Хонда цивик пропала тяга
В один прекрасный день ехал по улице и тут неожиданно автомобиль просто замер. При разгоне примерно с 30-40 км\ч пропала тяга так что автомобиль просто подвисал в определенном состоянии и не набирал обороты и скорость. Педаль газа не реагировала но при этом обороты зависали в одном положении и не падали не поднимались. Автомобиль при этом не глох а просто катился накатом. После многократных нажатий и сбрасываний педали газа автомобиль оживал.
Автомобиль Honda Civic праворукая, с минимальным количеством электроники. Дроссельная заслонка управляется тросиком, поэтому проблем с ней быть не должно так как система очень проста и примитивна.
Буквально за несколько дней до первых признаков неисправности я установил ГБО. Сначала подумал что это из за него машина тупит. Возможно блок настроен не корректно и в какой то момент машина просто не понимает как ей нужно работать.
Заехал на станцию сам все продиагностировал, по газу вроде все хорошо. Ну для уверенности настроил автомобиль по новому и ездил дальше. Но чудо не произошло, машина как тупила так и тупит.
В момент зависания автомобиля пытался переключить на бензин и вроде проблема уходила. Но в один момент проблема появилась и в момент езды на бензине. Еще заметил что обычно это проявлялась в жаркую погоду. Тут я понимаю что проблема 100% не в ГБО а где то в автомобиле. Взяв на работе диагностический сканер проверил наличие ошибок, ошибок нет ( ну от куда им взяться чек за 3 года не разу не загорался). Посмотрев показания датчиков не чего криминального не заметил.
Авто электриком я не являюсь по этому информацию искал в интернете. Посмотрел как должны работать датчики и в каких диапазонах. Проверил большинство датчиков на сопротивление мульти метром. Вроде все в диапазоне.
Прошло примерно 3 месяца, так я и маялся время от времени. В основном проблема появлялась при температуре окружающей среды выше +25 градусов. Даже на свой страх и риск съездил на север в одну сторону 1200 км и в другую 1200км. Благо погода была прохладной и за всю поездку проблема не разу не проявилась. Так я откатал благополучно зиму и вот весной все повторилось.
В один жаркий день приехал на работу, за время пока ехал авто раза 3-4 впадала в ступор.
Ну думаю сейчас я и найду проблему. Подключаю диагностику беру напарника и поехали кататься. Вывели на монитор показания всех важных датчиков, едем и наблюдаем. И вот оно ЧУДО, видим как показания датчика кислорода в момент зависания автомобиля становятся 1 V и не меняются. Как только автомобиль оживает показания датчика начинают меняться в диапазоне 0.1v-0.9v (точно уже не помню, могу и ошибаться. Но факт в том что они начинают плавать и машина едет.). Ну вот и все, осталось только разобраться с датчиком.
При всем при этом не какой ошибки двигателя не выскакивает, так как датчик по прежнему работает только начинает выдавать ложные показания, а блок управления этого не понимает.
Осмотрев датчик увидел что в одном месте провод уже почти переломился, (у меня кислородный датчик с одним проводом без подогрева). Выкрутив датчик обнаружил еще что на нем большое количество нагара. Нашел информацию в интернете как нужно чистить эти датчики. Для этого нам понадобится "Ортофосфорная кислота".
Купил два бутылька кислоты за 100 р. Замочил датчик в кислоту подождал 20-30 минут поменял кислоту и еще раз замочил на 10-20 минут. Подпоял провод ( хотя паять провод было не совсем правильно, так как температура там большая. Скорее всего олово просто расплавится. Ну как временная мера нормально)
Поставил датчик на место, все работает. Вечером покатался все нормально. С тех пор проблема не возвращалась. Так после такого ремонта я благополучно отъездил примерно 1.5 года, полёт нормальный. Вот совсем недавно поменял датчик на контрактный так как на моем уже провод весел на 3 жилках.
После стольких мучений проблему решил всего за 100 р. Оказалось она на столько проста, а нервов было потрачено куча. На СТО не заезжал по той причине что проблема моя была не постоянной и обнаружить её было не так то просто. Скорее всего предложили бы менять методом тыка. А денег столько у меня нет.
Возможно кому то моя статья будет полезной, ведь в своё время я не смог найти решение в интернете. Писали в основном про датчик МАП и даже датчик охлаждающей жидкости.
2. Если хлопки регулярны, остановите двигатель и откройте капот. Проверьте состояние проводов системы зажигания. Высоковольтные провода не должны иметь повреждений изоляции, а их наконечники не должны быть окислены. Если есть повреждения проводов, замените неисправный провод.
При снятии наконечников высоковольтных проводов никогда не тяните за сам провод. Возьмитесь рукой непосредственно за наконечник и перед снятием поверните его из стороны в сторону, а затем потяните.
Внимательно осмотрите свечи и сравните их внешний вид с приведенными в конце подраздела фотографиями. Зазор между электродами свечи должен быть 0,8–0,9 мм. Если свеча черная и влажная, ее можно выбросить.
5. Если все свечи выглядят исправными, установите их на место и подсоедините высоковольтные провода. Порядок работы цилиндров 1–3–4–2, нумерация цилиндров (1, 2, 3, 4-й) производится от шкива коленчатого вала двигателя.
Если в результате принятых мер перебои двигателя не устраняются, обратитесь на автосервис для диагностики системы зажигания на стенде или диагностики двигателя – замера компрессии. Нормальная компрессия – более 1,1 МПа (11 кгс/ см 2 ), отличие более 0,1 МПа (1 кгс/ см 2 ) в одном цилиндре свидетельствует о необходимости ремонта двигателя.
Если диагностика выявила неисправность 3-го цилиндра, снимите шланг, соединяющий вакуумный усилитель тормозов с двигателем, надежно заглушите его и пустите двигатель.
Если перебои в работе двигателя продолжаются, попробуйте жидкостью типа WD-40 облить шланг снаружи. Если перебои в работе двигателя хотя бы на короткий промежуток времени прекратились, попробуйте заменить шланг – возможно, в нем есть разрыв.
Коричневый или серовато-желтоватый цвет и небольшой износ электродов. Точное тепловое значение для двигателя и рабочих условий.
Отложение сухой копоти указывает на богатую топливно-воздушную смесь или позднее зажигание. Вызывает пропуски зажигания, затрудненный пуск двигателя и неустойчивую работу двигателя. Проверьте, не забит ли воздушный фильтр, исправны ли датчики температуры охлаждающей жидкости и поступающего воздуха.
Замасленные электроды и изолятор свечи. Причина – попадание масла в камеру сгорания. Масло попадает в камеру сгорания через направляющие клапанов или через поршневые кольца. Вызывает затрудненный пуск, пропуски в работе цилиндра и подергивания работающего двигателя. Необходим ремонт головки цилиндров и поршневой группы двигателя. Замените свечи зажигания.
Причинами могут быть: несоответствие типа свечи зажигания рекомендуемому для двигателя вашего автомобиля, раннее зажигание, бедная смесь, подсос воздуха во впускной трубопровод. Проверьте уровень охлаждающей жидкости и не забит ли радиатор.
Оплавленные электроды. Изолятор белый, но может быть загрязнен из-за пропусков искры и попадающих на него отложений из камеры сгорания. Может приводить к повреждению двигателя. Необходимо проверить соответствие типа свечи зажигания, исправность датчика детонации, чистоту распылителей форсунок и топливного фильтра, работу систем охлаждения и смазки.
Изолятор желтоватый, покрытый глазурью. Указывает на то, что температура в камере сгорания неожиданно поднимается во время резкого ускорения автомобиля. Нормальные отложения превращаются в токопроводящие. Вызывает пропуски в искрообразовании при высоких скоростях.
Светло-коричневые отложения, покрывающие коркой центральный и боковой электроды. Выделяются из присадок к маслу или бензину. Большое их количество может привести к изоляции электродов свечи, вызывая пропуски в искрообразовании и перебои при разгоне. Если чрезмерные отложения образуются за короткое время или при небольшом пробеге, замените маслосъемные колпачки направляющих клапанов, чтобы предотвратить попадание масла в камеру сгорания.
Если отложения стабильно образуются при длительном пробеге, причина в качестве бензина – смените место заправки.
Закругленные электроды с небольшим количеством отложений на рабочих концах. Нормальный цвет. Вызывает трудный пуск в холодную или влажную погоду и плохую топливную экономичность. Замените свечи новыми с теми же характеристиками.
Изолятор может быть растрескавшимся или со сколами. Это может привести к повреждению поршня. Убедитесь, что октановое число бензина соответствует требуемому. Проверьте исправность датчика детонации.
Нагар, который отложился в камере сгорания, после правильной регулировки начинает выгорать и при больших оборотах двигателя отрывается от поршня и прилипает к изолятору свечи, вызывая отдельные пропуски в ее работе. Замените свечи новыми или очистите старые.
Повреждения могут быть вызваны инородными предметами, попавшими в камеру сгорания, а в случае использования слишком длинной свечи ее электроды может зацепить поршень. Это приводит к разрушению свечи, отключению цилиндра и может повредить поршень. Удалите инородный предмет из цилиндра и (или) замените свечу.
По истечении срока действия авторских прав, в России этот срок равен 50-ти годам, произведение переходит в общественное достояние. Это обстоятельство позволяет свободно использовать произведение, соблюдая при этом личные неимущественные права — право авторства, право на имя, право на защиту от всякого искажения и право на защиту репутации автора — так как, эти права охраняются бессрочно.
© Автомануалы. Вся информация представленная на данном сайте является собственностью проекта, либо иных, указанных авторов.
Цивик 8 гибрид 2008 г. Совсем вяло ядет в горку, а с места в горку больше 30 градусов подниается еле еле со скрипом. При этом может быть вибрация как будто ученик в автошколе не отпустил сцепление и машина трясется от нехватки тяги.
Есть проблема с ВВБ, загорается ИМА, но не постоянно.
Такое поведение исключительно из-за малого заряда ВВБ и нужно реонтировать ВВБ или нужно копать глубже? Какие есть варианты?
Кто может помочь с полноценной диагностикой и ремонтом в Краснодарском крае? Сам в Сочи, в Краснодар не совсем удобно ехать, а по Сочи пока не встретил спецов по гибридам
Civic Ferio 2004 года, кузов ES1. Динамика машины ухудшилась просто катастрофически. С места стартует вполне прилично, проблемы начинаются когда машина в движении и нужно ускориться. Нажимаю на газ (причем значительно сильнее, чем раньше) и ускорение происходит с огромным трудом. Т.е. по сути не получатся кик-дауна, машина страшно тупит, и момент реакции на нажатый чуть ли не до предела газ занимает несколько секунд.
В общем, это уже совсем не хонда. А когда стартовал и потом отпускаешь газ, вообще ощущение что машина начинает замедляться, и это сильно чувствуется в машине. Как будто тормозишь передачами.
При этом, когда увидел проблему:
1.Поменял масло в коробке
2.Заменил воздушный фильтр
3.Заменил топливный
4.Промыл форсунки и дроссельную заслонку
В результате нифига.
Делал диагностику, все в норме. Что может происходить с машиной?
Сервисмэн говорил, что может надо менять топливный насос..Но пробег у машины 50 тыщ. Проблемы начались примерно месяц назад.
Это могут быть датчики (наприме,датчик кислорода), но тогда их должна показвать диагностика. Может быть коробка? Но это должно еще как-то проявляться. В общем, хочу услышать ваши мнения.
Читайте также: