Как разобрать генератор тойота

Обновлено: 03.06.2026

Ещё с осени немного стал подсвистывать генератор. Случайно(?) это стало наблюдаться после принятия грязевых ванн.

В общем, сейчас ремонт связан был не со свистом, а с появлением почти 18в в бортовой сети автомобиля. То есть напряжение в сети моего 4Runner подскочило до 19В в пике.

Как и предполагалось, умерло реле-регулятор, которое мне когда-то давно поставили в "Бендикс". Надо сказать, что оно совсем no-name, т.к. ни одной маркировки на нём найти не удалось. А отходило оно где-то полтора года (40 тыс. км).

Решил я на этот раз поставить от Toyota и забыть об этом надолго. Попутно решил посмотреть на подшипники и всё прочистить/смазать.

Надо сказать, что если бы я знал, что снять его 20 минут - я бы давно это сделал. А всё тянул, т.к. надо ехать в сервис.

В общем, за бортом около -20 утром, и до -5 днём - решил всё-таки сделать. Под катом подробности.

Инструкция по снятию и разбору генератора на 4Runner 185 с двигателем 5VZ-FE.
Хороший мануал но снятию есть на американском сайте и по подробностям он сильно лучше всего в рунете. Так что распечатал и вперёд.

Но для тех, кто не особо с английским - делаю свою версию.

Снимаем генератор Toyota 4Runner (III, 185) двигатель 5VZ-FE.
[ Инструкция подробно. ] 0. Если вы хотите менять подшипники - не снимая ремень, открутите гайки на шкиве (на 22).

1. Отключаем клеммы от АКБ и снимаем его совсем. Снимать не обязательно, но проще и лучше видно.

2. Выворачиваем колеса влево до упора.

3. Снимаем резиновую закрывашку моторного отсека (у меня её давно нет).

4. Откручиваем регулировочный болт натяжителя (сильно ослабляем, до конца не обязательно). Делаем это со стороны колеса.
Этот болт на 12, под генератором - на фото выглядывает из под пачки проводов слева.

Хорошо видно на американском сайте:

5. Ослабляем нижний болт натяжителя со стороны моторного отсека. Болт на 12, находится под генератором. (фото с сайта)

6. Откручиваем положительный провод от генератора. Там гайка на 10, снимаем, гайку лучше на место - чтобы не потерять. На фото видно по центру кадра. Возможно, у вас он закрыт крышкой - у меня на нём крышка была.

7. Можно снять фишку (клеммы управляющие) со стороны колеса (так предлагали сделать американцы). А можно сделать потом, когда гена уже болтается - мне так было проще. Со стороны колеса не получилось. А вы можете попробовать:

Фишка вытаскивается без защёлок. По крайней мере у меня просто вытащилась, а я чуть не разломал её :)

8. Ослабляем и аккуратно вытаскиваем болт, на котором висит гена (он на 14). У меня он и без болта висел, но вы поаккуратней - может упасть.

вытаскивается вперёд

9. Если не сделали в п.7 - то сейчас самое время вытащить фишку на уже болтающемся генераторе. Мне это удалось сделать легко.

Генератор оказался на 70А, oem код 27060-62180

Разбираем генератор
[ Инструкция подробно.. ] Надо сказать, что начало было сделано быстро, но потом упёрся в то, как снять подшипники.
Потому сразу предлагаю найти следующее:
- съёмник подшипника с "тонкими" захватами, лучше 2-лапый (я себе купил средний и пришлось их подрезать по толщине);
- дрель с трещёткой - помогает открутить "закисшие" винты;
- пневмоинструмент (если не ослабили на машине гайку шкива) или шнур резиновый /кабель + гаховый ключ/тиски;
- смазка для высокоскоростных подшипников качения, если будете оставлять прежние или ставить дубли (см. в конце);
- возможно, термопаста, шкурка самая мелкая.

1. Откручиваем крышку - три гайки на 10. И снимаем крышку, под ней реле, щётки и диодный мост:

2. Снимаем диодный мост (отворачиваем 4 винта)

3. Снимаем щётки и реле-регулятор (стараемся на оторвать радиатор, если оно рабочее; если отрываем - понадобится термопаста как для кулера процессоров, можно купить в компьютерном магазине).

4. Откручиваем гайку на 22 и снимаем шкив.
Варианта снятия этой гайки четыре:
4.1. Или вы откручиваете на машине (см. п.0 в снятии).
4.2. Заклиниваете ротор в корпусе с помощью отвёртки (на роторе есть "крылья" для обдува, их можно заклинить).
4.3. Зажимаем шкив в тисках или газовом ключе, предварительно намотав на него бечёвки (или лучше резиновый кабель небольшого сечения).
Далее с усилием откручиваем (я смог отвернуть только с помощью 0,5 метрового удлинителя).
4.4. Используем пневмоинструмент - за счёт инерции ротора должно открутиться.

5. Откручиваем две гайки, соединяющие половинки корпуса.

6. Далее понадобится съёмник. Я его цеплял за половинки и сперва выдавил ротор с "задней" половинкой из передней.

7. Таким образом, передний подшипник остаётся в передней половинке корпуса. Его можно вытащить и обслужить/заменить.
7.1. Вытащил я его, открутив шуруповёртом (он трещит и как-бы стучит) 4 винта, потому что отвёрткой срывалось. Можно и ударной открутить.
7.2. Острым ножом поддеваем боковое кольцо (с малого диаметра) и снимаем.
7.3. Промываем всё бензином и закладываем новую смазку.

7.4. Ставим на место.

8. Далее съёмником выдавливаем ротор из задней половины корпуса. Тут понадобится небольшой шарик - чтобы не повредить контакты ротора.
На фото - "средний съёмник для жигулей" :)

9. Ещё раз пользуемся съёмником и выдавливаем ротор из подшипника. Мне для этого пришлось отрезать часть съёмника, чтобы толщина захвата была не более 3 мм. Плюс, пришлось подогнуть две лопасти, чтобы можно было подлезть съёмником.

Больше труда подготовка, сам подшипник снимается хорошо.

В общем, подшипник задний у меня лифтил сильно. Да и смазка была плохая - туда попала стружка от щёток.

10. Надо ротор зажать в дрели и отполировать контакторы (мелкой шкуркой). Но не до полной гладкости.

В целом, всё.
Следует учесть:
1. Оригинальный подшипники Toyota доп.смазки не требуют - проверено.
2. Неоригинальные вскрываем и добавляем смазку.
3. Смазку надо брать такую, чтобы работала от -40 до +180 и выше, при оборотах 15000-20000 об/мин. Это специальные смазки, например, Chevron SRI Grease EP, NGLI 2 (она рекомендована таким подшипникам). Никакого литола и т.п.!

Передний подшипник 15х52х16, рассчитанный на выше 10000 об/мин.

Задний подшипник 15х35х12 (?), аналогично - учитываем обороты.

Старожил

Наконец произошла первая поломка. Загремел генератор. Первые симптомы проявились на 170 тысячах. Периодически из-под капота раздавался грохот. Глушишь двигатель, заводишь снова – работает тихо. К 195 т.км. шум стал постоянным и появился люфт шкива. Зарядка была хорошая, то есть неисправность чисто механическая.
Разборка генератора показала, что неисправна обгонная муфта шкива и изношены щётки. Передний подшипник тоже был заменён, так как шум был слышен как раз из этого места, хотя снятый подшипник выглядел исправным. Номера для заказа:
Генератор 27060-37150 цена 26000 р. - покупать не стал, купил только запчасти:

Шкив 27415-0T060, цена 3500 куплен аналог Krauf APN2486 за 1150 р.

Щетки 27370-31220, 700 р. куплен аналог Utm HN5607A стоит 108 р.

Передний подшипник 90099-10223 стоит 540 р. куплен польский аналог Nsk 6303DDUC3E за 250 р.
Ремень 90916-02664, стоит 1700 р. куплен Dayco 6PK1230, за 480 р.

Взаимозаменяемость:
Подшипники стандартные. Передний 303 (например 63032RS) , задний 202 (например 62022RS), с двухсторонним уплотнением, можно подобрать отечественный аналог. Крепление шкива тоже стандартное, можно подобрать шкив от генератора без обгонной муфты. Посадочный диаметр 17 мм. Для такого шкива понадобится найти гайку крепления с резьбой М14х1,5, а также, возможно, шайбы 17 и 14 мм. Щётки можно перепаять, подобрав от отечественного автомобиля.

Снятие генератора:
Понадобятся ключи на 14, 12 и 10мм и тонкая отвёртка или нож. Всё делается из-под капота, доступ к генератору свободный.
Снимаем отрицательную клемму с батареи. Снимаем разъём с генератора, нажав на фиксирующую защёлку в сторону ремня. Снимаем защитный колпачок с плюсовой клеммы, вставив отвёртку или нож в прорезь. Снимаем плюсовой провод с генератора, открутив гайку на 10. Снимаем жгут проводов с кронштейна на генераторе и отводим его в сторону. Ослабляем нижний болт крепления на 14. Ослабляем верхний болт крепления на 12. Откручиваем болт натяжения ремня на 12 и сдвигаем генератор к двигателю. Снимаем ремень.
Выкручиваем до конца верхний болт крепления генератора. Откручиваем болт на 12 крепления натяжной планки к двигателю и снимаем планку. Выкручиваем до конца и вытаскиваем нижний болт крепления генератора на 14. Снимаем генератор.

808/125

Вывод: Тойота - говно.

RedRav

Старожил

Смотрим внимательно на шкив. Если провернуло наружную часть шкива, относительно внутренней, то можно закрепить их жёстко относительно друг друга с помощью сварки. Тогда разбирать генератор не потребуется. В моём случае наружная часть шкива имела сильный люфт относительно внутренней части и шумел передний подшипник. Также шкив можно заменить на новый, без разборки генератора, используя гайковёрт и шестигранник на 17 мм. В остальных случаях понадобится разборка.

Разборка генератора.
Понадобятся тиски, шестигранник на 17мм, ключ на 8мм, крестовая отвёртка, деревянный брусок и молоток.
Переворачиваем генератор шкивом вниз. Откручиваем три винта на 8 крепления задней пластмассовой крышки и снимаем её. Снимаем пластмассовый колпачок с плюсовой клеммы. Крестовой отвёрткой откручиваем два винта крепления щёточного узла и снимаем его. Если нужно разобрать щёточный узел, для замены щёток, то снимаем полупрозрачную крышку, отжав три защёлки (сначала заднюю). Выкручиваем и вынимаем четыре длинных винта на 8мм, соединяющих половинки генератора. Снимаем статор с задней крышкой, диодным мостом. Для этого берём одной рукой за статор и заднюю крышку и приподнимаем генератор над верстаком, а по передней крышке постукиваем подходящим деревянным бруском с разных сторон сверху вниз. После того как половинки генератора будут разъединены, снимаем с заднего подшипника пластмассовую крышку и устанавливаем её в заднюю крышку генератора так, чтобы совместить пазы этих деталей.

Зажимаем ротор в тиски через деревянные бруски и откручиваем шкив с помощью шестигранника на 17 мм. Выбиваем вал ротора из подшипника, нанося несильные удары по его торцу молотком, через деревянную или медную проставку.
Откручиваем четыре винта пластины крепления подшипника и снимаем пластину. Кладём переднюю крышку генератора на ровную поверхность и выбиваем наружный подшипник. Снять с ротора задний подшипник генератора немного сложнее. Понадобится съёмник или можно просто сломать в тисках наружную обойму и стянуть внутреннюю с помощью тисков или пассатиж. На моём генераторе задний подшипник был исправен и менять его я не стал.

1) Отсоедините провод от отрицательного вывода аккумулятора.

2) Снимите приводной ремень генератора (см. главу 1А или 1 Б).

3) Отсоедините разъемы проводки от генератора (см. рис. 12.3,а,б).

Рис. 12.3,а. Генератор и его установочные детали – модели выпуска до 2000 года

Рис. 12.3,б. Генератор и его установочные детали – модели выпуска, начиная с 2001 года

4) В моделях с бензиновыми двигателями до 2000 года выпуска и всех моделях с дизельными двигателями отверните регулировочный и шарнирный болты.

5) В моделях выпуска с 2001 года отверните болты крепления (см. рис. 12.5).

Рис. 12.5. Местонахождение болтов крепления генератора – модели выпуска с 2001 года

6) Снимите генератор с кронштейна.

7) При замене генератора возьмите старый генератор с собой для сравнения. Убедитесь в том, что новый/восстановленный идентичен старому. Проверьте выводы – они должны совпадать по количеству, размеру и расположению с выводами старого генератора. Сравните также технические данные обоих генераторов (они могут быть отштампованы на корпусе генератора или помещены на этикетку или шильдик, прикрепленный к корпусу генератора) – данные должны быть одинаковыми.

8) На некоторых новых/восстановленных генераторах не установлены шкивы. В этом случае следует переставить шкив со старого на новый/восстановленный генератор. При покупке генератора посмотрите

обязательства дилера по этой позиции – некоторые дилеры делают эту операцию бесплатно.

9) Установка генератора производится в порядке, обратном снятию.

10) Проверьте напряжение зарядки генератора, чтобы убедиться в его нормальной работе (см. параграф 11).

При пробеге автомобиля за 200 тысяч километров, возникает необходимость замены щеточного узла генератора, а так же порой и замены или профилактической смазке подшипников.

Неисправность щеточного узла может проявляться в периодических отказах генератора при изменении температуры двигателя. Так же разборка генератора может потребоваться для замены регулятора напряжения который встроен в сам генератор.

Для начала, необходимо снять ремень со шкива. Снимать его полностью со всех шкивов нет необходимости, вы только усложните себе работу.

Ослабляем и снимаем клемму + от аккумулятора, впрочем это нужно было сделать в первую очередь.

Снимаем защитный колпачок с провода на генераторе и откручиваем гайку ключом на 10, вынимаем штекер и нажав на язычок снимаем держатель провода.

Ключом на 12 откручиваем верхний болт крепления.

Нижний болт имеет размер под ключ на 14, так же откручиваем его и снимаем генератор.

Для снятия крышки необходимо открутить три гайки и один винт крепления крышки. Чтобы вытащить крышку нужно открутить гайку крепления толстого провода и снять пластмассовую втулку.

Для снятия щеточного узла необходимо открутить два винта (обозначены красными стрелками).

При замене регулятора напряжения необходимо открутить три винта его крепления (синие стрелки).

Собираем все в обратной последовательности, установив новый щеточный узел, либо регулятор напряжения.

Читайте также: