Хонда цивик установка зажигания
Есть такой сетап: блок d14a8 и внутрянка от него, все это накрыто головой d15b 3 stage(портинг каналов) впуск с форсами от 3 стадийки, выпуск 4-2-1 с ЗЦ
Вопрос: на сток машинах Д серии угол должен быть 12 градусов,А КАКОЙ СТАВИТЬ МНЕ?
Всем спасибо за ответ)
zhenek1 писал(а): Есть такой сетап: блок d14a8 и внутрянка от него, все это накрыто головой d15b 3 stage(портинг каналов) впуск с форсами от 3 стадийки, выпуск 4-2-1 с ЗЦ
Вопрос: на сток машинах Д серии угол должен быть 12 градусов,А КАКОЙ СТАВИТЬ МНЕ?
Всем спасибо за ответ)
Стоковый угол на D серии 16 градусов.
Для D16Y8 12 градусов из-за его особенностей.
Базовый угол влияет на углы на всей карте зажигания, поэтому менять его нельзя, дабы не испортить всю настройку мозга.
Artem-Makarchuk писал(а): Стоковый угол на D серии 16 градусов.
Для D16Y8 12 градусов из-за его особенностей.
Да ошибся с 12 градусами(( 16 базовый на Д серию, значит ли это что на моем сетапе тоже 16 нужно ставить?
zhenek1 писал(а): Да ошибся с 12 градусами(( 16 базовый на Д серию, значит ли это что на моем сетапе тоже 16 нужно ставить?
А что, действительно у D14 угол 16? Всю жизнь думал что 12.
У ZC - 16.
У всей B серии - 16.
12 градусов у D15Y5, D16Y7, D16Y8.
Y7 вообще на D14 очень похож, я думал поэтому что D14 тоже 12.
Но я нигде не встречал подтверждения.
Вообще это бы объяснило, почему у меня Y8 детонировал постоянно. Шкив-то у меня от D14, по его меткам должно было 12 градусов быть
А на самом деле все совсем иначе.
But adjust the ignition timing to 16 deg BTDC, since this is the normal timing of OBD1 engines. The marks on the D14A3/A4 crank pulley are 10, 12 and 14. So you should time the ignition (using a stroboscope) a little bit before the 14 deg mark passes
А на самом деле все совсем иначе.
как они у вас детонируют, не пойму.. на 80 бензине ездите что-ли?!
степень сжатия 9.5, в стоке прописаны ебаные карты с ебаными низкими углами зажигания и смесью в 12 при тапке в пол как это убожество может детонировать!?
уоз можно поставить старым дедовским способом "по серединке" и не выносить мозг
HARD GROUP [GT club of Abakan]
[CRX b16a turbo] 700+whp project (заморожен)
[civic eg4 k24a all motor] 300+ whp 11.7/402m
Ясен хор что при установке по шкиву не детонирует, только прошивка от Z6 и там угол не 12 а 16. И если ставить чуть дальше чем метка 14 то детонирует, на 92 и 95.
как подрубать стробоскоп смотри в инструкции к стробоскопу.
угол смотри на внутренней стороне капота.
По выставлению зажигания - на машине с PGM FI надо замкнуть разъем для отключения опережения зажигания, а на карбовом отключить вакуумное опережение (по карбовому надо смотреть мануал, ни разу не делал).
По установке ремня (точно подходит на 1.5 мотор и почти подходит на мотор 1.6)
На шкиве коленвала 2 группы меток. 1 группа - 2 метки. Правая из них - TDC (верхняя мертвая точка) 1-го и 4-го цилиндра. Она должна встать "в прицел". Вторая метка (2 грд. от TDC) используется только при установке зажигания в карбовых моторах. Вторая группа меток - 3 метки, по средней из них выставляется зажигание, в данном случае по-моему 16 грд. от TDC.
Распредвал ставится (ВНИМАНИЕ!): метка UP не для того, чтобы её ориентировать на 12 часов. А для того, чтобы вы не перепутали распредвальный шкив на 180 грд. Главное тут - 2 метки по бокам. они должны точно совпасть со срезом ГБЦ, НО этот срез имеет небольшой (на 2/3 зуба примерно) наклон налево. Короче в итоге метка UP встанет примерно на 11-30.
1. Для карбового мотора. Там насколько я понимаю опережение вакуумное и к разъему отношения не имеет, т.е. разъема там нет. Когда вы отключите вакуумное опережение (какие трубки отсоединять конкретно - надо смотреть именно по вашему мотору), то зажигание стробоскопом надо выставлять по левой метке из первой группы (той где две метки), т.е. это будет 2 грд. от ВМТ. Когда потом подключите вакуумное опережение, угол зажигания должен сдвинуться и стать не 2 грд., а 16 грд. (средняя метка из второй группы, но у вас может быть не 16 грд, а иное количество, т.к. мотор 1.3, но она все
равно будет средней), т.е. надо просто в этом убедиться.
2. Когда вспыхивает стробоскоп, метка должна быть видна в прицеле.
3. По ремню - в прицеле должна оказаться самая первая метка, т.е. правая из первой группы.
У меня следующая проблема.
Имеется Honda Concerto (точнее Rover216GSi - клон) 93гв
Стоит хондовский движок D16Z2 - SOHC PGM-FI 112лс
После покупки оного авто через некоторое время обнаружилось что необходима капиталка - что и
было сделано (по-моему вполне компетентными людьми).
При сборке, а именно установке ремня ГРМ, как-то странно новый ГРМ ремень на ползуба не
попадал, но так и оставили.
затем выставили угол зажигания как говориться наслух и глаз (делал не я, но доверие к людям
кто делал есть)
По всем ощущениям двигатель работал нормально и стабильно и с наличием помоему необходимых
коней.
Но вот пришло уже время регулировки зазоров клапанов (проехал где-то 7к км), а ещё ранее был
замечен как-то неслабый аппетит (по городу иногда с кручениями до 5-7к об/мин щас выходит
14-15л, а както прикунил и все 20!)
Вспомнил что угол ставился на глаз и слух и решил проверить стробоскопом.
По мануалу всё чётко расписано, что необходимо замыкать перемычкой разъёмчик один под капотом
- он был найден и закорочен.
По мануалу: угол необходим 18+/-2 градуса на холостых для моего мотора.
Щуп посажен был на 1ую свечу с правильным направлением.
При первом измерении угла я ничё не понял - так как даже при показаниях 0градусов на
стробоскопе метки ни как не сходились (стробоскопу стоит верить - так его хозяин сравнивал
его с показаниями на сервисах)
Далее я начал увеличивать угол опережения, но в крайнем максимальном положении добился
всего-то 6-7 градусов.
По общим ощущения двигатель работает так же, но вроди увеличилась тяга на низах.
Причём показания не меняются при снятии перемычки (может оно и не влияет?) Есть подозрения,
что какойто из проводов, на которые садится перемычка, где-то оборван - поэтому и не влияет.
В чём может быть засада ?!
Ещё разборка и проверка установки ремняГРМ не проводилась, так как хотелось бы разобраться
теоритически (но уже на всякий куплен новый ременьГРМ - как мне сказали у меня должен стоят
О чем запись — о том как после ремонта поймать правильный угол зажигания не имея стробоскопа.
К этому моменту я уже затянул ГБЦ равномерно (по порядку) динамометрическим ключем, с усилием чуть большим чем в мануале для D13B, поставил распредвал, накинул крышку ГБЦ, выставил метки ремня ГРМ, и перед первым запуском мне нужно было точно выставить угол (5 градусов), иначе будет либо раннее зажигание (детонация), либо позднее (хлопки догорающего бензина в глушителе).
Для того чтобы все заработало как надо — выкручиваем свечу 1 цилиндра, и плотно прислоняем ее корпус к массе (я положил на крышку ГБЦ).
Ослабляем трамблер, так чтобы можно было его прокручивать, выставляем метку КВ
Теперь прокручивая трамблер влево — вправо у нас будет проскакивать искра (ВНИМАНИЕ зазор на свече должен быть выставлен четко по заводскому значению) ведем чуть медленнее трамблером и ловим момент когда искра начинает проскакивать, это и есть то что нам нужно, затягиваем трамблер, вкручиваем свечу, заводим!
У меня все завелось и закрутилось с первого раза, ни хлопков, ни красного коллектора, ни детонации, уже проехал более 4 тыс. км. все отлично лупил и 140 и 150, никаких проблем, в гору тянет отлично, не смотря на то что двиг. D13B на АКПП!
И еще один момент — обратите внимание — я не сторонник МАЗНИ ПАТРУБКОВ СИСТЕМЫ ОХЛАЖДЕНИЯ ГЕРМЕТИКОМ, если это приходится делать и ваши патрубки текут — значит их уже настолько раздуло, что пора их менять! Если эти куски герметика попадут в радиатор печки к примеру или термостат — это не будет хорошо!
Запускаешь мотор, ослабляешь трамблер, дергаешь за тросик газа где он без рубашки. Дергаешь резко и сильно (чтоб дроссель полностью открывался) и крутишь трамблер туда сюда. Нужно поймать момент, когда мотор будет мгновенно отзываться на открытие дросселя и при этом не должно быть звонких звуков, говорящих о детоне.
По всем описаниям совета, больше смахивает на танцы с бубном и вызов духа . Страбоскоп в руки и пару минут времени. Да и вообще только так и надо делать.
ваше там надо оптимальную верхнюю точку поймать премерно это делаеться так ослабляеш трамблер заводи аппарат на холостых 800 полностью прогретый поворачиваеш его против часов кажетсья ( поправте есл и не прав ) то есть на макс раннее мотор тряхеть конечно же начинает ощутимо и плавно начинаеш убавлять по часовой тряхать перестать длжно на 1 /3 всего оборота подтянул один болт не много резко и коротко дёргаеш за дросель смотриш на реакцию движка если брякает как будто клапана звенят еще убавь КОрчое лучше стробоскоп на раньнем конечно хорошо поедет но долго ли оптимальное положение трмблёра седнеее поставь акккуратно в середину и ехай на настроку ДА и кстати при настройки зажигания пользу хороший бенз тот который по мурзилке ну естественно нет проблем с самим зажигаем
Диагностика установки и корректировка угла опережения зажигания
Описываемая ниже действие применима к большинству рассматриваемых в нынешнем Пособии моделей автомобилей. Однако, если приведенные на ярлыке Veci данные отличаются от изложенных ниже, следуйте указаниям Veci.
План Осуществления
Хонда Civic регулировка зажигания
1. Запустите силовой агрегат и прогрейте его до нормальной рабочей температуры.
2. При выключенном зажигании отыщите под капотом знак Veci и внимательно ознакомьтесь с изложенными в нем инструкциями по укам угла опережения зажигания. Особое значение содержит правильность установки оборотов холостого хода, так как частота вращения двигателя напрямую связана с углом опережения зажигания. Приготовьте все необходимые приспособления (см. сопроводительную иллюстрацию):
1. Вакуумные заглушки – Все отсоединяемые вакуумные трубопроводы обязаны немедленно закупориваться. Для этой цели выпускаются заглушки различного размера и конфигурации.
2. Стробоскоп с индуктивным подключением - Обеспечивает пульсацию яркого, остронаправленного луча, синхронизированного с моментами искрообразования на электродах свечи зажигания первого цилиндра. Подсоединяется к Вв проводу свечи первого цилиндра в соответствии инструкциями изготовителей.
3. Особенный гаечный ключ – На некоторых образцах доступ к прижимному болту распределителя ограничен и его отдавание с применением ключа обычной формы делается если затруднительным.
3. При выключенном зажигании, в соответствии с инструкциями изготовителей состыкуйте стробоскоп. Питание на стробоскоп обычно поступает от бортовой аккумуляторной батареи. Приемный индуктивный датчик лампы размещается на Вв кабель свечи зажигания первого цилиндра (на всех образцах отсчет цилиндров начинается от приводного ремня).
4. Отыщите установочные распределительные риски на передней крышке и шкиве коленчатого вала (см. сопроводительную иллюстрацию).
Хонда Civic регулировка зажигания
5. Отыщите 2-контактный сервисный разъем под накладкой порога передней пассажирской двери автомобиля (см. сопроводительную иллюстрацию). При выключенном зажигании состыкуйте промеж собой контакты разъема проводом-перемычкой.
Читайте также: