Но ходят такие наборы не долго. Дело в том, что ступичный подшипник в ходе работы очень не хило греется. При нагреве металл, что? Праильно, расширяется! А All Balls, насколько я знаю, не выпускает подшипников с допуском на расширение, которые подходили бы на мотоцикл Honda cb 400 (подшипники рулевой колонки, например, которые не греются при работе, у All Balls просто отличные!).
Этот самый допуск на расширение, о котором я говорю, имеет свой индекс C3. Подшипники с индексом С3 выпускаются специально с зазорами, больше нормальных, таким образом металлу есть, куда расширяться при нагреве, и такие подшипники медленнее становятся квадратными 🙂
Я поставил польские подшипники NSK с соответствующей маркировкой 6303DDUC3. Полет нормальный! 🙂
Подшипник ведомой звезды — Koya. Маркировку, дурак, забыл переписать! 🙁
Да, и вот еще что. Несмотря на то, что все подшипники закрытого типа, все равно при установке смазывайте их Литолом, т.к. в случае, если пыльник все-таки будет где-то пропускать, Литол хоть немного задержит влагу и не позволит шарикам заржаветь раньше времени (особенно актуально при зимнем хранении в неотапливаемом гараже).
Переходим к замене ступичных подшипников.
Вывешиваем мотоцикл, снимаем колесо.
Вытаскиваем ось, снимаем ведомую звезду, видим пыльники. Поддеваем их отверткой и снимаем.
Под ними обнаруживаются подшипники. Некоторые из них в нормальном состоянии.
А некоторым пришел писец 🙂 Из-за этого я пилил до дома со скоростью 40 км/ч часа полтора))
Выбиваем старые подшипники изнутри. Если подшипник совсем дохлый, как у меня, выбивайте осторожно, т.к. если развалится, внешнюю ось потом будет выбить очень трудно.
Новые подшипники смазываем Литолом (опционально, как уже говорилось), и запрессовываем на место. Тут есть пара хитростей.
Во-первых, при разборе колеса вы заметили, что между двумя ступичными подшипниками находится распорная втулка. Так вот, ни в коем случае нельзя запрессовывать новые подшипники вплотную до этой втулки. Дело в том, что втулка упирается во внутреннюю ось подшипника. Если переборщите и запрессуете слишком сильно, эта втулка будет создавать излишнее не нужное напряжение на внутреннюю ось. Подшипник при таком подходе долго не прослужит. Поэтому оставляйте пару миллиметров, пусть распорная втулка немножко болтается.
Во-вторых, запрессовывать подшипники лучше специальной болванкой, которая будет одновременно давить и на внешнюю, и на внутреннюю ось подшипника. За неимением таковой, я использую большую головку, которая давит только на внешнюю ось. И молотком запрессовываю.
Если и головки под рукой нет, можно запрессовать подшипник просто молотком, но бить надо крест-накрест и не сильно, чтобы подшипник запрессовывался максимально равномерно. Это не самый лучший метод и использовать его я рекомендую только, если выбора нет. На фотографии цифрами указано место и очередность ударов при запрессовывании таким методом.
После замены подшипников собираем мотоцикл.
Кто может подсказать - можно ли заменить подшипники в переднем колесе без СЪЕМНИКА .
Читаю сервайс мануал а там указано что вытаскивать съемником.
Если я все правильно понял то технология такая:
1) Снимаем суппорта.
2) Выкручиваем стопорный болт
3) Раскручиваем и вынимаем ось колеса.
4) Снимаем датчик спидометра.
5) Вытаскиваем сальник
6) Вытаскиваем подшипники
7) Запресовываем/вставляем новые подшипники
8) Собираем в обратной последовательности
Вопрос по пунктам 5) и 6)
Можно ли сальник использовать повторно или искать/заказывать новый ? Или как его вытащить так что бы не повредить ?
Как вытащить подшипники без съемника ??
З.Ы: Запресовать я думаю догадаюсь- найти оправку по размеру подшипника, и аккуратно без перекосов осадить до упора.
DiamonDz Да все можно сделать ! Ты тока один пункт забыл - колесо снять ! :D Сальник если не сильно изношены рабочие кромки - можно оставить. Наскока я знаю колеса имеют почти одинаковую конструкцию - сальник-подшипник-распорная втулка-подшипник-(сальник). Кладешь колесо на ровную твердую поверхность (только не резиной - иначе она будет пружинить и смягчать удары) с отверстием посередине чтоб подшипник вышел, берешь что то типа подходящей по диаметру болванки чтоб вошла во внутреннее отверстие (большая отвертка, зубило, кусок арматуры и т.п.), наставляешь сверху на внутреннюю обойму нижнего подшибника и начинаешь выбивать его по кругу. После вынимаешь распорную втулку и перевернув колесо выбиваешь второй - там уже будет проще. Запресовывай аккуратней - не перекоси ! Вот вопщим то и вся технология.
Ок ) Спасибо большое! Буду делать в среду )
Кстати - подшипник оригинал стоит 1100 рублей ))))) 1 штука )
Такой же подшипник производства Вологодского завода подшипников стоит 43 рубля в городе )))))))))
И пусть мне расскажут что этот подшипник за 43 рубля не отбегает 30000-40000 километров при должной смазке и уходе )
З.Ы: Кому надо - подшипник ступицы размеры(внешний диаметр, внутренний диаметр, ширина) 40ммх17ммх12мм.
Номер подшипника в нашем каталоге 180203.
DiamonDz Я себе назад недавно тоже чо та наше поставил. Тока о какой смазке идет речь ? В колеса как ни крути лучше закрытые ставить !
Хм 180230 он закрытый со всех сторон ) Я думал туда аккуратно шприцем литола надавить, через зазор если найду, на всякий случай ))))))
Делал данную операцию в воскресенье на джиксере
снимаешь колесо, снимаешь сальники, изнутри упираешь что-нибудь в подшипниек. Молоток. готово, потом акуратно без перекосов вбиваешь новые подшипники, стуча по внешней обоеме.
DiamonDz писал(а): Я думал туда аккуратно шприцем литола надавить, через зазор если найду, на всякий случай ))))))
Проще. Тонкой отверткой выковыриваются боковые пластиковые крышки, потом можно промывать и смазывать. Бывают стальные крышки. Можно осторожно просверлить отв 2-3 мм две штуки с разных сторон и одноразовым шприцем промыть и смазать.
Сейчас подшипников всяких есть, в автомагазине можешь подобрать не страдая ерундой, или родные купить.
Сегодня все сделал.
Вообщем 1 подшипник который напротив датчика скорости развалился полностью, раскрошилась обойма. Который под датчиком, целый и без люфта.
Технология не сильно сложная, геморно только выпресовывать и запресосвывать. Плюс 2 раза запресовывал, т.к. лоханулся и не поставил проставку 1 раз ))))
Под подшипниками, под сальником, под датчиком скорости все обильно намазал литолом( посадочные места тоже смазал, что бы потом если приспичит не сложно было менять) )))) Под сальник побольше натолкал, т.к. сам сальник уже мертвый, а новый негде купить.
Затраты по времени 1,5 часа, и 2 раза прибитый палец )))))
Кстати подшипники за 43 рубля "180203" . НИЧЕМ . не отличаются от джапоновских )))))) Тока надпись на одних маде ин жапан, на другом маде ин раша )))))))))))) Даже цвет уплотнительных резинок почти одинковый , и надписи в одних и тех же местах.
З.Ы: Хотел отчетик сделать, но млять сел телефон (((
Медведу огромное спасибо ) Выбивал подшипники по его ТЕХНОЛОГИИ, поставил по 2 деревянных доски под колесо, что бы не касалось ни тормозными дисками ни резиной.
При выпрессовке ты бил по внутр обойме и стало быть по шарикам, что делает их некруглыми и дорожки получают ямки. Такие подшипники шумят и живут меньше. Надо было их выкинуть после этого, но фиг с ним, поезди, посмотри как будет крутиться.
А вообще выпресовывал практически не прикладывая усилий, т.к. предварительно посадочное место, что бы не закисало, смазал литолом.
И при цене 43 рубля за штуку, я готов раз в сезон их менять ))))))
А вообще надо универсальный съемник, он не тока для этого пригодится.
DiamonDz писал(а): И при цене 43 рубля за штуку, я готов раз в сезон их менять ))))))
А вообще надо универсальный съемник, он не тока для этого пригодится
Дело тут такое. Если часто менять - разработаются посадочные места, это не гут.
Съемник тоже как представляю тянет за внутреннее кольцо при неподвижном внешнем. Обычная практика в такой ситуации выбрасывать подшипник после снятия. См например, мануалы по а м БМВ, общетехнические справочники и др пр. Для колеса мото ИМХО не так критично. Шума от подшипника ты все равно не услышишь :D
А разобъешь его раньше попав в яму и разорвав сепаратор шариками.
Так что съемник это гут, не портишь внутри железками ничего, культур-мультур, но ради нескольких замен можно обойтись латунным стержнем+аккуратно и потихоньку.
Все знают, что Honda cb 400 болеет несколькими детскими болезнями, одной из которых являются слабые ступичные подшипники. У меня подшипники летели буквально каждый сезон, причем я ставил не Китай какой-нибудь, а All Balls, то есть качественные дорогие подшипники. Конечно, кто-то скажет, мол нефиг ездить по танковым полигонам. Но я возражу! Ведь после того, как мне помогли разобраться с маркировкой ступичных подшипников, при тех же особенностях езды подшипники стали ходить гораздо дольше.
Замена заднего ступичного подшипника мотоцикла Honda cb 400.
Какие подшипники брать? Исключительно не рекомендую комплект All Balls. Это конечно очень удобно, когда тебе не надо думать и собирать отдельно подшипники, отдельно пыльники, да и все же это фирма с мировым именем и выпускает качественную продукцию. Но ходят такие наборы не долго. Дело в том, что ступичный подшипник в ходе работы очень не хило греется. При нагреве металл, что? Праильно, расширяется! А All Balls, насколько я знаю, не выпускает подшипников с допуском на расширение, которые подходили бы на мотоцикл Honda cb 400 (подшипники рулевой колонки, например, которые не греются при работе, у All Balls просто отличные!).
Этот самый допуск на расширение, о котором я говорю, имеет свой индекс C3. Подшипники с индексом С3 выпускаются специально с зазорами, больше нормальных, таким образом металлу есть, куда расширяться при нагреве, и такие подшипники медленнее становятся квадратными 🙂
Я поставил польские подшипники NSK с соответствующей маркировкой 6303DDUC3. Полет нормальный! 🙂
Да, и вот еще что. Несмотря на то, что все подшипники закрытого типа, все равно при установке смазывайте их Литолом, т.к. в случае, если пыльник все-таки будет где-то пропускать, Литол хоть немного задержит влагу и не позволит шарикам заржаветь раньше времени (особенно актуально при зимнем хранении в неотапливаемом гараже).
Переходим к замене ступичных подшипников.
Вывешиваем мотоцикл, снимаем колесо.
Вытаскиваем ось, снимаем ведомую звезду, видим пыльники. Поддеваем их отверткой и снимаем.
Под ними обнаруживаются подшипники. Некоторые из них в нормальном состоянии.
А некоторым пришел писец 🙂 Из-за этого я пилил до дома со скоростью 40 км/ч часа полтора))
Выбиваем старые подшипники изнутри. Если подшипник совсем дохлый, как у меня, выбивайте осторожно, т.к. если развалится, внешнюю ось потом будет выбить очень трудно.
Новые подшипники смазываем Литолом (опционально, как уже говорилось), и запрессовываем на место. Тут есть пара хитростей.
Во-первых, при разборе колеса вы заметили, что между двумя ступичными подшипниками находится распорная втулка. Так вот, ни в коем случае нельзя запрессовывать новые подшипники вплотную до этой втулки. Дело в том, что втулка упирается во внутреннюю ось подшипника. Если переборщите и запрессуете слишком сильно, эта втулка будет создавать излишнее не нужное напряжение на внутреннюю ось. Подшипник при таком подходе долго не прослужит. Поэтому оставляйте пару миллиметров, пусть распорная втулка немножко болтается.
Во-вторых, запрессовывать подшипники лучше специальной болванкой, которая будет одновременно давить и на внешнюю, и на внутреннюю ось подшипника. За неимением таковой, я использую большую головку, которая давит только на внешнюю ось. И молотком запрессовываю.
Если и головки под рукой нет, можно запрессовать подшипник просто молотком, но бить надо крест-накрест и не сильно, чтобы подшипник запрессовывался максимально равномерно. Это не самый лучший метод и использовать его я рекомендую только, если выбора нет. На фотографии цифрами указано место и очередность ударов при запрессовывании таким методом.
После замены подшипников собираем мотоцикл.
На этот раз речь пойдёт не о биммере а о другом моём друге на 2х колесах, вообщем поехали )
Скажу сразу что к сожалению не получилось всё сделать в одном посте так что пришлось разбить на 2 части.
Давно хотел себе мотик но то отучусь и права не получу, то накоплю деньги и солью на другие свои "хотелки" и так было реально раза 3 ) но продолжаться так больше не могло ) тянет и всё тут ) Так что приобрел я тут себе летом 2018 года легендарную honda cb400 vtec 2, 2002 года (53л.с) все кто в теме знаю что за мотик ) всеми любимый надёжный и тд ) хотя изначально хотелось другой мотоцикл так как считал что "сибиха" уж оч классическая ) хотелось что то на эти деньги но помоднее )) изначально рассматривал suzuki sv400 и даже пару вариантов sv650, более интересно сделанная рама аля дукати ) меня оч привлекало, посмотрев вариантов 7 по разным причинам не срасталось ( то дорого, то что то не так, то тупо не успевал ) и тут подвернулся не плохой вариант за свои деньги с сибихой, взвесил все за и против решил брать )
Состояние было не идеальное если так можно выразиться ) но я был готов к этому и знал что скорее всего буду делать ) фото перед покупкой
Из минусов что сразу увидел, что хоть не сильно но сопливит вилка, бак с двух сторон замят, сидение потёрто и с дырками, весь какой то затёртый, поворотники побиты, фара помята, подтекает антифриз и масло, все окислено и заколхожен наклейками, ну это так в довесок ) ну я понимал что и я его могу уронить так что подумал ща докатаю сезон а зимой уже в свободное время буду уже делать, но после покупки всё таки решил заменить сразу
1-антифриз
2-сальники пыльники вилки
3-ремкомплект помпы
4-подшипники колёс (перед зад)
И благополучно уже докатав сезон в ноябре поставил к другу в мастерскую на зимние хранение.
Зимой начал неспешно заказывать всё для мотика и ближе к сезону начали с тем же другом собирать и делать красоту )
понеслось )
и сразу же отдал сидушку на перетяг это единственное что сделали не мы )
результатом я доволен и по деньгам оч даже демократично получилось
весь пластик на перекрас
и железо тоже ) как же можно было подножки покрасить в красный ну это ппц
далее будет выпрямление бака с 2х сторон и долгая и монотонная работа с наждачкой )
сняв крыло обнаружили не большую трещину ) + один косяк который не увидел при покупке )
пока идёт грязная работа можно немного красоты добавить по быстрому )
поставил новые ручки, рычаги, перемычку и наживил более элегантные поворотники
Красим термостойкой краской KUDO коллектор и жёлтым лаком что я красил отражатели у своей бехи красим аморты, вроде мелочь но НЕТ ) это тоже важно для общего вида.
попутно меняем расходники ) по некоторым причинам пришлось перебирать помпу и сменить антифриз ) и заодно пока друг занимался баком я поменял колодки и воздушный фильтр
и вот бак уже довели до ума и пришло время всё грунтовать и красить
и вот что получилось после покраски железных элементов, всё по классике кроме держателя фары, чёрным ему идёт как по мне больше )
устанавливаем и радуемся красивому виду а не этому крашенному из баллончика красному ужасу ) заодно привёл в нормальный вид маятник ах да ещё же новый глушитель ) ребята всем менять ) после стока звук намного интересней ну и вид тоже
Пока всё сохнет решил разобраться с фарой ) заказав а сли фару уже понял что просто так она не встанет так что пришлось покупать к ней специальный переходник который в последствии так же пришлось внутри колхозить и дорабатывать, сверлить лишнюю дырку но получислось всё оч даже красиво в итоге )
Чуть позже будет второй блог в котором увидите что получилось и самое же интересное покраска ) в котором тоже были свои приколы )
Не буду детально заниматься рассмотрением вопроса ремонта этого мотоцикла, так как существует много специализированных форумов по CB 400. Да и людям "с прямо растущими руками" не составит труда скачать мануал CB 400 где достаточно понятно расписаны все особенности ремонта данного мотоцикла. Поэтому остановимся на основных моментах, которые позволят либо свести ремонт к минимуму либо вовсе его предупредить. И так:
Вообще, к слову нужно добавить, что одним из главных качеств этого мотоцикла является простота конструкции и надежность деталей. Один из самых надежных – 4-х цилиндровый рядный мотор объемом 400 кубов. При надлежащем уходе двигатель способен пройти более 100000 км без капремонта. По этому ежели все таки дошло дело до ремонта, не экономьте и покупайте на свой Honda CB 400 запчасти только оригинальные.
Проблемы Honda CB 400 Super Four
Проблемы Honda CB 400 Super Four
Мотоцикл конечно хорош, но как любая техника он не может быть совершенством, он не лишён недостатков. Как конструктивных, так и технических.
Из технических недостатков, по большому счёту, лишь один, типичный для Honda – слабые ступичные подшипники. На первых этапах смерть подшипников выявляется весьма просто. Попробуйте на центральной подставке подёргать туда-обратно заднее колесо в осевом направлении, взявшись за обод в верхней точке. Если есть люфт или хотя бы существенный намёк на него, то пора озаботиться поиском подшипников. Меняются они элементарно. Хороший сервисмен это сделает прямо при вас, потратив минут 30 на каждое колесо.
Еще одно слабое место – отказ силового электрооборудования. Довольно часто горят реле-регулятор и/или генератор. Поэтому, покупая мотоцикл, прихватите с собой вольтметр. Алгоритмы поиска неисправностей генерирующих элементов неоднократно описывались в интернете. Отмечу, что крышку картера при сборке следует всё же ставить на прокладку, а не на герметик – избежите проблем с запасом регулировок сцепления.
CB 400 резина
Мотоцикл Honda CB 400 очень неприхотливый и чрезвычайно малотребовательный в обслуживании. Как девиз, повторюсь: поменьше экспериментов и побольше оригинальных запчастей и расходников. Особенно это касается тормозных колодок и резины. На них вообще не следует экономить. Знаю массу СВ-1, разбитых только из-за того, что владельцы отказывались менять резину, задубевшую от старости. Она их и подводила в самый неподходящий момент. Да и поведение мотоцикла на старой окаменелой резине и на новой свежей разнится самым радикальнейшим образом. Немало приходилось слышать жалоб на нервное поведение мотоцикла в поворотах после замены резины на свежую.
Эта запись больше для себя, чтобы не растерять найденную информацию на просторах всемирной паутины.
Хонду я купил осенью, получил права и через день выпал снег. В общем не покатался)
Весна, наступает сезон, нужно готовить телегу к лету)) Из большого списка покупок, была резина переднего колеса. Куплено. Первый раз снимал колесо на моте, да и вообще с ним что то делал. Занятный конструктор однако ) Чего раньше не купил ?)))
Сняв колесо увидел очень много грязи под пыльниками и отсутствие некоторых. Задумался о ТО колес. Начались поиски подшипников и сальников колес Honda CB400SF.
Переднее колесо:
Подшипники:
20x42x12
Honda 96150-60040-10
NTN 6004 LLB/2ASU1
Koyo 60042RSCM
Заднее колесо:
Подшипники:
17x47x14
Honda 96150-63030-10
NTN 6303 LLB/2ASU1
Koyo 63032RSCM
Заднее колесо сальник:
30х47х8
Honda 91253-443-762
Corteco 12012768B
Подшипник звезды:
20x47x14
Honda 91051-MK4-005
NTN 6204 LLB/2ASU1
KOYO 62042RSC3
Подшипник звезды сальник:
28X47X7
Honda 91252-MC4-003
Corteco 19027774B
Итого заказаны:
подшипники skf 60042rs 2шт (переднее колесо)
подшипники fag 63032rsrc3 2шт (заднее колесо)
подшипник skf 62042rs 1шт на заднюю звезду
и посмотреть что это такое, подшипник гпз 180204 1шт на заднюю звезду
так же сальники:
corteco 12012768b 1шт сальник заднего колеса
corteco 12011130b 1шт сальник звезды заднего колеса
corteco 12011691b 1шт сальник переднего колеса толстый
и нужно еще дозаказать Corteco 01034250B это сальник привода спидометра переднего колеса
- 1 Шаг 1
- 2 Шаг 2
- 3 Шаг 3
- 4 Шаг 4
- 5 Шаг 5
- 6 Шаг 6
- 7 Шаг 7
- 8 Шаг 8
- 9 Чаевые
- 10 Предметы, которые вам понадобятся
Шаг 1
Поставьте мотоцикл на подставку. Ослабьте болт передней оси, расположенный на правой ножке вилки, с помощью гнезда 22 мм. Ослабьте зажимные болты передней оси, расположенные в нижней части ножек вилки, с помощью торца на 10 мм и торцевого гаечного ключа. Ослабьте крепежные болты переднего тормозного суппорта с помощью гнезда 14 мм.
Шаг 2
Поднимите переднее колесо мотоцикла над землей, используя вилочный зажим или домкрат для мотоцикла.
Шаг 3
Открутите крепежные болты переднего тормозного суппорта с помощью торцевого ключа 14 мм и торцевого ключа. Снимите суппорт или суппорты с ножек передней вилки и ротора переднего тормоза. Подвесьте тормозной суппорт на руле, используя шнур для банджи.
Шаг 4
Отвинтите болт передней оси от правой ножки вилки, используя шестигранный ключ на 22 мм. Вытяните переднюю ось из левой ножки вилки, затем опустите переднее колесо на землю. Снимите привод спидометра с левой стороны колеса вручную, если он имеется. Снимите проставки колес с обеих сторон колеса.
Шаг 5
Поместите проставки колес напротив подшипников с обеих сторон колеса. Поместите привод спидометра напротив проставки левого колеса.
Шаг 6
Смажьте переднюю ось смазкой, затем пропустите ее через левую ножку вилки. Поднимите переднее колесо на место между ножками вилки, затем протолкните переднюю ось через колесо в правую ножку вилки.
Шаг 7
Привинтите болт передней оси к правому концу передней оси, используя торцевое гнездо 22 мм и торцевой гаечный ключ. Затяните стяжные болты левой ножки вилки до 16 фунтов, используя гнездо 10 мм и динамометрический ключ. Затяните болт передней оси с моментным ключом с моментом 56 фунтов. Затяните стяжные болты правой ножки вилки до 16 фунтов, используя гнездо 10 мм и динамометрический ключ.
Шаг 8
Сдвиньте передний тормозной суппорт или суппорты на место над ротором переднего тормоза. Вкрутите крепежные болты суппорта в суппорт переднего тормоза и ножку вилки, используя 12-миллиметровое гнездо и торцевой ключ. Затяните крепежные болты суппорта с моментом затяжки от 22 до 33 футов.
Снимите мотоцикл со стойки вилочного зажима или домкрата для мотоцикла. Опустите мотоцикл на подставку.
Читайте также: