Как снять бензонасос ниссан
To leave messages need to register
Technical issues
You can ask questions on the technical subject. And also try to seek answers. At the same issues discussed exploitation.
Активные пользователи: 16 Пользователи просматривают форум
Все хотят сразу получить ответ на свой вопрос не воспользовавшись поиском. А зря! Большинство тем уже обсуждалось и стоит только набрать в строке поиска ключевое слово по проблеме и будет вам счастье. Если всё же ответа на свой вопрос вы не получили, то задавайте его в уже существующей подходящей теме. Ежёли и темы такой нет то только тогда необходимо её создать в нужном разделе форума. А еще удобнее воспользоваться "умным" сервисом поиска от Гугла или от Яндекса по этому сайту.
Не смог завестись,машина простояла несколько дней,снял шланг с карба подставил бутылку как на видео,качаю вручную-бензин не идёт,кручу стартер-идёт слабенько.Капнул немного бензина в карбюратор-завёлся вроде работает,но не факт что завтра утром заведусь.Подскажите что за проблема может быть?
Здравствуйте!У машины такая проблема.Приехал домой,заглушил двигатель,выключил фары,через дв часа собрался ехать,а она обесточена,ни звуков,ни клацанья,ни жужжания,ни моргания сигналки,тишина. Аккумулятор новый.Подскажите в чем дело?Спасибо.
Дизлайк. Я сам бывший владелец бензиновой alfa romeo 156 и нынешний владелец alfa romeo 159 JTDM. Скажу, что бензин- отстой. У моей нынешней альфы после чипа 220 кобыл и 400 крутящего момента, 6 ступенчатая механика и разгон до 100 за 7 сек. При этом расход менее 5 литров по трассе и 7-8 литров в городе при довольно активной езде. Она даже при своем весе в 1600 кг делает и по экономичности и по динамике почти любой бензиновый двигатель схожего объема. Вставал с атмосферной BMW 528 и сделал ее, вставал с Porshe boxter 2,5 и тоже сделал его. При этом данные машины жрут в 4 раза больше топлива. А на счет звука выхлопа-это детство. Вот когда рядом с моим бесшумным дизелем орет-разрывается бензиновый мотор, а я бесшумно и быстро ухожу вперед, тогда ценишь именно тишину, а не драйв и адреналин от псевдомощного рычания бензинки.
Салам всем. Мужики скажите пожалуйста. у меня приора 2011 года. Уже месяц мучаюсь. Машина на холодном не заводится. На машине стоит ГБО. Если принудительно включаеш газ то тогда машина заводится. А на бензине нет. Заводится и сразу же глохнет. И так 10-15 раз и нормально. Как будьто бензина не хватает. Менял бензонасос, фильтр, обратный клапан, сетку, свечи. Чистил и поменял сальники форсунок. Волюметр поставили от другого приоры. Без результатно. Что делать? Заранее спасибо.
Здравствуйте! У меня прадо120. Обломился правый кронштейн датчика. Закисла ось. Вдэшкой разработал и сразу заменил тяги обоих датчиков. В результате пневма стала подымать и опускать автоматически, но принудительно не работает и загорелся off на щитке приборов. Подсажите,что может быть?
Смерть бензонасоса – это всегда печально. Но не всегда очевидно. Симптомы его износа или выхода из строя довольно многочисленны и разнообразны, так что не всегда понятно, виноват он в ненормальном поведении машины или нет. Тем паче что некоторые его неисправности приводят к таким симптомам, которые свойственны и текущим форсункам, и пропускам зажигания, и низкой компрессии, и много чему ещё. Поэтому диагностика бензонасоса – штука не только занимательная, но и зачастую необходимая. Особенно если ничто другое уже не помогает.
Очень кратко о симптомах
К счастью, большинство неисправностей мотора сейчас можно диагностировать с помощью сканера. Это существенно облегчает жизнь автомобилистам и работникам автосервисов хотя бы по той причине, что пропуски зажигания или неисправности датчиков не надо искать с помощью сложных умозаключений и поэтапной замены всего подряд. Исключения, конечно, бывают, и работу мозгом никто не исключает, но всё же. Но что делать, если все электронные системы в порядке, ошибок нет, а машина отчаянно тупит? Вот тут обычно и вспоминают, что есть такая деталь – бензонасос. И его приходится проверять по старинке – руками, а не с помощью ноутбука.
Сама внимательность
Каким бы сложным автомобиль ни был, а поломок, не дающих запустить мотор, может быть всего две: нет бензина и нет искры. Если искра есть, нужно искать, на каком этапе пропадает бензин. А сначала можно убедиться, что его точно нет.
Если доступ к свечам простой, то наиболее элементарным действием будет выкручивание этих самых свечей. Если они сухие, что-то с подачей топлива не то. Значит, идём в верном направлении.
Теперь нужно убедиться, что до насоса доходит питание. Для этого добираемся до его разъёма и скидываем клемму. Если вы счастливый обладатель автомобиля, в котором для этого надо снимать бензобак (если нет лючка под сиденьем), то мои соболезнования: придётся или ехать в сервис, или вырезать лючок. Тут всё на ваше усмотрение. Главное, что если доступа нет, придётся пару этапов пропустить. Хотя один способ проверить насос всё же есть, но о нём тоже ниже.
Итак, клемма снята. Проверить питание можно обычной контрольной лампочкой. Только смотреть на неё надо внимательно, потому что всё время она гореть не будет. После включения зажигания она должна немного посветить, потом погаснуть. Если она посветила, питание есть. Лезем дальше.
А дальше самое простое – это кинуть напрямую с аккумулятора провода на клеммы насоса. Если при таком прямом подключении он не заработает, то причина молчания двигателя именно в бензонасосе.
Вроде бы всё просто, но это ещё далеко не всё. Потому что бензонасос может работать, но работать плохо. И вот тут потребуется хотя бы минимальная инструментальная диагностика.
Манометр, мензурка и амперметр
Для полной диагностики бензонасоса лучше иметь три инструмента: манометр, мензурку и амперметр. Начнём с манометра.
Любой бензонасос должен всегда качать топливо под определённым давлением. Обычно – от трёх до пяти атмосфер, реже – чуть больше. Бывает, что насос и гудит, и вроде что-то качает, а машина не едет. Или у неё гуляют холостые обороты, или она никак не хочет разгоняться. В этом случае надо убедиться, что бензонасос не просто работает, а работает правильно.
Мензурка применяется намного реже манометра. Её используют для замера производительности насоса, но обычно только в крутых сервисах. С её помощью измеряют, сколько бензина по объёму накачает насос за определённый период времени. Если меньше нормы (которую узнают из технических характеристик насоса), то его считают неисправным. Чаще всего эта операция не выглядит необходимой: практически всю информацию можно получить с помощью манометра. Но если уж есть те, кто пользуется мензуркой, сказать о них надо обязательно. В общем-то, уже сказал. Поэтому перейдём к амперметру.
Этот прибор используют для того, чтобы измерить потребляемый насосом ток. Некоторый смысл в этой операции действительно есть. В некоторых ситуациях насос способен нагнать требуемое давление, но цена этого давления (как раз в виде потребляемого тока) оказывается слишком высокой. Иногда в этом виноват сам электромотор насоса, а иногда – напрочь забитый бензофильтр, который обычно стоит прямо в насосе. Всё чаще и чаще этот фильтр считается незаменяемым и является частью насоса (пусть горят в аду те, кто это придумал). По росту тока можно сделать вывод о том, что фильтр всё же неплохо было бы заменить.
Если при снятии насоса выяснится, что фильтр своё отработал, придётся искать способы что-то с этим сделать. Долго искать обычно ничего не надо, потому что народ, который в своё время пил тормозную жидкость, хранил в колготках лук и мотал на сверло клей БФ, уже давно придумал, что можно сделать на конкретном автомобиле. Так что остаётся только подглядеть решение в Сети, а изобретать обычно ничего уже не требуется.
Ничто не вечно
К сожалению, бензонасосы помирали, помирают и будут помирать. Как любой другой механизм с подвижными частями, насос имеет свой ограниченный ресурс. На некоторых машинах больше, на некоторых меньше, но в среднем насосу отмеряют где-то около двухсот тысяч километров. Самое обидное – это если насос откажется работать где-то в дальней поездке. Как этого избежать?
Похожие публикации
Проблема в том что заказал 2 фильтра себе и отцу у него 1.6 у меня 2.0,фильтр вот такой Mahle OC194 при заказе уточнял свои данные об автомобиле и его и привезли,сегодня стал ставить вынул из коробки а он длиннее оригинала но по резьбе и посадочному подошел!пока поставил вроде все нормально только завтра ехать очень далеко,вот думаю что делать может он действительно подходит?подскажите кто знает?
Дорогие мужчины. Вопросик к вам! Хочу поменять салонный и топливный фильтры. Что посоветуете?
Салонный понятно, ниссановский, а топливный- рено ? почему спрашиваю, потому что ремень и ролики брала в рено, цена в 2 раза дешевле
Рекомендация руководства пользователя Qahqai J11 для российской сборки
Рекомендация руководства пользователя Qahqai J11 для английской сборки:
Руководство пользователя - английская сборка.pdf
Service Manual - British assembly.pdf
Судя по фото, осталось 1.25. 1.3л, т.е. влезло 3.7. 3.75л.
Если шприцом с изогнутой трубкой откачать остатки масла в картере (через сливное отверстие), то можно слить ещё около 300мл (!) старого масла, проверено дважды.
После такой процедуры в мотор влезает ровно-ровно 4л масла по верхнюю метку щупа. Поэтому весьма удобно покупать масло 4л канистрами и использовать его без остатка.
Это фильтр для больших моторов вплоть до 5 литров (хотя раньше этот фильтр применялся на моторах от 2 литров). Потом повсеместная экономия привела к уменьшению размеров фильтра для маленьких моторов.
Фильтрующая катушка у этого фильтра в 1.5 раза выше - 6см против 4см у стандартного, соответственно площадь фильтрации в 1.5 раза больше.
Больше площадь фильтрации - меньше скорость фильтрации, а значит и качество фильтрации лучше, ресурс фильтрации больше, перепад давления на фильтре меньше, перепускной клапан фильтра откроется позже при прочих равных и т.д., в общем одни плюсы.
При этом присоединительные размеры все те же самые (резьба М20*1.5, наружный диаметр, диаметр уплотнительного кольца - всё 1 в 1). Площадь и давление открытия перепускного клапана одинаковы с оригиналом. Отличается только длина фильтра - 87мм против 66мм у стандартного.
Уплотнительное кольцо круглое, а не плоское, фильтр откручивается куда проще.
Фильтр запаян в пленку (в отличии от французского), соответственно пыли в нем меньше.
Заправочный объем масла возрастает на ~70мл из-за большего объема фильтра.
Ну и в конце концов эти фильтры бывают только японского производства.
Справа стандартный фильтр на J11 2.0, слева отличная ему альтернатива:
Добрый день! Вчера сдала свой кашкай на 1й ТО (14560пробег), провели диагностику, звонят и говорят, что все ок, только вот загрязнился воздушный фильтр двигателя на 80 %. Как такое может быть, что за год он загрязнился на 80%? Может кто сталкивался с такой проблемой? Что-то мне кажется, что меня обманывают.
Читайте также: