Как на мазде 6 выставить зажигание на

Обновлено: 21.04.2025

Посоветовали такой метод регулировки УОЗ не имея в наличии стробоскопа.
1. Выкручиваем свечи
2. Совмещаем желтую метку на шкиве и на корпусе двигателя
3. Свечу первого цилиндра прислоняем на массу
4. Ослабляем трамблер
5. Замыкаем перемычкой диагностический разъем (TEN-GND)
6. Включаем зажигание
7. Поворотом трамблера ищем момент проскакивания искры - это и будет начальный УОЗ

Никто так не делал? Можно так на В3 выставить зажигание?

Способ ведет происхождение чуть не с возникновения автомобиля. Большая погрешность + невозможно проконтролировать результат. И мало смысла - стробоскопы разного качества продаются в каждом ларьке автопринадлежностей, в инете полно описаний самодельных несложных устройств.

А как без стробоскопа? На слух? Я в последнее время уже несколько раз писал, что детонация на слух не всегда проявляется, бывает, что звука нет, а черное дело делается. Правда, на наших авто есть поправка по датчику детонации, но все равно увод от оптимальных параметров.

А в какой последовательности все-таки регулировать? В том же мануале написано: при настройке ХХ убедитесь что УОЗ выставлен в номинал, а при настройке УОЗ - ХХ должен быть в норме. С чего начинать -таки? Дело в том, что на холостых прогретый двиг вибрирует по синусоиде, хочу устранить (как вариант - сканер показал низкую активность кислородного датчика). Недавно менял ремень ГРМ, советуют после этого снова регулировать УОЗ, тем более что трамлер сместился, когда менял кольцо.

А в какой последовательности все-таки регулировать? В том же мануале написано: при настройке ХХ убедитесь что УОЗ выставлен в номинал, а при настройке УОЗ - ХХ должен быть в норме. С чего начинать -таки?

Ну да. Иногда даже прогретый ровненько работает, но обычно плавают обороты от нормальных до 400-500. (В гараже варианты решений смотрел).

Да, с кислородного либо начать, либо пока отключить разъем, чтобы не вносил помеху. Правда, может увеличиться расход.
Ну, и что выше было, про УОЗ и обороты.

Хорошо, если отключить разъем лямбды, как должно измениться поведение двигателя? Можно ли ожидать исчезновения вибрации, и как следствие понять что неисправен лямбда-зонд?

Ну вообще-то это не метод проверки исправности ДК.
Кроме того, если это действительно P0133, кроме неисправности ДК причин может быть целая кучка:
Fault in fuel delivery system.
Leak in intake system.
Leak in exhaust system.
Faulty Mass Air Flow (MAF) sensor ground circuit.

Раз имеется сканер, надо начать с просмотра и анализа сигнала с ДК. Вместо сканера можно использовать осциллограф (можно обычный, можно USB ). Если пойдёшь по этому пути, выложу методику проверок.

P/S/^ А какие параметры топливокоррекции сканер сейчас кажет? И если есть ошибка, то должен быть и стоп-кадр на неё. Что в нём?

Я где-то писал про метод проверки КД? В конце предложения указывается, зачем отключить.
Сканер, как я понимаю, в чужих руках, или вообще чисто теоретический посыл.

ТС понял именно так. Ему я, собственно, и ответил.

Я ранее уже описывал эту проблему.
Сканера у меня нет, владелец сканера просто выдал мне коды ошибок, потом их сбросили и через некоторое время повторно просканировали.
Сейчас висит такое :
1) 0134 Кислородный датчик,
Замыкание на массу или обрыв провода между выводом "A" датчика и выводом "4J" блока управления,
Засорение или повреждение патрубков и шлангов впуска воздуха,
Топливная система,
Система зажигания.
2) 1170 Кислородный датчик,
Замыкание на массу или обрыв провода между выводом "A" датчика и выводом "4J" блока управления,
Засорение или повреждение патрубков и шлангов впуска воздуха,
Топливная система,
Система зажигания.

На данный момент заменил бензонасос и топливный фильтр, промыт инжектор без снятия. Изменений не заметил.
Поменял бронепровода, так как старые были порваны местами. Разобрал трамблер - не было уголька, выкрошился. Сначала временно выточил другой, но крышка была вся в трещинах, в итоге заменил ее и бегунок (у старого большая эрозия в месте контакта с угольком).
Также проверил герметичность и отсутствие подсоса воздуха на впуске.
Теперь в этом уверен, что все нормально, надо разбираться с УОЗ, ХХ.
На ХХ , как я уже писал обороты плавают в диапазоне 400-750 при разных нагрузках (и на парковке и при стоянии в пробке на D). Расход при этом 11-12 по городу, по трассе 10-11 (по Мультитрониксу).
Пока на слух покручиваю трамблер (нет стробоскопа), накрутил до исчезновения звона при нажатии на газ.
Сегодня попробую сдернуть разъем датчика кислорода, посмотрю, что изменится в поведении.

Кроме того, если это действительно P0133, кроме неисправности ДК причин может быть целая кучка:
Fault in fuel delivery system.
Leak in intake system.
Leak in exhaust system.
Faulty Mass Air Flow (MAF) sensor ground circuit.

Ну вот, "низкая активность", "низкая активность". :)
А на самом то деле: P0134 O2 Sensor Circuit No Activity Detected - НИКАКОЙ активности не обнаружено!
(хотя в принципе, ошибка очень похожа на P0133)
Читай СЮДА. Движёк другой, но яйца те же.

Вот еще проверка, тут она вообще единая для P0133 и P0134:

1. Check if DTC P0030 is set in addition to DTC P0133 or P0134. If DTC P0030 is also set, diagnose P0030 first. See DTC P0030: HEATED OXYGEN SENSOR HEATER CONTROL CIRCUIT MALFUNCTION . If DTC P0030 is not also set, go to next step.
2. Start engine and warm to normal operating temperature. Increase engine speed to 4000 RPM. Using scan tool, monitor HO2S voltage. If voltage is zero volts, go to next step.
If voltage is constant and about 0.45 volt, go to step 4.
If voltage varies, but stays less than 0.5 volt (lean), go to step 6.
If voltage varies, but stays more than 0.5 volt (rich), go to step 7.
If voltage varies between 0.1 volt and 0.9 volt, go to step 8.
If voltage is constant and about 5.0 volts or 12.0 volts, repair short to power in front HO2S wiring harness. When repairs are completed, clear DTCs and verify HO2S operation.
3. Disconnect front HO2S 4-pin connector. If DTC P0133 is set, voltage displayed on scan tool should be about 0.45 volt. If DTC P0134 is set, voltage displayed on scan tool should be about 0.05 volt. If voltage is as specified, replace front HO2S. If voltage is not as specified, repair short to ground in wire between HO2S connector and ECM connector. When repairs are completed, clear DTCs and verify HO2S operation.
4. While engine is running, backprobe between front HO2S 4-pin connector terminals and measure voltage. Voltage should fluctuate between less than 0.5 volt to more than 0.5 volt. If voltage is as specified, go to next step. If voltage is not as specified, replace HO2S. When repairs are completed, clear DTCs and verify HO2S operation.
5. Turn ignition off. Disconnect front HO2S 4-pin connector and ECM connector. Using a jumper wire, connect front HO2S connector terminal to ground. Measure resistance between ground and ECM connector terminal.
If resistance is one ohm or less, ensure ECM connector terminals are clean and tight. If ECM connector are okay, replace front HO2S. Clear DTCs and verify HO2S operation. If problem persists, replace ECM.
If resistance is more than one ohm, repair open or cause of high resistance in wire between HO2S and ECM. When repairs are completed, clear DTCs and verify HO2S operation.
6. Check intake system for vacuum leaks or damage. Check exhaust manifold for cracks or leaks. If any vacuum or exhaust leaks or damage is found, perform repairs as necessary. If no vacuum or exhaust leaks or damage is found, go to next step.
7. Perform fuel pressure inspection.
If fuel pressure is within specification and no pressure leak-down is detected, go to next step.
If fuel pressure is not as specified, repair fuel system as necessary. When repairs are completed, clear DTCs and verify HO2S operation.
8. Turn ignition off. Disconnect ignition coil connector. ( В случае Demio DW*W я бы советовал отключить разъём трамблёра при этой проверке ) Connect voltmeter between negative battery cable and cable attachment located on engine. While cranking engine, measure voltage drop across negative battery cable. If voltage drop is less than 0.5 volt, go to next step. If voltage drop is more than 0.5 volt, replace negative battery cable. When repairs are completed, clear DTCs and verify HO2S operation.
9. Disconnect negative battery cable and measure resistance between generator housing and engine ground point.
If resistance is one ohm or less, go to next step.
If resistance is more than one ohm, clean mating surfaces of generator housing and engine. When repairs are completed, clear DTCs and verify HO2S operation.
10. If MIL is intermittently illuminating and DTC P0133 is set, problem is most likely a poor ground circuit. Clean negative battery terminal and engine ground. In addition, clean mating surfaces of generator housing and engine. If MIL is constantly illuminated and DTC P0133 or P0134 is set, replace front HO2S. When repairs are completed, clear DTCs and verify HO2S operation.

Доброе время суток. Подскажите пожалуйста у кого зажигалка G6, как мне отрегулировать зажигание? Когда я покупал своего коня, у меня не было ТРАМБЛЁРА вообще, заказал, привезли, поставил ( НОВЫЙ). Кручу его верчу, а толку нет. Перекидываю на зуб туда и обратно, тоже толку нет. Пальци тарабанят на оборотах 3000 и выше, и в когда резко газ давлю. Вроде бы надо делать диагностику, а программы на него нет не у кого. Читал по мануалу, какие-то фишки надо замыкать при каких-то обстаятельствах, но мне не понятно, боюсь что нибудь не то замкнуть. Метки проверял, стоят как положено. Короче, как поставил трамблёр 4 года назад, так и езжу с этой проблемой и не кто из сервисов не может ни чем помочь.

Выставляешь мертвую точку 1 горшка, на лобовине шкива коленвала метки должны совпасть с углом опережения зажигания 4-6 градусов. Мертвая -5 грдсв. Вытаскиваешь трамблер и совмещаешь метки вала трамблера, они точками отмечены, вставляешь его на место. Запускаешь двиг. Далее с помощью стробоскопа выставляешь опережение зажигания на трамблере. На любом нормальном сервисе обязаны знать как им пользоваться, принцип выставления зажигания как на жигулях, разница только в углах. Сие вышесказанное верно при условии:
1- владелец авто не перебирал двиг,
2- ежели перебирал, то не ошибся в правильности установки цепи ГРМ.
Проскок на один зуб не приведет к желаемому результату - верной установке зажигания.

etc,T-Surf-91,M/T,2LT;T-RAV4-97,A/T,3S-FE
I-Bighorn-98,A/T,4JX1
M-ProceeDM-97 UV56R,A/T,G5E УАЗ Патриот-012 ЗМЗ 2,7i M/T, 4Х4

Leon: Доброе время суток. Подскажите пожалуйста у кого зажигалка G6, как мне отрегулировать зажигание? Когда я покупал своего коня, у меня не было ТРАМБЛЁРА вообще, заказал, привезли, поставил ( НОВЫЙ). Кручу его верчу, а толку нет. Перекидываю на зуб туда и обратно, тоже толку нет. Пальци тарабанят на оборотах 3000 и выше, и в когда резко газ давлю. Вроде бы надо делать диагностику, а программы на него нет не у кого. Читал по мануалу, какие-то фишки надо замыкать при каких-то обстаятельствах, но мне не понятно, боюсь что нибудь не то замкнуть. Метки проверял, стоят как положено. Короче, как поставил трамблёр 4 года назад, так и езжу с этой проблемой и не кто из сервисов не может ни чем помочь.

Здравствуй! Про фишку правду говоришь- со стороны правого крыла находится зеленая одноконтактная- соединяешь ее с массой, ловишь нужные 5 градусов ,крутя рапределитель и смотря стробоскоп,фиксируешь распределитель. Далее выставляешь требуемые 750 оборотов с помощью регулировочного винта, после чего снимаешь перемычку- комп подстраивается. Я у себя делал так.Удачи!

Можно поподробней, про фишку, где она находится и как выглядит, или нужно перемыкать какие-то контакты в диагностическом разъеме. А то у меня такая же проблема с зажиганием, устал уже крутить трамблер, не могу не как поймать нужный угол. Сейчас езжу, что в параметрах 1500-2000 об начинают подстукивать клапана, а после 4500 об машина вообще не едет.

Мне тоже очень интересно про фишку,если есть возможность выложите фото. После замены головы не могу добиться адекватного расхода топлива.

Еще раз детально:
Выставляешь мертвую точку 1 горшка на лобовине шкива коленвала.
На шкиве Метки должны совпасть с углом опережения зажигания 4-6 градусов. Мертвая точка обозначена буквой "Т", Крутим вал влево до отметки (-5) грдсв. Должно быть от 4 до 6 грдс(5+\-1 грдс).
Вытаскиваешь трамблер и совмещаешь метки вала трамблера, они точками отмечены, совместив вставляешь на место. Запускаешь двиг.
На работающем двгтле с помощью стробоскопа выставляешь опережение зажигания на трамблере.
Крутим винт холхода в верхней части БДЗН до оборотов (750+\-20).
Вышесказанное верно при условии:
1- владелец авто не перебирал двиг,
2- ежели перебирал, то не ошибся в правильности установки цепи ГРМ.
Проскок на один зуб не приведет к желаемому результату - верной установке зажигания.

Касательно фишки - она предназначена для соединения со спецприбором диагностическим, забудьте о ней.
Настроить мозг ЭКУ двигателя можно через диагностический разъем. Находиться слева по ходу у крыла под капотом, соединяем так как в приложении. Или проще после того как отрегулировали зажигание, снимите клеммы с АКБ на 10 минут, ошибки ЭКУ сотруться. Затем Одеваем клеммы, и если зажигание выставлено верно ЭКУ самонастроится!

etc,T-Surf-91,M/T,2LT;T-RAV4-97,A/T,3S-FE
I-Bighorn-98,A/T,4JX1
M-ProceeDM-97 UV56R,A/T,G5E УАЗ Патриот-012 ЗМЗ 2,7i M/T, 4Х4

Подскажите точнее, по каким меткам выставлять, разлиновка меток такая: I I 6 I I T I I (I - это риски на двигателе). Вчера попробывал отрегулировать зажигание, сначала поставил по метке "T", выставил трамблер, еле завел машину, похоже получилось слишком раннее зажигание (вибрация на двигле была приличная), потом попробывал поставить по метке "6", завел, стук клапанов пропал, но во время движения (после прогрева двигателя до рабочей температуры) начала шелестеть цепь при подгазовке в пределах 1500. 2200 об. Еще заметил, что шелест цепи на первой скорости почти не слышен, и далее с увеличением переключения скоростей нарастает, на 4 скорости звук слышен "очень хорошо", как будто под капотом стоит не двигатель, а ведро с болтами.

I - градусы. В посте выше не написано выставлять по Т (мертвой) или на 6, читайте внимательнее.
Без стробоскопа трамблер выставить можно, но на глазок.- типа заводится, пальцы не стучат, едет, тянет и ладно
Цепь натягивается через лючек на лобовине:
отдем гайку натяжителя, его пальцем вниз до упора, затем на 2,5 риски вверх - готово, затягиваем болт, наслаждаемся тишиной двига на любых оборотах. Но сначала зажигание.

etc,T-Surf-91,M/T,2LT;T-RAV4-97,A/T,3S-FE
I-Bighorn-98,A/T,4JX1
M-ProceeDM-97 UV56R,A/T,G5E УАЗ Патриот-012 ЗМЗ 2,7i M/T, 4Х4

Монгол: Еще раз детально:
Выставляешь мертвую точку 1 горшка на лобовине шкива коленвала.
На шкиве Метки должны совпасть с углом опережения зажигания 4-6 градусов. Мертвая точка обозначена буквой "Т", Крутим вал влево до отметки (-5) грдсв. Должно быть от 4 до 6 грдс(5+\-1 грдс).
Вытаскиваешь трамблер и совмещаешь метки вала трамблера, они точками отмечены, совместив вставляешь на место. Запускаешь двиг.
На работающем двгтле с помощью стробоскопа выставляешь опережение зажигания на трамблере.
Крутим винт холхода в верхней части БДЗН до оборотов (750+\-20).
Вышесказанное верно при условии:
1- владелец авто не перебирал двиг,
2- ежели перебирал, то не ошибся в правильности установки цепи ГРМ.
Проскок на один зуб не приведет к желаемому результату - верной установке зажигания.

Здравствуй коллега! Думаю что твой вариант перемычки будет верен при наличии диагностического разъема. У меня на UV66R 94год G6 - диагностического разъема нет и поэтому настройку УОЗ нужно выполнять как на старых Mazdaподобных- то есть соединяя зеленую диагностическую одноконтактную фишку по правому борту с массой,вариантов нет.

serg156: Здравствуй коллега! Думаю что твой вариант перемычки будет верен при наличии диагностического разъема. У меня на UV66R 94год G6 - диагностического разъема нет и поэтому настройку УОЗ нужно выполнять как на старых Mazdaподобных- то есть соединяя зеленую диагностическую одноконтактную фишку по правому борту с массой,вариантов нет.

Написано для DENa, у него в подписи 96г, 2,5 двиг, он же зацепился за ваш вариант настройки. Мой первый пост (без фишки и разъемов) верен для всех двигаетлей мазды серии G.

etc,T-Surf-91,M/T,2LT;T-RAV4-97,A/T,3S-FE
I-Bighorn-98,A/T,4JX1
M-ProceeDM-97 UV56R,A/T,G5E УАЗ Патриот-012 ЗМЗ 2,7i M/T, 4Х4

Спасибо Мангол за консультацию, зажигание я отрегулировал (на глазок), как потеплеет попробую подтянуть цепь натяжителем, как ты написал.

Здравствуй ! Я не согласен с тобой по поводу установки зажигания ,т.к не установив перемычку невозможно практически правильно установить УОЗ потому что компьютер автоматом подстраивает примерный усредненный УОЗ по всему возможному физическому ходу распределителя. Только перемычка дает возможность войти в возможность регулирования и УОЗ и ХХ. На UV66R 1994 года как у меня это единственно правильный вариант и еще судя по подкапотной табличке - там описан алгоритм установки ХХ : 3 минуты держим обороты 2000-2500 далее установка все той же перемычки и только потом регулировка винтом ХХ, которую после регулировки снимаем.М.б. на G5 просто другая метода?

Согласен с тобой в очевидном - отрегулировать УОЗ без согласования с ЭКУна 100% точно без перемычки и диаг разъема невозможно, ни на G5, ни на G6.
На G5 нет ни синей\зеленой справа одноконтактной фишки. Настройку УОЗ выполняйте как на старых Mazdaподобных!
На G5 диагностический разъем другой (см. приложение выше), пусть люди с G5 не ищут фишки!
Принцип процесса установки УОЗ и регулировки - одинаков для движков G, никакой другой методы.
Разногласия наши в понимании слов установить УОЗ и отрегулировать УОЗ.
Считаю и писал - надо начать с самого начала - с установки УОЗ и далее последовательно, тк не знаю что до этого делал чел с движком, а потом заниматься регулировкой УОЗ.

etc,T-Surf-91,M/T,2LT;T-RAV4-97,A/T,3S-FE
I-Bighorn-98,A/T,4JX1
M-ProceeDM-97 UV56R,A/T,G5E УАЗ Патриот-012 ЗМЗ 2,7i M/T, 4Х4

Mazda 626 – модель леворульного автомобиля, производившаяся японской компанией Mazda Motor Corporation. Аналогичные машины с правым рулем называются Mazda Capella.

Историю данной модели можно представить следующим образом:

первое поколение CB2 – компактный автомобиль, выпускающийся с 1997 года, с задним приводом, у которого двигатель SOHC – двухлитровый четырехцилиндровый мощностью 75 л.с;
второе поколение GC – выпускалось с 1983 по 1987 год. На данную серию ставились двигатели разных индексов. Самой распространенной является серия двухлитровых двигателей FE, которые имели разное количество клапанов, отличались системой питания, а мощность варьировала от 90 до 120 л.с. Также устанавливались F6 – объем 1,6 литра, мощность 80 л.с., RF – объем 2 литра, мощность 62 л.с.;
третье поколение GD с более четкими линиями кузова – появилось в 1987 году, универсал GV – в 1998;
четвертое поколение GE с кузовом седан, хэтчбек – представлено в 1991 году. Стало основой для Mazda MX-6, Ford Probe. Помимо бензиновых и дизельных четырехцилиндровых двигателей ставились и шестицилиндровые V6 объемом 2,5 литра;
пятое поколение с кузовом седан, хэтчбек GF и универсал GW – автомобили с поперечным расположением двигателя и передним приводом появились в 1997 году.

Далее автомобили с индексом 626 сменили модели с названием Mazda 6.

Поколение GE

Четвертое поколение серии 626 GE, как было сказано выше, дебютировало в 1991 году. Автомобиль придерживался принципов модного на тот момент биодизайна.

Интерьер гармонирует с экстерьером, повторяя плавные округлые линии, которые не только привлекательны внешне, но и обеспечивают безопасность.

Стандартная комплектация предполагает регулируемую по высоте рулевую колонку, гидроусилитель рулевого управления, центральный замок и антиблокировочную систему тормозов, а чуть позже появилась и подушка безопасности. Посадка у машин серии 626 – низкая, но это компенсируется комфортными креслами.

Стали использоваться двигатели сравнительно больших объемов. Среди маломощных были четырехцилиндровые с 16 клапанами с впрыском объемами 1,8 и 2 литра, мощностью 105 и 115 л.с. В 1993 году впервые на модель поколения GE был поставлен V-образный шестицилиндровый, объем которого 2,5 литра, мощность 165 л.с.

Система зажигания

Системой зажигания называют часть общей системы электрооборудования, создающая электрическую искру для воспламенения топливовоздушной смеси в цилиндрах двигателя внутреннего сгорания.

С целью безопасности важно проверить исправность всех механизмов в системе.

Проверка свечей

Свечу зажигания составляют центральный электрод, изолятор с металлическим корпусом и электрод массы.

Одной из характеристик является калильное число, определяющее теплостойкость данного элемента: чем оно ниже, тем выше теплостойкость. Калильное число, которое должно быть у свечи, зависит от производителя автомобиля. Необходимо, чтобы изолятор и электроды нагрелись до температур, при которых происходит так называемое самоочищение, освобождение от газов, полученных при сгорании топливовоздушной смеси.

Очистка их поверхности необходима, чтобы избежать вытекания высокого напряжения через нагар, иначе снизится или даже обнулится значение мощности искрового разряда. Тем не менее, сильный нагрев элементов свечи может привести к неуправляемому калильному зажиганию, что, в свою очередь, вызовет разрушение компонентов двигателя.

Срок службы свечей зависит в основном от материала центрального электрода и бывает в пределах от 30000 до 100000 км пробега. Автомобили Mazda 626 GE требуют регулярной замены свечей с периодом меньше, чем их средняя продолжительность работы.

Если машина стала труднее заводиться, увеличился расход топлива и повысилось количество CO и CH в выхлопных газах, то невольно появляется мысль о неисправности свечей. Существует несколько способов проверки.

Один из них основан на проверке искры. Для этого нужно вывернуть свечу и отсоединить от нее провод, а после этого поднести ее к блоку цилиндров. В идеале должна появиться яркая искра. Если же получился другой результат, то данную свечу необходимо заменить.

Проверка высоковольтных проводов и распределителя

Задача высоковольтных проводов – соединять бобину с крышкой распределителя, а боковые контакты трамблера – со свечами. Для подключения на их концах есть специальные наконечники.

Процесс проверки крышки распределителя можно разделить на этапы.

Проверить непосредственно высоковольтные провода — достаточно несложно. Отсоединив провод, нужно осмотреть его контакты. Те, которые были подвержены коррозии, очистить. Если имеются согнутые контакты, то провод стоит заменить. Также замена нужна, если при проверке сопротивления выдало значение, отличное от 16 кОм/м.

Катушка зажигания автомобилей серии 626 GE проверяется несколькими шагами.

Выключив зажигание, снять крышку распределителя.
Разъединить многоконтактный штекер и соединительный элемент трамблера.
Использовать омметр для измерения сопротивления между разными клеммами – устройствами для присоединения проводов – и сравнить их с правильными значениями. При любом несовпадении катушку желательно заменить.

Также можно отремонтировать катушку зажигания, способом представленным в видеоролике:

Снятие и установка распределителя

Довольно часто автовладельцы серии Mazda 626 GE задаются вопросом, как выставить зажигание. Для начала необходимо пройти этап проверки момента зажигания, а уже исходя из результатов, переходить к регулировке. Для осуществления этих процессов нужны тахометр и стробоскоп. Как это сделать подробно указано в видеоролике:

Проверка реализуется определенным образом.

Обычно поколение GE не нуждается в процессе регулировки, но она необходима после снятия распределителя.

Чтобы ее выполнить, нужно:

Ослабить болт крепления таким образом, чтобы можно было трамблер прокрутить. Установить момент зажигания, зная, что он станет:

более ранним, если выставить устройство с поворотом по часовой стрелке;
более поздним, если выставить трамблер против часовой стрелки.

Затянуть болт с величиной момента 22 Нм.
Снова осуществить проверку, а при необходимости – и регулировку.
После заглушки двигателя, отсоединить ранее подключенные приборы и кабеля.
Опять проверить количество оборотов на холостом ходу и отрегулировать, если это необходимо.

Чтобы снять трамблер в автомобилях поколения GE, необходимо для начала отсоединить кабель массы аккумулятора. Поршень первого цилиндра должен войти в положение высокой мертвой точки. Кабель зажигания, потянув за штекер, отделить от крышки распределителя. Открутить болт и разъединить трамблер с головкой блока цилиндров.

Многие автовладельцы после снятия распределителя не могут обратно его установить, что может привести к сбою работы. Но на самом деле, выставить трамблер не так сложно.

Для этого нужно провести несколько манипуляций.

Откорректировать положение высокой мертвой точки, если это необходимо.
Смазать маслом кольцо на валике распределителя, предварительно его подвинув.
Поворачивать трамблер до тех пор, пока не совпадут маркировки высокой мертвой точки, после чего вставить его в головку цилиндра, слегка зафиксировать.
Прокрутить распределитель так, чтобы болты крепления находились напротив пазов, а затем их немного подтянуть.
Подключить многоконтактные штекеры.

После проделанных вышеописанных операций отрегулировать момент зажигания.

Для этого в некоторых процессах придется применять специальные измерительные приборы, но их также можно несложно найти. Самостоятельный ремонт машины всегда позволит проследить за качеством, не только поможет сэкономить денежные средства, но и доставит удовольствие, а также поспособствует улучшению технических знаний и получению полезных навыков.

На последок -посмотрите лучший обзор Mazda 626 GE:

Посоветовали такой метод регулировки УОЗ не имея в наличии стробоскопа.
1. Выкручиваем свечи
2. Совмещаем желтую метку на шкиве и на корпусе двигателя
3. Свечу первого цилиндра прислоняем на массу
4. Ослабляем трамблер
5. Замыкаем перемычкой диагностический разъем (TEN-GND)
6. Включаем зажигание
7. Поворотом трамблера ищем момент проскакивания искры - это и будет начальный УОЗ

Никто так не делал? Можно так на В3 выставить зажигание?

Способ ведет происхождение чуть не с возникновения автомобиля. Большая погрешность + невозможно проконтролировать результат. И мало смысла - стробоскопы разного качества продаются в каждом ларьке автопринадлежностей, в инете полно описаний самодельных несложных устройств.

А как без стробоскопа? На слух? Я в последнее время уже несколько раз писал, что детонация на слух не всегда проявляется, бывает, что звука нет, а черное дело делается. Правда, на наших авто есть поправка по датчику детонации, но все равно увод от оптимальных параметров.

А в какой последовательности все-таки регулировать? В том же мануале написано: при настройке ХХ убедитесь что УОЗ выставлен в номинал, а при настройке УОЗ - ХХ должен быть в норме. С чего начинать -таки? Дело в том, что на холостых прогретый двиг вибрирует по синусоиде, хочу устранить (как вариант - сканер показал низкую активность кислородного датчика). Недавно менял ремень ГРМ, советуют после этого снова регулировать УОЗ, тем более что трамлер сместился, когда менял кольцо.

Да, с кислородного либо начать, либо пока отключить разъем, чтобы не вносил помеху. Правда, может увеличиться расход.
Ну, и что выше было, про УОЗ и обороты.

Хорошо, если отключить разъем лямбды, как должно измениться поведение двигателя? Можно ли ожидать исчезновения вибрации, и как следствие понять что неисправен лямбда-зонд?

Ну вообще-то это не метод проверки исправности ДК.
Кроме того, если это действительно P0133, кроме неисправности ДК причин может быть целая кучка:
Fault in fuel delivery system.
Leak in intake system.
Leak in exhaust system.
Faulty Mass Air Flow (MAF) sensor ground circuit.

ТС понял именно так. Ему я, собственно, и ответил.

Я ранее уже описывал эту проблему.
Сканера у меня нет, владелец сканера просто выдал мне коды ошибок, потом их сбросили и через некоторое время повторно просканировали.
Сейчас висит такое :
1) 0134 Кислородный датчик,
Замыкание на массу или обрыв провода между выводом "A" датчика и выводом "4J" блока управления,
Засорение или повреждение патрубков и шлангов впуска воздуха,
Топливная система,
Система зажигания.
2) 1170 Кислородный датчик,
Замыкание на массу или обрыв провода между выводом "A" датчика и выводом "4J" блока управления,
Засорение или повреждение патрубков и шлангов впуска воздуха,
Топливная система,
Система зажигания.

Ну вот, "низкая активность", "низкая активность". :)
А на самом то деле: P0134 O2 Sensor Circuit No Activity Detected - НИКАКОЙ активности не обнаружено!
(хотя в принципе, ошибка очень похожа на P0133)
Читай СЮДА. Движёк другой, но яйца те же.

Вот еще проверка, тут она вообще единая для P0133 и P0134:

КАК ВЫСТАВИТЬ МЕТКИ ГРМ? ПОСЛЕ ЗАМЕНЫ РАСТЯНУТОЙ ЦЕПИ.

MAZDA 6 2.0 TD УСТАНОВКА ЗАЖИГАНИЯ МЕТКИ ГРМ

Pioneer X8500BT в Мазда 6 (2004)

метки / Mazda 3 2.0

Вибрация мотора мазда 6 2 0 D 2003 MAZDA 6(GG,GY) это был двухмассовый маховик .

Читайте также: