Как поменять сальники на скутере сузуки
Замучался я вылавливать всякие неприятности, решил делать капиталку двигателя.
Что нужно менять? Я так понимаю:
1. Кольца (Как определить требующийся размер?)
2. Цилиндр (в каких случаях требуется расточка, можно ли обойтись без неё?
2. Поршень (если не прогоревший, не менять?)
3. Подшипники (Какие именно?)
4. Что с коленвалом? Там вкладыши какие-нибудь имеются? Что там менять нужно?
5. Сальники
Подскажите, пожалуйста, что как. Никогда не разбирал двигатель, но руки растут откуда нужно, хочу сделать сам. Из этих соображений хочу всё необходимое для замены закупить заранее.
И не пинайте сильно ногами, не все же сразу всё знали.
Всё, что ты перечислил, всё нужно брать. Расточка по твоему усмотрению. Если не подберёшь подхоящего рем. комплекта, то полюбой прийдётся точить. Обязательно нужно заменить все вкладыши, подшипники, прокладки, даже те что на вых. трубе. Чтобы опредилить требуемый размер поршня; нужно разобрать двиг, снять поршень. Если не знаешь как разбирается в нете есть много статей про это. Из инструмента потребуется выпресовщик, герметик, набор ключей, второй пощник (желательно друг). и часов 5 времени. На поршневую лучше не скупердяйничать, а то выйдет боком.
Обязательно. купи ударную отвертку, поможет неимоверно и болты все целыми останутся. Поршневую сними, возьми кольцо, вставь его в поршневую в 2 см от верха, если между концами кольца зазор около мм, кольца точно под замену, если на зеркале цилиндра есть бороздки, канавки, выработка, цилиндр под расточку. Поршни бывают ремонтных размеров +0.25 +0.5 и т.д. Это написано на головке поршня сверху, если ниче не написано, значит у тя поршень и цилиндр и кольца оригинальных размеров, если выработки сильные, покупаешь поршень с кольцами +0.5 и идешь точить! Коленвал либо целиком под замену, либо не менять вообще. Подшипники менять коренные (хотя если нет люфта, то зачем. ), а другие тож проверить на люфт и шумы (все отсальные подшипники находятся в редукторе сзади у колеса), ну всякие расходники типа ремня, роликов, масла в редукторе том же. Проверь колодки сцепления. Далее обязательно посмотри что с лепестковым клапаном (он под железной "крышкой" коллектором к которому карб крепится. Там такой пластиковый домик, часто его ведет, лучше сразу поменять на металлический! Сальники меняй аккуратно, ибо у многих когда первый раз меняют сальники, они выворачиваются наизнанку внутри (снаружи это не заметно) и после первых нескольких км движок опять глохнет. Карб весь размбери просмотри, аккуратно прочисть. Как уже сказали, все прокладки менять. И НЕ герметиком их замазывать, а покупать или вырезать из паронита. Подшипники выпрессововать/запрессововать не молотком, а с помощью нагрева картера и охлаждения подшипника! Ну вот вкратце. Если ещё что, спаршивай по ходу дела.
К слову.
Сальники в картер сади на герметик- легче войдут и герметичнее будет.
Коленвал дефектуется тоже легко:
1) снимаешь поршень с пальцем и кочаешь шатун вправо- влево. должен маленько качаться. Берёшь шатун за верхнюю головку и пытаешся покрутить (будто в коленвал его закручиваешь- выкручиваешь как болт). Если смог отчётливо уловить люфт- меняй (если люфт "елеуловимый", то ещё поживёт).
2) берёшь снятый коленвал без поршня и держишь его за шатун (но сами щёки должны быть свободные) зажав в кулак (вертикально). Ладонью другой руки ударяешь по верхней шейке. В идеале звука (звона) быть не должно. Если звенит- нужно задуматься о замене. Причём чем громче "звякает"- тем хуже. Если "брякает" - значит пора менять.
Цилиндр можно наскоро проверить поршневым кольцом:задвигаешь его поршнем в цилиндр и через каждые 5мм замеряешь щупом зазор в замке. Различия более .02 мм между макс и мин промерами- сигнал к расточке. Попутно проведи пальцем по зеркалу в районе 0-10мм от верхнего края цилиндра. Если нащупаешь различимую "ступеньку"- точи цилиндр.
Поршни лучше подбирать под цилиндр "дедовским" методом: смазанный маслом поршень без колец должен плавно и без заеданий опускаться в цилиндр под своим весом.
Проблемы со скутером чаще всего случаются именно в процессе эксплуатации, и одной из поломок может оказаться изношенный сальник. Давайте рассмотрим процесс замены сальника на скутере и назначение сальников.
Сальники на скутере играют очень важную роль, ведь они не дают маслу или бензину протекать в ненужные места. В конструкции любого скутера имеется множество сальников разных размеров, но все они выполняют одну роль – сохранить герметичность соединений. Также помимо того, что сальники не пропускают жидкости скутера, через них невозможно пройти пыли и грязи, так что всегда нужно иметь сальники в отличном состоянии. Но иногда сальники могут выйти из строя, то есть стереться. Замена сальников на скутере довольно простой процесс, вам лишь нужно заметить течь и определить местоположение сальника.
Состав сальника скутера и его срок годности
Если вы ни разу не видели сальник, то можно посмотреть на фото, где видно небольшое резиновое кольцо. Внутри сальника располагается стальной каркас – именно он отвечает за должную герметичность и прочность сальника.
Сальник, как и любая деталь, имеет различного производителя, и поэтому бывают как дешевые китайские сальники, так и дорогие оригинальные. От этого зависит срок годности сальника и его надежность при эксплуатации. Чтобы как можно дольше использовать новый сальник, нужно уделить внимание его установке, так что не спешите с этим – неправильно установленная деталь быстрее износиться.
Замена сальника коленвала
В коленвале скутера также имеется сальник, он отвечает за то, чтобы не протекал бензин. Поэтому как только вы заметили, что через это отверстие протекает бензин, даже небольшим количеством, срочно замените сальник скутера. Но чтобы поставить новый сальник необходимо сначала снять старый, и так как он всегда плотно укреплен, снять его может быть проблемно. Некоторые модели скутеров имеют дополнительную защиту сальника, которая представляет собой защитную металлическую крышку. Старый, изношенный сальник можно не беречь и вырвать его силой. Самым простым способом будет взять какой-то острый предмет и вынуть сальник, не повредив другие детали. Еще одним способом будет снятие сальника крюкообразной проволокой. Загните одну сторону в виде крюка, вставьте в сальник и выдерните.
Как только вы сняли старую деталь, необходимо очистить место для установки нового сальника. Новый сальник должен идеально соответствовать размерам старого, но в принципе другой размер вряд ли подойдет. Найдите на старом сальнике маркировку и сверьте его с новой деталью. Плотно засуньте и если надо забейте сальник, после чего проверьте его работу в действии. Как только вы проедите хотя бы 10 км, проверьте состояние сальника. Также желательно покупать сальники как можно дороже, ведь китайские детали по статистике в разы быстрее ломаются. Оригинальный сальник имеет цену в 5-7 долларов, немного дешевле стоят тайванские детали, цена который около 2 долларов, тогда как полный набор сальников китайского производства можно купить за 2 $. Но все равно не каждый может позволить себе такую дорогую покупку и покупает рискованные дешевые детали. Выбор за вами.
Как поменять сальники коленвала на скутере
Как поменять сальники коленвала на скутере
Современный скутер содержит различные сальники, отличающиеся посадочными размерами, плотностью и формами. Каждый из них предназначен для обеспечения герметичности соединений деталей, которые перемещаются относительно друг друга. Если такое изделие выходит из строя, могут возникнуть неприятности. Поэтому рассмотрим, как поменять сальники коленвала на скутере.
Особенности эксплуатации изделий
Сальник противодействует вытеканию масла из механизма, а также попаданию в него воды, грязи и пыли. Чаще всего он имеет вид кольца, внутри которого зачастую присутствует стальной каркас. Он влияет на стойкость, жесткость и долговечность эксплуатации всего механизма.
Чем ниже качество материалов, используемых для изготовления колец, тем короче их срок службы. Из-за этого во многих китайских моделях скутеров приходится довольно часто менять заводские сальники.
Однако, не только материал имеет влияние на длительность эксплуатации. Большое значение отведено правильности установки. Если при монтаже были допущены ошибки, это может существенно сказаться на продолжительности использования изделия. Известны случаи, когда некорректная установка приводила к выходу из строя кольца уже через 100 км.
Демонтаж старого изделия
Установку уплотнительного кольца нужно начинать с демонтажа старого. Внимание! Запомните положение изделия – это пригодится при установке нового. Проводить работу можно в гараже, имея даже небольшой набор инструментов. Старый сальник удаляется навсегда, поэтому важно лишь не повредить посадочное место и находящиеся рядом детали. Для этого зачастую приходится извлекать рабочую деталь, подшипники и прочие составляющие.
Монтаж нового изделия
Осмотрев и подготовив рабочую зону скутера, можно заниматься установкой нового сальника. Обратите внимание, чтобы он в итоге был установлен правильной стороной, иначе функциональность изделия будет нарушена. Зачастую вогнутая часть обращена к механизму.
Чтобы обеспечить легкость монтажа, внешнюю кромку изделия стоит смазать. Хватит небольшого количества смазки. При установке кольца на посадочное место нельзя использовать отвертку и прочие острые инструменты, иначе возрастает риск повреждения рабочих поверхностей.
Изделие нужно утопить, соблюдая центровку. Чтобы обеспечить хорошую плотность прилегания, следует использовать специальную оправку. Это может быть трубка или головка соответствующего размера. Диаметр должен быть меньше посадочного гнезда. Если неправильно выбрать размер, можно повредить деталь.
После запрессовки кольца нужно проверить отсутствие перекосов и смазать изделие. Далее устанавливается подвижная деталь.
Ремонт закончен. Остается только тестовый заезд на скутере.
Насколько полезна предоставленная информация?
16.43. Ремонт скутера. Сальники — замена
16.43. Ремонт скутера. Сальники — замена
Манжетные уплотнения, или сальники, применяются для уплотнения подвижных соединений механизмов, для предотвращения вытекания масла из механизма и попадания воды, грязи и пыли в него.
Отличие сальника от простой прокладки заключается в том, что он позволяет сопрягаемым деталям двигаться друг относительно друга в продольном или радиальном направлениях, сохраняя при этом герметичность соединения.
Сальник представляет собой фасонное кольцо из маслостойкой резины с залитым внутрь стальным каркасом. Рабочая кромка сальника поджимается к валу или штоку браслетной пружиной.
Залог качественной работы и долгого срока службы сальника — это качество изготовления и правильность установки. Если на первый фактор мы повлиять не можем, то второе вполне в наших силах. Неправильно установленный сальник потечет уже через несколько десятков или сотен километров, а его замена — это, как правило, сложная и трудоемкая процедура, требующая разборки всего узла, будь то передняя вилка, двигатель или редуктор, поэтому правильная установка сальника — это способ сэкономить много времени и сил.
В этой главе мы рассмотрим общие приемы работы по замене сальников.
1. Сальник — деталь одноразовой установки. Если сальник извлечен из своего гнезда, то обратной установке на агрегат он уже не подлежит, так как извлечь сальник, не повредив его, практически невозможно.
2. При замене сальника желательно, чтобы шток или вал (любая подвижная деталь, работающая в сальнике) была предварительно извлечена из него. Если это передняя вилка, нужно ее разобрать, если вал редуктора — необходимо разобрать редуктор и извлечь из картера вал, на котором будет меняться сальник.
3. Извлекать сальники из гнезд можно разными способами. Поскольку старый сальник всегда отправляется в мусорное ведро, нет смысла пытаться его сберечь. Сальник можно поддеть отверткой или проволочным крючком, выбить при помощи выколотки и молотка, если есть возможность подобраться к нему с обратной стороны. Главное, не повредить плоскости посадочного гнезда сальника, иначе масло (или другая жидкость, которую сальник призван останавливать), будет просачиваться в образовавшиеся полости и вытекать наружу. Такие повреждения устранить очень сложно.
4. Перед установкой нового сальника очищаем посадочное гнездо от грязи и масла.
6. Внешнюю посадочную кромку сальника смазываем небольшим количеством смазки, чтобы облегчить запрессовку.
Перед установкой необходимо тщательно очистить рабочую поверхность подвижной детали и смазать ее маслом.
Новый сальник должен быть установлен той же стороной, что и прежний, иначе он не будет выполнять своих функций.
7. Устанавливаем сальник в гнездо руками, выравниваем его по горизонтали, относительно посадочной плоскости картера (или пера вилки) и немного утапливаем в гнездо, чтобы центровка сальника не сбилась.
8. Обычно для запрессовки сальников применяются оправки соответствующего диаметра. В гаражных условиях трудно обзавестись оправками под все возможные размеры сальников, поэтому мы воспользуемся торцовой головкой подходящего диаметра из набора инструментов.
Внешний диаметр торцовой головки должен быть максимально близок к внешнему диаметру сальника. Если головка будет слишком маленькой, появляется вероятность того, что она провалится в рабочее отверстие сальника при запрессовке и повредит рабочую кромку, или деформирует металлический каркас сальника. Если диаметр головки окажется большим, чем диаметр сальника, при запрессовке она упрется в края посадочного гнезда и не запрессует сальник до упора. Оптимальный диаметр головки — на 0,5–1 мм меньше внешнего диаметра сальника.
9. Устанавливаем торцовую головку на сальник точно по центру, без смещений и легкими ударами молотка осаживаем сальник в гнезде.
Запрессовка сальника — самая ответственная часть работы! Не допускается бить молотком сильно, так как каркас сальника может деформироваться, что приведет к полной негодности сальника. Важно после каждого удара контролировать, не перекосило ли сальник в гнезде. При необходимости корректировать его положение можно легкими ударами по той или иной стороне торцовой головки.
10. Запрессовываем сальник до упора, еще раз контролируем параллельность установки сальника плоскости посадочного гнезда.
11. Приступаем к обратной сборке узла. Перед тем, как вставить подвижную деталь в рабочее отверстие сальника, необходимо смазать его рабочую кромку небольшим количеством масла. Подвижную деталь также желательно смазать.
11. Подвижную деталь вставляем в рабочее отверстие сальника медленно и аккуратно, чтобы не повредить рабочую кромку сальника, а также чтобы предотвратить ее подворачивание.
12. Проверяем правильность установки деталей.
Особую сложность представляет установка сальников в переднюю вилку, так как чаще всего сальник приходится запрессовывать с уже вставленной в него подвижной трубой вилки. В таких случаях профессионалы используют кольцеобразные оправки, изготовленные точно под диаметр сальника и подвижной трубы. Лучшим вариантом было бы, конечно, приобрести или изготовить на заказ подобную оправку под свой скутер, тем более, что у многих скутеров диаметр подвижных труб вилки одинаков, но если такой возможности нет, можно воспользоваться обычной стальной выколоткой.
Лучше взять выколотку максимально возможного диаметра — так каркас сальника будет испытывать меньшие нагрузки от ударов и вероятность его деформации сократится.
Легкими ударами с противоположных сторон сальника осаживаем его в посадочное гнездо неподвижной трубы пера вилки.
Помните, что лучше сделать тридцать-сорок легких ударов и запрессовать сальник качественно, чем сделать 10 сильных ударов, и через неделю снова разбирать вилку, чтобы поменять текущие, деформированные при установке сальники.
16.2. Ремонт скутера. Свеча зажигания — замена
16.5. Ремонт скутера. Моторное масло — замена
16.5. Ремонт скутера. Моторное масло — замена Перед заменой масла в четырехтактном двигателе необходимо предварительно в течение 5–7 минут прогреть двигатель и установить скутер на центральную подставку. При наличии на двигателе сменного масляного фильтра, его также
16.7. Ремонт скутера. Предохранитель главной электроцепи — замена
16.8. Ремонт скутера. Задний редуктор — замена масла
16.8. Ремонт скутера. Задний редуктор — замена масла ПЕРИОДИЧНОСТЬ ОБСЛУЖИВАНИЯЗамена масла рекомендуется обычно через 5 тыс. км пробега скутера. Прежде чем приступить к замене масла, желательно прогреть масло в редукторе, проехав на скутере 5–10 км.1. Устанавливаем скутер
16.11. Ремонт скутера. Шины — замена
16.11. Ремонт скутера. Шины — замена СНЯТИЕ1. Снимаем с вентиля колпачок, нажимаем на золотник для сброса давления в шине. 2. Снимаем колесо (см. Переднее колесо — снятие и установка или Заднее колесо — снятие и установка.3. Осаживаем борта покрышки с посадочных
16.15. Ремонт скутера. Тормозная жидкость — замена
16.15. Ремонт скутера. Тормозная жидкость — замена ВНИМАНИЕ!Тормозная жидкость токсична, при работе с ней соблюдайте осторожность. При попадании на кожу, ее необходимо смыть теплой водой с мылом.ВНИМАНИЕ!Используйте только тот тип тормозной жидкости, который рекомендован
16.16. Ремонт скутера. Тормозной диск — замена
16.16. Ремонт скутера. Тормозной диск — замена Тормозной диск подлежит замене при его сильном износе (минимально допустимая толщина рабочей области указывается на основании диска), или при деформации, например, после падения скутера.СНЯТИЕДля снятия тормозного диска
16.18. Ремонт скутера. Элементы освещения — замена и регулировка
16.18. Ремонт скутера. Элементы освещения — замена и регулировка 16.18.1. Фара — замена лампы Замену лампы фары следует проводить при перегорании нитей ближнего либо дальнего света. Следует использовать лампы, рекомендованные производителем по номиналу мощности и
16.23. Ремонт скутера. Подшипники переднего колеса — замена
16.25. Ремонт скутера. Задний амортизатор — замена
16.25. Ремонт скутера. Задний амортизатор — замена СНЯТИЕУстанавливаем скутер на центральную подставку.1. Отворачиваем болт нижнего крепления амортизатора. 2. Извлекаем болт нижнего крепления амортизатора. 3. Отворачиваем гайку верхнего крепления амортизатора, при
16.32. Ремонт скутера. Катушка зажигания — диагностика и замена
16.32. Ремонт скутера. Катушка зажигания — диагностика и замена ДИАГНОСТИКАДиагностика первичной и вторичной цепей катушки зажигания проводится мультиметром, при этом замеряем сопротивление первичной цепи катушки. 1. При отсоединенных проводах сопротивление составляет
16.33. Ремонт скутера. Реле-регулятор напряжения — замена
16.33. Ремонт скутера. Реле-регулятор напряжения — замена СНЯТИЕЗамена реле-регулятора напряжения бывает необходима в случае, если аккумулятор перестает заряжаться, но при этом генератор работает нормально.Для демонтажа реле-регулятора необходимо сначала снять заднюю
16.34. Ремонт скутера. Реле указателей поворота — замена
16.34. Ремонт скутера. Реле указателей поворота — замена СНЯТИЕЗамена реле указателей поворота бывает необходима в случае, когда указатели поворота перестают работать в штатном режиме, со стандартной частотой мигания, при сохранности и работоспособности всех ламп.Для
16.35. Ремонт скутера. Реле стартера — замена
16.35. Ремонт скутера. Реле стартера — замена СНЯТИЕДля демонтажа реле стартера необходимо сначала снять заднюю часть облицовки скутера (см. Облицовки — снятие и установка).1. Шестигранным ключом отворачиваем болт крепления реле стартера. 2. Снимаем с реле стартера
16.38. Ремонт скутера. Ремень вариатора — замена
16.38. Ремонт скутера. Ремень вариатора — замена СНЯТИЕ (Показано на снятом силовом агрегате)1. Устанавливаем скутер на центральную подставку.2. Шестигранным ключом отворачиваем болт кикстартера и снимаем его с оси. 3. Отворачиваем все болты крепления крышки
16.44. Ремонт скутера. Подшипники — дефектовка и замена
16.44. Ремонт скутера. Подшипники — дефектовка и замена Все подшипники делятся на две большие группы: подшипники скольжения и подшипники качения, которые, в свою очередь бывают шариковые, роликовые, игольчатые, радиальные, радиально-упорные, конические и так
Замена левого сальника коленвала на китайском 4т скутере, без разборки двигателя. Размеры сальника: 19.8*30*5 .
Друзья всем привет с вами как всегда стас в этом видео я хотел бы показать вам как заменить сальник на китайском .
Если у Вашего скутера или мопеда потекли сальники коленвала, если карбюратор перестал реагировать на настройки, .
Привет, это Тухтаров. Не получается поставить сальник? Самый простой способ его установки тут. Поддержи видео .
В этом видео я расскажу,как поменять сальники в вилке,а так же масло,на примере вилки от скутера Yamaha slider .
Итак сейчас буду менять сальник как до него добраться посмотрите видео как обгонная муфта стелс так сальник у нас вот .
Ремонт передней вилки скутера, в которой вместо масла была вода. Какое количество и какое масло заливать. Замена .
В данном видео я покажу как можно, будучи неподготовленным человеком, осуществить достаточно сложный ремонт .
Всем привет!Проблема заключается у меня вследующим,зделал капитальный ремонт двигателя q139mb начал обкатывать заметил что потек сальник коленвала со стороны вариатора,новый сальник потёк!заказал новый комплект потому что по отдельности не нашол заменил заного пробежал 5 км опять потёк и течеч в месте соеденения коленвала с сальником тоесть по внутреней кромке сальника,психанул купил ещё комплект осмотрел сальник нормальный,на новом сальнике снял пружину уплотняющюю и обрезал её 2мм и обратно установил поехал вчера сматрю опять капает из под крышки разобрал опять потёк в чём пожет быть проблема я уже измучился весь?Что делать?
должен остаться только один
поверхность колена смотри, и движок какой 2т или 4т. судя по всему 4т, может масла перелил или сапун не исправен
4 такный скутер!МАСЛО налил по самой верхней кромке измерения на щюпе!!
по какой уровень нужно наливать масло?я то я незнаю я до этого ездил на 2 тактных скутерах!где находиться сапун?просто я вчера после катания снял крышку вариатора снял вариатор там всё было в масле. и потёк масленый шол со стороны самого сальника,но каленвал и сальник вроде бы как мне показался был сухой откуда тогда можит теч масло?масло моторное это точно трансмисионое отпадает сразу!
сапун я нашол,если перелил масло то откуда оно должно вытекать?
через сальники будет выливаться со всех сторон но ето при оч большом переливе а так ниоткуда вытекать не должно
значит так по делу теперь
1. 139qmb 4-х тактный двигатель
2. сапун находиться в верхней крышке той что закрывает клапана
3. судя по твоим словам либо ты сальник не умеешь запрессовывать и рвешь его либо действительно на поверхности коленвала или на корпусе уже наоставлял отметин и через них и течет масло
других вариантов я не вижу
как решить, судя по количеству сальников
1 почистить сапун всетаки (открутить крышку верхнюю клапанную, отвернуть пластиночку промыть змеевик)
2 поехать за советом в сервис
Локи болгаркой делает ВСЁ. Женщин, компьютеры, мотороллеры китайские. Это как раз неудивительно.
Удивительно, что его резня имеет результат. Хотя бы тот, что мы все его немножко любим.
AkelA спасибо.
2. сапун находиться в верхней крышке той что закрывает клапана
3. судя по твоим словам либо ты сальник не умеешь запрессовывать и рвешь его либо действительно на поверхности коленвала или на корпусе уже наоставлял отметин и через них и течет масло
других вариантов я не вижу
Штуцер сапуна может быть без отверстия/лишку запрессован. Коленвал бывает кривой, подшипник коренной может болтаться. Слева в картере кроме сальника есть болт успокоителя цепи грм
влад вы сейчас не по делу говорите я знаю о двигателях 139qmb все
штуцер сапуна как не запресовывай один фиг дырка там будет даж если его совсем туда вбить по самые уши
натяжение цепи на данном двигателе идет пружинкой по мере растяжения цепи никаких внешних болтов там нет, бывают модификации где отверточкой под крышечкой надо покрутить но все равно натяжение пружинкой идет и крышечка ета не на картере а на цилиндре сверху
обратный успокаитель зажимаеться между головкой двигателя и цилиндром без болтов
а так человек написал что делал капиталку допускаю что погнул каленвал или убил подшибник коренной но вероятность очень мала
Локи болгаркой делает ВСЁ. Женщин, компьютеры, мотороллеры китайские. Это как раз неудивительно.
Удивительно, что его резня имеет результат. Хотя бы тот, что мы все его немножко любим.
AkelA спасибо.
я менял всё каленвал,цепь,поршневую,масло насос,КоРОЧе ВСЁ КРОМЕ РЕДУКТОРА!Я ПЕРЕЛИЛ МАСЛО ЭТО ТОЧНО ЗАГНАЛ ЛИТР ЦЕЛЫЙ,может быть такое что сапун забит и тупо масло выдавливает? Я заводил без вариатора и смотрел на холостых не течет даешь обороты и минут через 5 начинает сочиться!
Почему же не по делу? Штуцер составной- часть, на которую надевается шланг сапуна попадалась как недосверленая, так и запрессованая до упора (получается жиклер) в цилиндрический корпус (который запрессован в крышку); коптит при этом маслом и не набирает (или плавают) обороты.
Верхний башмак успокоителя (он же часть натяжителя) прикручивается к картеру винтом между коленвалом и стартером (со стороны вариатора)- течет если вокруг винта трещины или резиновое кольцо под ним не в порядке.
Коленвал и новый кривым может быть, как и подшипники.
Читайте также: