Как прокачать сцепление на тойота дюна
sos пропало сцепление. а точнее начала проваливаться педаль сцепления в пол и не вылазили передачи.поменяли пгу вроде стало нормально но не так как раньше.вчера на работе началась опять тажа беда.поменял главный цилиндр когда прокачиваешь вроде есть но стоит проехать пару перекрестков проваливается педаль в пол и хрен тронешься . что может быть или как прокачать? коробка 8ступка без синхронов уже три дня мучаемся выручайте мужики
остаётся пгу и ещё раз главный
p.s. есть бракованные главные просто.
howo53_rec, мне сдаётся , что это всё таки главный , мне попадался бракованный на три или четыре дня его хватило , симптомы те же были ..))) exhowo777, после замены главного если толком не прокачивается , то нужно воздухом давануть в бачёк где тормозуха , на шланг подкачки просто намотать тряпку для подобия герметичности , а на пгу открыть штуцер . этот дедовский способ я ёщё на кразах испытывал и на ховике тоже применял ..
да мне то же, но пускай пгу проверит.
exhowo777 , Попробуй воздух повыпускать через верхний штуцер шланга.
если он там есть, обычно прокачивают через пгу
весь день мучались как только не прокачивали.и с низу насосом давили и главный разбирали до краев наливали потом собирали.в итоге пять шесть нажимов на педаль сцепление идеальное потом постепенно пропадаеттеперь один человек посоветовал удлинить шток пгу одели на шток головку на 13 и блин работает.шо за хрень?но вот выехать проверить не смог отказали датчики на панели приборов темп.топ. и воздух что за ерунда твориться не пойму
howo53_rec:
остаётся пгу и ещё раз главный
p.s. есть бракованные главные просто.
скорее всего врятли у нас с запчастями проблем нет выбор запчастей огромный и работают торговцы больше на качество а то конкуренты сожрут
поверь мне как только не пробовали
У меня когда подобное было, ребята со стоянки дальнобои говорили что проблема бывает и в шланге. типо отслоился и переодически доступ перекрывал.
Ему не хватает длинны штока , похоже или корзина или выжимной, или вилка вот вот
пошипник иливилка сцепление не становится ватное а колом наоборот.
Главный замени, как вариант пролезь по всей трубке - шлангу.
Ну а пгу никто не отменял
Берём аллюминиевую или другую проволку, прикручиваем один конец к ПГУ на болтик, подгинаем, например к рычагу сцепления, по центру штока вплотную, затем выжимаем сцепление и смотрим на величину хода штока, замеряем растояние от края проволоки до того места, которого она касалась, если это расстояние соответствует тех характеристикам ПГУ, ходу штока - то исключаем систему управления сцеплением и роем рычаг выключения и далее диски, корзину. Осмелюсь предположить, что у вас сорвало феродо, а точнее кусочек и он принажатии заскакивает между дисками и сцепление находится в полувыжатом состоянии и ведёт, либо выжимной саскочил с пазов, повернулся меж вилкой и глючит, заглянь в лючки. Это если исключишь управление.
Человек пишет, что добавив длинны штока проблема уходит. Если здесь прибыло, значит гдето убыло. Скорее всего корзина или вилка.
У меня похожие симптомы были,на корзине 2 лапки провалились,получался не полный выжим.поменял корзину,проблема ушла
Прокачка сцепления своими руками: особенности
Во-первых, когда необходима прокачка сцепления? Если быть точным, то операция называется: удаление воздуха из гидросистемы механизма управления сцеплением автомобиля. Это если по науке.
Т.е. понятно, что прокачка сцепления вам потребуется при попадании воздуха в гидравлическую систему. Как правило, это происходит из-за неисправности трубопроводов или из-за слабой затяжки резьбовых соединений системы сцепления.
Что необходимо для прокачки сцепления:
Перед тем, как прокачать сцепление, необходимо произвести регулировку сцепления. Дело в том, что прокачка сцепления будет невозможна, если отсутствует свободный ход толкателя поршня главного цилиндра. По сути, поршень и толкатель – это запорный клапан, и если свободный ход отсутствует, то он будет закрыт.
Аналогичная ситуация происходит при неисправности оттяжной пружины и, соответственно, заедании педали при переходе в крайнее верхнее положение.
Как прокачать сцепление: технология
Прокачка сцепления производиться, как при наличии в системе сжатого воздуха, так и без него. Итак, приступаем.
- в бачок главного цилиндра долить рабочей жидкости по уровню не ниже 1,5-2 см. от верхнего края бачка. Наполнение бачка осуществляется через сетчатый фильтр для предотвращения попадания в систему посторонних примесей.
- в верхней части корпуса ПГУ нужно снять резиновый колпачок с перепускного клапана и надеть на него шланг. Другой конец шланга опускаем в приготовленную ёмкость 0,5 л. наполненную на 1/3 тормозной жидкостью.
- перед тем, как нажимать на педаль сцепления, на один оборот отворачиваем перепускной клапан. Помощник нажимает на педаль сцепления до упора до тех пор, пока поступление пузырьков воздуха из шланга в емкость не прекратится.
- нужно следить за тем, чтобы уровень жидкости в бачке не опускался ниже 3,5см от края. При необходимости доливайте жидкость в бачок.
- итак, педаль сцепления остаётся нажатой до упора, выход пузырьков воздуха прекратился, необходимо плотно завернуть перепускной клапан.
- народный опыт подсказывает, что прокачка сцепления ускоряется, если перепускной клапан заворачивать каждый раз, после нажатия на педаль. Затем отпускать педаль и повторять операцию. Как правило, достаточно трех нажатий педали, и воздух выходит из системы.
- снимаем шланг со штуцера, надеваем предохранительный колпачок и доливаем жидкость в бачок: 1,5 – 2 см от края.
После прокачки сцепления проверяем качество работы. Для этого выжимаем педаль сцепления до упора и проверяем ход толкателя поршня. Его ход должен составлять 27-28 мм. Если этот параметр не соответствует, то проводим регулировку сцепления.
Важно! Прокачка сцепления осуществляется только той рабочей жидкостью, которая рекомендована производителем. В противном случае может произойти разбухание резинотехнических изделий сцепления, со всеми вытекающими, вслед за жидкостью, последствиями отказа сцепления.
При износе сцепления педаль вроде как должна подниматься, то есть цеплять выше - надеюсь у япошек не всё наоборот.:)
А если педаль цепляет у самого пола, о чём это говорит? Это поддаётся регулировке - то есть можно ли поднять педаль, чтобы не у самого пола хватала шестерёнки? А то иногда не дожму чуток - скрежет.
Вопрос ещё связан с тем, что я менял коробку в начале лета и состояние сцепление тогда оценили как хорошее, поменяли только выжимной. Вот я и думаю, мог ли я добить сцепу за пять месяцев, или дело в чём-то другом?
А пружинка на вилке выключена сцепления? Пружинка держит вилку "на готове" - прижатой к выжимному подшипнику.
Когда замена сцепления проходит быстро и гладко? Ваши варианты? Наш ответ вы найдете ниже по тексту.
Итак приехал к нам грузовик Тойота Дюна (Toyota Dyna). Точнее его притащили на шкворке… Как же так получилось?
— Ехали мы, ехали. Потом начали в горку подыматься. Мотор ревёт, а машина не едет… Ну, всё ясно, сцеплению хана!
— Полезли сразу в интернет, искать ремонтёров… Вот нашли вас. Надеемся, что не разочаруемся…
Обычно замена сцепления занимает день. Может и два, если запчасти нужно поездить, поискать по городу и краю.
В этот раз мы поработали особенно слаженно и ударно. Клиентов не разочаровали. Почему?
Заменили сцепление всего лишь за 3,5 часа. Теперь грузовик Тойота Дюна (Toyota Dyna) может даже трогаться с пробуксовочкой. Сцепление грузовика с дорогой получилось действительно отменное.
Когда замена сцепления проходит быстро и гладко?
Наш ответ такой : нужен специальный профессиональный инструмент, качественные запчасти, яма или подъемник. И самое главное — опытный механик.
Читайте также: