Как поменять сальники на крышке клапанов ниссан

Обновлено: 22.04.2025

Замена НЕЗАМЕНЯЕМЫХ сальников свечных колодцев Nissan Wingroad QG15 105 л.с.

QR20 замена сальников свечных колодцев

Замена сальников свечных колодцев Nissan Primera p12; QR20DE

Замена сальников свечных колодцев Ниссан QG 13, 15, 18.

Замена сальников на клапанной крышке двигателя QR25DE

Замена прокладки клапанной крышки и сальников свечных колодцев на Nissan primera p10 2.0 slx

Сальник распредвала, или манжета, это уплотнительное кольцо, препятствующее утечке масла из распределительного вала. Сальником распредвала оборудуются двигатели, оснащенные газораспределительным механизмом (ремнем ГРМ). Если он перестает выполнять свои функции, то необходима замена уплотнителя.

Причины неисправностей

Основной причиной неисправности является банальный механический износ. Любой сальник-уплотнитель по своей природе является расходником — через определенный период времени он начинает разрушаться, так как изготовлен из эластичного материала.

Неисправность может проявлять себя в виде изменения формы, разбухания, появления рубцов, разрыва или выкрашивания материала, из которого изготовлен расходник. Еще одним проявлением неисправности может быть полное выдавливание манжеты из посадочного гнезда.

Еще причинами проблем с сальником распредвала является неправильный подбор расходника, брак в производстве или неверная установка. В этих случаях сальник также не выполняет свои функции и нуждается в замене.

Диагностика

Диагностика неисправности сальника распредвала производится визуально. О протекании манжеты могут свидетельствовать масляные следы на крышке ремня ГРМ. Для более точного диагностирования следует снять крышку ремня и осмотреть его. В случае неисправности можно обнаружить следы отработки или даже перескакивание ремня через один или несколько зубьев шкива из-за увлажнения.

Также неисправность сальника может обнаруживаться во время плановой замены ремня ГРМ — именно во время процедуры можно обнаружить масляные подтеки на самом ремне или на зубчатой шестерне распредвала. Еще один повод для замены сальника — деформация уплотнителя. Даже если подтеков масла на данный момент не имеется, то при изменении формы сальника они обязательно появятся.

Необходимые инструменты

Для замены сальника распредвала понадобятся следующие инструменты:

рожковые или лучше накидные ключи на 10 и на 17;
шлицевая отвертка;
съемник;
динамометрический ключ;
монтировка;
оправка для запрессовки;
также при замене сальника распредвала потребуется небольшое количество моторного масла.

Инструкция по замене

Последовательность действий при замене переднего и заднего сальника несколько различается. Это вызвано тем, что передний сальник можно заменить непосредственно на самом двигателе. Добраться до заднего сальника обычно труднее.

Передний сальник

Последовательность замены переднего сальника распределительного вала выглядит так.

Автомобиль ставится на нейтральную передачу и стояночный тормоз.
Как и при любых работах, производимых в моторном отсеке, отсоединяются клеммы аккумуляторной батареи.
Демонтируется пластиковая крышка ремня ГРМ.
Снимается клапанная крышка, для чего нужно отверткой открутить крепящие болты.
Маркером наносятся отметки расположения ремня относительно распредвала.
Затем нужно снять ремень ГРМ. Можно полностью не производить снятие — достаточно скинуть ремень с зубчатого шкива распредвала. Для снятия нужно ключом на 17 открутить болт крепления, зафиксировав шкив от проворота. Для фиксации можно использовать монтировку.
С помощью съемника снимается шкив с хвостовика распредвала. Если у распредвала 2 шкива — то снимаются оба, также помечаются места расположения шкивов, чтобы при дальнейшем монтаже их не перепутать.
Снимается шпонка, расположенная за шкивом распредвала.
Затем с помощью отвертки или пинцета снимается отработавший сальник. Снимать следует аккуратно, чтобы не поцарапать рабочую поверхность распредвала, к которой прилегает сальник.

После демонтажа старого сальника можно переходить к установке нового и обратной сборке.

Рабочая кромка нового сальника, прилегающая к распредвалу, смазывается моторным маслом, а наружная часть обрабатывается герметиком.
Сальник надевается на распредвал, а затем запрессовывается с помощью оправки для запрессовки.

Дальнейший сбор ГРМ осуществляется в обратной последовательности.

На распредвал надевается шпонка.
Затем устанавливается шкив. Если шкивов два, то каждый устанавливается на то место, на котором располагался.
Шкивы затягиваются с помощью динамометрического ключа. Момент напряжения можно узнать из руководства по пользованию автомобилем. При затягивании необходимо зафиксировать шкивы от проворота с помощью монтировки. Предварительно нужно включить на КПП четвертую передачу.
Затем нужно надеть ремень на шкивы по ранее отмеченным меткам. Предварительно следует осмотреть ремень на предмет повреждений, потертостей и т. д. Так как подтеки сальников обнаруживаются при замене ремня ГРМ, то нередко приходится устанавливать новый ремень. В этом случае он монтируется по заводским меткам.
Затягивается болт крепления натяжного ролика. Момент натяжения опять-таки можно узнать в мануале по пользованию автомобилем.
Затем вручную проворачивается коленчатый вал на несколько оборотов по часовой стрелке. Таким образом проверяется натяжение ремня. При замеченных нарушениях натяжение дополнительно регулируется.
В конце обратно закрепляется клапанная крышка и устанавливается пластиковый кожух ремня.
После замены сальника нужно подлить моторное масло в масляный бачок до верхней отметки.

Задний сальник

Замена заднего сальника может различаться на разных автомобилях. У некоторых моделей доступ к заднему сальнику возможен только при загоне авто на подъемник или смотровую яму и отсоединении сцепления и привода коробки передач.

У других моделей автомобилей доступ к сальнику ограничивается датчиком положения распредвала, который приходится демонтировать. Для этого нужно:

отсоединить электрический разъем датчика;
отвернуть винт крепления и вынуть датчик;
ключом на 10 отвернуть болт крепления держателя бензошлангов к кронштейну проводов датчика;
отвернуть винты крепления крышки датчика, снять крышку и пучок проводов;
демонтировать ротор датчика;
снять пластину крепления крышки датчика.

После этого можно с помощью отвертки вынуть задний сальник распредвала. Замена производится аналогичным образом. После замены манжеты датчик собирается в обратном порядке.

После установки нового сальника необходимо убедиться, что не появляются масляные подтеки. Если сальник установлен правильно, то даже на высоких оборотах двигателя масло не должно подтекать. В обратном случае датчик установлен или запрессован неправильно либо имеется заводской брак изделия.

Заранее извиняюсь, если такой вопрос уже мелькал: в поиске ничего не нашел.

Итак, "приговорили" сальник 1-го колодца: на катушке обнаруживается масло. Не сильно, но желательно поменять.
С точки зрения сервисменов, на QG15DE сальники меняются только вместе с крышкой.
Кто-нибудь пытался на собственном опыте опровергнуть этот факт? Если да, каковы результаты?

Как после замены (вероятно, крышки, всё же) уберечь сальники от повторного задубения?

ЗЫ: машина - Вингроад, но особой роли, я думаю, этот факт не играет.

Забивальщикам: поделитесь финансами, плз Я на них регулярно буду покупать накрывающуюся катушку.

На самом деле, если плевать на эту траблу, умирает наконечник от катушки на свечу, что не прибавляет здоровья катушке и свече и, в конечном итоге, свеча в масле начинает хреново работать.
Да и катушка через масло не пробивает, имхо.

Это мысли по поводу, слегка подкрепленные диагностом. Шкурного интереса у диагноста не было.

не финдиплюзди. сколько у тебя уже сдохло катушек? пока ни одной но мастер сказал что непременно сдохнут да?
не вижу с какого хрена они дохнуть должны. и не надо мне рассказывать что в моторных маслах % содержания воды не нормируется. с т.з. катушки ее там нет!

А что надо дождаться, пока сдохнут потом орать? Описание процессов (уже с моей точки зрения) чуть ниже.

объясни почему катушка умирает и почему вдруг "свеча в масле начинает хреново работать"?
электроды у тебя в цилиндре, на свече колпачек, масло-диэлектрик.
на колпачек агрессивно не должно действовать. с чего катушке-то умирать?

Все не так, рассказываю Изобилие масла не влияет на работу свечи и катушки. Ездил с наполненными маслом колодцами - все работало как часики, просто резинка пухнет от масла (с годами) и ВВ провода выталкивают сами себя, распершись от масла вширь.

Просто же масло - на свече, на колпачке и под ним, да где угодно - никак не мешает.

IMHO опять же ты не прав на контакт "катушка-свеча" (опять же, мое IMHO) не повлияет.
а уж тем более, не приведет к смерти катушки.

Нет, сама катушка не сдохнет. Помрет резиновый наконечник на ней, замена которого отдельно от катушки конструктивно не предусмотрена.

а причем тут смерть катушки? хотя, у меня сомнения относительно того, что оно как-то повлияет на контакт "катушка-свеча". все достаточно плотно сидит.

я не электрик это пусть они решают, погубит или нет. Но переходное сопротивление еще никто не отменял, а значит нарушится работа зажигания однозначно. А плотно или неплотно - в зоне вибраций нет плотных соденений, особенно металл с металлом.

обратись к электрововику замена прокладок свечных колодцев + замена прокладки клапанной крышки в районе 1000р у него стоит.

а, понятно. не, я про свой говорю 3s-ge у меня прокладки колодцев отдельной приблудой. тоже масло в свечных колодцах, летом свечки менял сначала чуть не испугался.
потом "взял гвоздь на 200 и забил". ну, по случаю, если поеду к вовику - заменю все же вместе с прокладкой клапанной крышки.

если у тебя пластмассовая крышка то сальники в ней меняются только вместе с крышкой. Чем чревато масло в колодце? чем, чем - неработающим цилиндром из-за убитой катушки в конечном итоге. а так больше ничем не чревато.
уберечься только один способ - не покупать старые машины.
Замененная крышка с сальниками прослужит еще лет десять.

плохо,конечно.но его уходит по 20 капель на колодец у меня за 10.000км масло уходит с середины max--min на четверть
(чуть выше min) при условии, что масло в колодцах присутствует

Комментарии по теме Замена сальников клапанов Nissan Bluebird

Стригулов Дракон написал(а)
Влад интересное видео!Вопрос у меня 1.8 adr (125л.с)На высоких оборотах сизый выхлоп бывает,что это может быть.Может сальники клапанов или еще что?Антифриз не уходит)!Заранее спасибо!

Северин написал(а)
Пробег 415000 км маслосъёмные колпачки не менял, на 7500 жрет 1 литр. Думаю жрет из-за спокойной манеры езды (машина Вольво не располагает к ускорениям), сейчас даю 'просраться' мотору.

Акку Понкрахин написал(а)
Доброго времени суток Сергей. Сейчас от дома до работы езжу 15 км в одну только сторону, в скором времени буду переезжать и до работы будет всего 3 км. Прошу сделайте видео на тему езды на короткие расстояния, насколько это вредно для авто и т.д. Ну или если Вам несложно ответьте мне в личку. Заранее благодарен!

Захар написал(а)
Привет у меня пассат 2001-го года 1.8т загорает 5-ый предохронитель можете подсказать из-за чего ето происходить за что отвечает 5-ый предохронитель

Шантарина Диля написал(а)
Здравствуйте! Пробег 30 000 Лада ларгус 8 кл, КПП JH3 на холостых тарахтение (дробный стук), на холодную стука нет, после небольшой поездки появляется, разницы при температуре воздуха никакой,что + 30 или 10. Менял выжимной Luk, проверял диск на дребезг пружин и дефекты, экспериментировал с маслом NFP, NFJ, Liqui Moly Getriebeoil 75W-80, добавлял Антифрикционную присадку Liqui Moly Getriebeoil-Addit iv. Все эксперименты проводились с разницей замены + 1000 км. В итоге я ничего не добился, стук в кпп есть такой же как и раньше. Что это непонятно несколько специалистов которые сталкивались с ремонтом коробок РЕНО говорят, что это не подшипники первичного вала. Стук пропадает при выжатом сцеплении или подведении синхронизатора 3 или 4 передачи (без выжимания сцепления легким нажатие рычага КПП на передачу). Кстати антифрикционная присадка полное гавно эффекта почти никакого. Стук еще пропадает почти совсем несколько раз выжиманием сцепления. Сейчас езжу на чистом NFP. Вопрос что это может быть? Заранее спасибо.

Валерон написал(а)
вот у меня ТОЙОТА АВЕНСИС 2.4 бензин вивитай матор. 2003 год. чек горит код ОЩИБКА ДИАГНИСТИ РОО12 ЦЕП ГРМ НОРМЕ не понянута.

Энвер написал(а)
После димексида мотор в помойку можно будет! Им годиться мыть толко разобранный мотор

Читайте также: