Как снять коробку на тойота аурис
Механическая трансмиссия в сборе Toyota Auris с 2013 года
2. Механическая трансмиссия в сборе
Коробки передач EC60; ЕС61 и EC69
Общий вид коробок передач одинаков. Ниже, в качестве примера, показана коробка передач ЕС61.
А – Тип А. В – Тип В. С – Тип С.
А – Для моделей без системы запуска и останова. В – Для моделей с системой запуска и останова.
В случае снятия механической трансмиссии в блоке с главной передачей необходимо использовать новый рабочий цилиндр сцепления с подшипником и новые установочные болты. После снятия трансмиссии в блоке с главной передачей сжатый рабочий цилиндр сцепления с подшипником получает возможность вернуться в первоначальное положение. Грязь из подвижной части может вызвать повреждение уплотнения рабочего цилиндра сцепления с подшипником и, как следствие, утечку жидкости для сцепления.
1. Снимите двигатель в сборе с трансмиссией в блоке с главной передачей.
2. Снимите переднюю подушку опоры двигателя.
3. Снимите заднюю подушку опоры двигателя.
4. Снимите воздушный шланг № 1 (модели с дизельными двигателями):
5. Снимите стартер в сборе.
6. Отсоедините жгут проводов:
7. Снимите механическую трансмиссию в сборе:
Выверните 8 (или 7) болтов и снимите механическую трансмиссию в блоке с главной передачей в сборе с двигателя в сборе.
Коробка передач ЕС61
Коробка передач EC60
Коробка передач EC69
8. Снимите передний кронштейн опоры двигателя:
Выверните 4 болта и снимите кронштейн передней опоры двигателя с механической трансмиссии.
9. Снимите левый кронштейн опоры двигателя:
Выверните 4 болта и снимите левый кронштейн опоры двигателя с механической трансмиссии.
10. Снимите задний кронштейн опоры двигателя:
Выверните 4 болта и снимите кронштейн задней опоры двигателя с механической трансмиссии.
11. Снимите трубку выключения сцепления прокачного штуцера.
12. Снимите кронштейн гибкого шланга сцепления:
Выверните болт и снимите кронштейн гибкого шланга сцепления с механической трансмиссии в блоке с главной передачей.
13. Снимите прокачной штуцер механизма выключения сцепления в сборе.
14. Снимите рабочий цилиндр сцепления с подшипником в сборе.
15. Снимите трубопровод, соединяющий рабочий цилиндр сцепления с прокачным штуцером.
16. Снимите кронштейн зажима жгута проводов:
Выверните 2 болта и снимите 2 кронштейна зажимов жгута проводов с механической трансмиссии.
17. Снимите крышку привода спидометра в сборе:
1. Установите крышку привода спидометра в сборе:
2. Установите кронштейн зажима жгута проводов:
Установите кронштейн зажима жгута проводов на механическую трансмиссию в блоке с главной передачей и закрепите болтом. Момент затяжки 12,5 Н∙.
3. Установите рабочий цилиндр сцепления с подшипником в сборе.
4. Снимите прокачной штуцер механизма выключения сцепления в сборе.
5. Проверьте трубопровод привода сцепления.
6. Установите прокачной штуцер механизма выключения сцепления в сборе.
7. Установите кронштейн гибкого шланга сцепления:
Установите кронштейн гибкого шланга сцепления на механическую трансмиссию в блоке с главной передачей и закрепите болтом. Момент затяжки 12 Н∙м.
8. Установите трубку выключения сцепления прокачного штуцера.
9. Установите задний кронштейн опоры двигателя:
Установите кронштейн задней опоры двигателя на механическую трансмиссию и закрепите его 4 болтами. Момент затяжки 45 Н∙м.
10. Установите левый кронштейн опоры двигателя:
11. Установите кронштейн передней опоры двигателя:
Установите кронштейн передней опоры двигателя на механическую трансмиссию и закрепите его 4 болтами. Момент затяжки 64 Н∙м.
Замена РОБОТА/ВАРИАТОРА на АВТОМАТ ● SWAPPROFI запись закреплена
Ни в коем случае не рекомендую ставить u441e коробку!!
Если кому интересно, в чем разница — отметьтесь внизу — все расскажу
Денис, почитайте интернет, точнее технические характеристики данных акпп сами все поймете u441e и родная u340e
Андрей, и так же весь свап комплект в регион отправляете либо возможно приобрести по факту приехав к Вам?
Александр, здравствуйте, потому что u441e даже визуально в два раза меньше родной 340й акпп. U441e акпп рассчитана максимум для 1.3 объёма двигателя,напомню наши короллы и аурис 1.6. Поставил бы я своей Маме 441ю акпп, Нет. Вы поймите одно, 441ю акпп применяют в комплектах только из за того что она дешевле родной 340й,при этом понимая что страдает качество всего проекта по установке автомата.
В середине двухтысячных многие производители автомобилей среднего ценового сегмента начали устанавливать на свои детища роботизированные кпп. Идея в общем не нова, ещё в 40-50 годах прошлого века американские авто концерны устанавливали полу-автоматическое сцепление. С развитием электронных систем управления системами автомобиля инженеры вернулись к идее сделать механическую кпп с электронным управлением сцеплением и переключением передач - данные кпп получили условное обозначение "робот".
Сегодня мы рассмотрим коробку робот на автомобиле toyota, её версию, которая устанавливалась на автомобили среднего ценового сегмента: toyota corolla, toyota auris, toyota yaris, приблизительно с середины 2000 годов.
Так что же такое роботизированная коробка переключения передач? В сущности робот — это та же механика, но на ней установлены привода включения сцепления и переключения передач, они бывают электрические или электрогидравлические.
Приводами включения сцепления и переключения передач, управляет контроллер (электронный блок, сокращенно- ЭБУ), который получает, обрабатывает сигналы с датчиков двигателя и кпп, и на основании показаний датчиков, положения элементов управления осуществляет выбор передачи, управляет положением сцепления для трогания с места и при переключении передач.
Мы рассмотрим два типа систем которые toyota называет multimode transmission - mmt.
Это кпп C50A и C53A. Этими системами или подобными комплектовались автомобили тойота: королла, аурис и ярис.
Система состоит из 2-х актуаторов:
1. Актуатор выбора передач - выполняет функцию переключения передач, по команде от ЭБУ "робота".
2. Актуатор включения сцепления - выполняет функцию выжима сцепления, по команде от ЭБУ "робота".
И в первом и во втором случае устройства электромеханические, то есть актуаторы имеют электродвигатель и шестерёночную передачу которая передаёт момент электродвигателя на исполнительное устройство ( в случае актуатора переключения передач на флажок выбора передач кпп или шток управления вилкой сцепления в случае с актуатором сцепления).
Оба механизма имеют датчики положения, по которым блок управления отслеживает текущее положение исполнительного элемента.
Так же для правильной работы блоку управления необходимы сигналы с датчика оборотов трансмиссии, датчика положения педали тормоза, выключателя стояночного тормоза, блока переключения передач (рычага в салоне и лепестков под рулём ). Блок управления трансмиссией так же связан с другими блоками автомобиля по шине "CAN" и получает следующие данные: сигнал скорости автомобиля, запрошенный водителем момент двигателя.
Блок "mmt" так же может блокировать запуск и управлять моментом двигателя.
Алгоритм работы трансмиссии достаточно прост при отпускании водителем педали тормоза, автомобиль плавно трогается и начинает движение, при изменении скорости, запрошенного момента, или торможении переключаются передачи в ту или иную сторону, так же есть возможность ручного переключения передач вне зависимости от момента и скорости автомобиля.
В целом система достаточно продумана и надёжна, но наступает момент когда износ деталей или условия эксплуатации, а иногда просто годы берут своё и автомобиль отказывается ехать.
На приборной панели загорается красная шестерёнка, символ текущей передачи начинает мигать а то и вовсе пропадает с дисплея, тогда то и приходит время поговорить о типичных неисправностях этих систем.
При пробеге чуть за 50 тысяч километров возможны проблемы со сцеплением, неисправность проявляется задумчивостью робота, передачи переключаются с большой задержкой, автомобиль может не тронуться с места, при пуске двигателя мигает и не загорается постоянно символ "N" на дисплее, может загореться красная шестерёнка на приборной панели, требуется ремонт multimode transmission - mmt, коробки передач - робот. Когда возникает такая ситуация нужно обращаться в сервис, эти симптомы как правило сами не проходят, это связано с невозможностью переместить вилку сцепления в заданное положение или выбора пределов калибровок. В отличии от многих роботизированных коробок в "mmt" тойоты диапазон работы актуатора (обучение, адаптация и т.д. и т.п.) устанавливается один раз, при установке нового комплекта сцепления или замены актуатора и не требует дополнительных установок при техническом обслуживании. Не всё в этом мире совершенно, так и программа управления "mmt" первых поколений имела некоторые неточности и была заменена… Блоки первого поколения вполне работоспособны, но требуют от механиков и диагностов СТО некоторых знаний и опыта работы по ремонту робота установленного на этими авто. Блоки второго поколения менее капризны и даже допускают повторные инициализации в процессе эксплуатации сцепления без каких либо последствий для системы в целом. Вернёмся к сцеплению, при снятии кпп обычно механики обнаруживают неравномерный износ корзины сцепления, выработку на направляющей втулке выжимного подшипника, и износ диска от 80 до 100%. С такими дефектами дальнейшая работа сцепления не возможна. Как правило эти дефекты возникают не при постоянной эксплуатации автомобиля, а при эксплуатации с длительными перерывами в несколько месяцев а то и лет. Из за коррозии элементов происходит повышенный износ деталей сцепления, в результате неравномерный износ, заедание выжимного подшипника, повышенная нагрузка на актуатор и в конце концов полная неработоспособность системы, требуется ремонт, замена сцепления робот. В следствии повышенных нагрузок актуатор сцепления тоже может выйти из строя, как правило это подгорание или разрушение щёток электродвигателя, обрыв или замыкание обмоток ротора… После замены неисправных элементов (как правило весь комплект сцепления в сборе) блок управления должен пройти процедуры обучения, ремонт робота не сложнее простой механической коробки передач, но со своими тонкостями.
Цены на обслуживание на момент написания статьи в РСВ Сервис:
1. Чтение ошибок — 1000руб. входная диагностика.
3. Углубленная диагностика работы сцепления 2000руб. проверка параметров, проведение теста электроники.
4. Замена сцепления 7000руб.
5 Обучение КПП 2000руб. проверка параметров точки схватывания и приведение их к заданным заводским значениям.
Стоимость комплекта сцепления (не оригинал) приблизительно, на момент написания:
Корзина + диск 13000-15000 руб.
Выжимной подшипник 1500 руб.
Если у вас возникли вопросы, вы можете по телефону указанному на сайте перезвонить нам, мы постараемся вам помочь при подборе запчастей и ремонте автомобиля. Цены актуальны на момент написания статьи!
Замена сцепления Тойота Королла требуется при довольно солидном пробеге автомобиля с механической коробкой передач. Напомним, что на Toyota Corolla можно встретить как 5-ступенчатую, так и 6-ступенчатую механическую трансмиссию. Основная сложность при замене сцепления, это до него добраться, для чего придется снять коробку передач. На этот процесс уйдет довольно много времени, ведь снять КПП на Королле не так просто. Однако, если вас есть много свободного времени, большой набор инструментов и желание сэкономить, то замена сцепления на Toyota Corolla собственными руками вполне по силам.
Что бы снять коробку передач на Королле потребуется яма, подъемник или эстакада. Так же необходимо будет подставить под двигатель регулируемую опору со стороны КПП. Под капотом необходимо снять АКБ, корпус воздушного фильтра, снимаем крепления магистрали (трубок) сцепления. Откручиваем цилиндр сцепления от коробки. Снимаем массовый провод. Вытаскиваем фишку датчика заднего хода.
Далее начинаем работать вокруг (снизу) машины.
1 Срываем заранее гайки ШРУСов.
2. Снимаем колеса.
3. Откручиваем шаровые опоры в месте посадки на рычаг.
4. Снимаем пластины, которыми подрамник крепится к кузову.
5. Откручиваем рулевую рейку. Держится на шпильках, сверху болт нужно придерживать ключом на 14.
6. Откручиваем подрамник от задней подушки.
7. Снимаем с тяги от рычага КПП. Нужно разъединить соединение (болт со шплинтом 2 шт.) и снять их крепление с корпуса КПП.
8. Сливаем масло с КПП Тойота Королла.
9. Вынимаем приводы колес из коробки передач.
10. Откручиваем от подрамника стабилизатор поперечной устойчивости.
11. Снимаем с 2 шпилек подрамник. Для чего нужна головка на 19, которой откручиваем 2 гайки.
10. Снимаем продольную балку.
11. Выкручиваем болты крепления картера коробки к блоку двигателя.
12. Откручиваем стартер.
13. Откручиваем МКПП от подушки, при этом под двигателем ближе к коробке должна быть установлена надежная опора. Коробку при снятии подушки крепления придерживаем на всякий случай.
14. Убеждаемся, что ничего не мешает снятию КПП и снимаем коробку отводя её от направляющих.
15. При снятии и тем более установке нельзя опирать первичный вал КПП на лепестки корзины сцепления, поскольку это может деформировать корзину.
Оправку для центрирования ведомого диска лучше найти заранее, без него установить коробку не получится.
Для замены сцепления необходимо проделать следующее.
Стоит отметить, что на роботизированных версиях Toyota Corolla сцепление также требует периодической замены, из-за износа корзины или диска, но это уже другая история.
Читайте также: