Холодный запуск двигателя субару
Отличительная особенность автомобилей "Субару" - оппозитный двигатель с углом развала цилиндров 180°. Наиболее популярна у нас "Легаси" (в переводе - "наследие") с двигателями рабочим объемом 2,0; 2,2 и 2,5 л. Причем у двухлитрового 16-клапанного есть варианты как с одним распредвалом (SOHC), так и с двумя (DOHC - фото 1). А мотор 2,2 л только с одним валом. Двухвальные моторы сложнее, поэтому более требовательны к обслуживанию, да и к условиям эксплуатации. Узнать рабочий объем можно по таблице (например, EJ20 - двухлитровый, а EJ25 - 2,5 литра) (фото 2).
Если все время крутить мотор выше 4000 об/мин, уровень масла придется проверять чаще обычного (фото 3) и потерю двух литров на 10 тыс. км считать нормой. При оборотах ниже 3000-3500 в минуту расход масла должен быть минимален. Если и при спокойной езде двигатель "жрет" его, значит, изношены детали цилиндро-поршневой группы: придется ремонтировать мотор всерьез.
Система смазки
Система смазки здесь по-своему коварна: даже с 0,7 л масла в картере лампа аварийного давления не загорается. Но двигатель работает без последствий, если масла не меньше 2 л. Один из признаков низкого уровня - стук гидрокомпенсаторов после холодного пуска.
Мотор плоский и широкий - занимает все пространство от правого лонжерона до левого. Над ним разместили насос гидроусилителя, компрессор кондиционера и генератор. "На втором этаже" им не грозят солевые и грязевые ванны - это плюс, однако пробраться к самому мотору непросто.
Например, заменить свечи зажигания (через каждые 20 тыс. км) на двигателях 2,0 и 2,2 л, в общем, нетрудно, а вот с 2,5-литрового придется снять некоторые узлы. Чтобы реже этим заниматься, некоторые вкручивают "платиновые" свечи по $65 за комплект: их якобы должно хватить на 40 тыс. км. Будем реалистами: наш бензин скорректирует эту цифру. Его присадкам и платина нипочем. Так стоит ли тратиться?
Распредвалы
Распредвалы приводятся зубчатым ремнем. Срок службы фирменного - 100 тыс. км пробега. Для 2,0 и 2,2 л обрыв привода обычно не страшен. На 2,5-литровом это приведет к повреждению, как минимум, двух клапанов, хорошо еще, что направляющие втулки остаются целы. Натяжение ремня контролирует специальный регулятор. При замене ремня шток регулятора утапливают в корпус и фиксируют с помощью штыря. Установив новый ремень и совместив метки, штырь вынимают - теперь регулятор вступает в работу. Такая технология исключает ошибки, естественные для регулировки на глаз.
При описанных операциях стоит обратить внимание на сальники коленчатого и распределительных валов. После 100 тыс. км они начинают пропускать масло. Если не заменить вовремя, течь усилится и поломка мотора весьма вероятна!
Обычно двигатель увеличенного рабочего объема более долговечен и менее термонагружен. А у "Субару" двигатели 2,0 и 2,2 л спокойно переносят 30-градусную жару, тогда как 2,5-литровый может и закипеть. Его создали на базе 2,2-литрового, увеличив диаметр цилиндров, но при этом уменьшился объем рубашки охлаждения. Термонапряженность двигателя возросла, и, по нашему опыту, ни тщательная очистка системы охлаждения, ни замена охлаждающей жидкости зачастую от перегрева не страхует. А его результат обычный - коробление головок блока. При небольшой деформации удается обойтись заменой стальной многослойной прокладки на металлоасбестовую (такие заказываем специализированным фирмам), в других случаях привалочные плоскости головок шлифуем. Поскольку двигатель приходится снимать, перегрев обходится владельцу минимум в 800 долларов.
Система управления двигателем "Субару"
Система управления двигателем Субару, разумеется, оснащена функцией самодиагностики. Обнаружив неисправность, она зажигает лампу CHECK ENGINE. Соедините соответствующие клеммы в разъеме под рулевой колонкой и включите зажигание: по вспышкам лампы узнаем код неисправности. Но автомобили, изготовленные в США, признают только сканер. Таблицы кодов есть во всех книгах по ремонту автомобилей "Субару". Если ошибок много, они могут быть и результатом неграмотного ремонта. Для удаления случайных ошибок нужно очистить память блока, сняв клемму с аккумулятора на 15 минут.
Большинство датчиков системы впрыска работают надежно. Выход из строя датчика положения коленчатого (фото 4) и распределительного валов - большая редкость. Отличительная особенность датчика положения дроссельной заслонки (фото 5) - обратная характеристика выходного сигнала: чем больше угол открытия заслонки, тем меньше напряжение на выходе. Рядом - регулятор холостого хода (фото 5). Если двигатель глохнет при движении накатом с выключенной передачей или обороты холостого хода выше нормы, то скорее всего заслонка загрязнившегося регулятора подклинивает в промежуточных положениях. Для очистки достаточно отсоединить подводящий патрубок регулятора и из баллона с жидкостью для мойки карбюратора сделать несколько "вливаний". Если это не поможет, нужно снять регулятор с двигателя и тщательно промыть.
Если топливная система в порядке, а двигатель не заводится, то чаще всего виноват в этом коммутатор (фото 6). Установлен на щитке в моторном отсеке. Со временем уплотняющий слой между корпусом и основанием узла теряет эластичность и трескается, после чего на электронную начинку попадает влага. Без замены, как правило, не обойтись. Катушки зажигания нареканий не вызывают (фото 7). В одном корпусе установлены две. Одна обслуживает первый и второй цилиндры, вторая - третий и четвертый. Случаев, чтобы сгорели обе, еще не было. А с одной неисправной можно доехать до автосервиса. По оценкам наших специалистов, непродолжительная поездка - за 20-30 км - на состоянии нейтрализатора не сказывается. Высоковольтные провода рекомендуем менять через 50 тыс. км пробега. С проводами обращаться осторожно, чтобы при замене свечей не оторвать их колпачки.
Датчик массового расхода воздуха
На удивление живучим оказался датчик массового расхода воздуха - ДМРВ (фото 8). На автомобилях 1989-1990 гг. выпуска его рабочая характеристика все еще как у нового. Правда, это касается только изделия из Японии. Со временем его заменил более капризный датчик фирмы "Бош" (фото 9). И если клиент жалуется на повышенный расход топлива, рывки при разгоне, то в первую очередь следует проверить ДМРВ, тем более что система самодиагностики его капризы не вычисляет. Не теряя времени, механик устанавливает заведомо исправный датчик и совершает пробный заезд с клиентом. Новый ДМРВ стоит около $300. Поставить вместо него японский не удается - они невзаимозаменяемы.
Датчик температуры охлаждающей жидкости внимательно следит за двигателем и высокоточен. Но изредка, примерно раз в пять лет, ломается. Тогда блок управления включает вентилятор на постоянную работу и зажигает контрольную лампу на панели приборов.
Топливный фильтр
Менять топливный фильтр следует через каждые 10 тыс. км. Расположен он в моторном отсеке удобно (фото 10), загонять автомобиль на подъемник или смотровую яму и обливаться топливом не придется. Электробензонасос трудится в топливном баке. Если водитель часто ездит с горящей лампой резерва топлива, то какое-то время насос терпит, но ускорять его износ не стоит.
Топливные форсунки желательно промывать раз в 50 тыс. км, не снимая с двигателя. Обычно в разрыв топливной линии под давлением подают моющую жидкость (сольвент), а штатный электробензонасос отключают. Более эффективна очистка форсунок на ультразвуковой установке. Но, к сожалению, некоторые после этого теряют герметичность и требуют замены.
Приветствую всех.
Форестер 2007г. 130000 км пробег, несколько дней мороза и в одно прекрасное утро, машина не завелась. АКБ была не в лучшем состоянии, поставил на зарядку. На следующее утро опять не заводится. Крутит, а двигатель не пускает.
Две недели назад поменял прошел ТО (масло в Движке 5-50, АКПП) свечи не менял, но они прошли всего 10000 км.
Почитал по форуму ничего по этой проблемке не нашел.
Подскажите, можно ли залить свечи и подсохнут ли они сами и есть ли смысл ждать милости от погоды или что-то серьёзное могло случиться и надо тащить его в сервис.
С приходом морозов столкнулся с проблемой что машина напрочь отказывается заводится если температура ож ниже -25. Т.е если даже на улице -30, но ож не остыла ниже 25 то машина заводится, если остыла до 25 или ниже то хоть что делай не заводится, просто курит и не схватывает. Масло 5w30, свечи прошли 20 тысяч . Кто что думает ?
Subaru Forester 2009, engine Gasoline 2.0 liter., 150 h. p., AWD drive, Automatic — observation
Comments 103
Субару легаси бл6, 2007г, рестаил.ej204.Прошита, убрана экология… Проблемы начались этой зимой. В том году норм было. Вобщем фильтра меняны топливные, воздушные, дроссель чистый, свечи новые оридевые, все менял. Форсы сам чистил.
Сегодня — 24 в Омске., еле завёл… До этого пару раз вобще не заводилась.
Вчера вечером постоаил, сегодня еле завёл, крутит но не заводится, схватывает… Будто не хватает чего то, или наоборот переливает…безином как завёл воняет хорошо прям… — 30 не заводится вобще. …
Может насос умирает, может давление не хватает регулятор надо глянуть, может форсы льют, а может и дмрв умер… Вот назнаю!
Но не должно же так быть, крутит хорошо, а не заводится! Может датчик охлаждающей жидкости ещё глючит.
Я уже понял что не заведешь если попробовать сначала с сигнализации. Сейчас если под 30 сразу иду заводить с ключа, кручу и жму педаль газа понемногу, если с первой прокрутки не заведется то уже хрен заведешь… поэтому кручу долго
У меня сиги нет
на EL154 так и не нашел в чем проблема.
пока авто новое было, я даже не знал что может не запуститься. морозы до -40 были.
спустя лет 5 и 100т.км примерно стала не запускаться при -30 на улице.
еще через 3 года, не запустилась при -20
после нескольких попыток вычислил, что не запускается при температуре ОЖ ниже -18. менял 2 лямбду, ДТОЖ, антифриз. не помогло
потом поставил ej204, и в первые -25 он еле запустился. залил промывку форсунок от ЛМ номер2, после промывки стала отлично запускаться.
ej204 с эксиги, впуск не пластиковый
El шить надо, 6асколько я знаю в мафе датчик температуры стоит, а прошивка не дает завести
Датчик температуры чего? Ож?
Делал на своём авто кучу экспериментов, выяснил, что если ОЖ остынет до -18 то уже проблемотично запустить.
Если думать, что всё дело в показаниях датчика то логично его нагреть.
Я так и сделал. Взял термос кипятка и поливал его очень медленно. Но тоже ничего не вышло.
Запустился только по меттду Азамата)))
Но там довольно таки жестко.
Сасое интересное, что тут много где написано шить надо. Но не помню чтоб видел на драйв2 пиошитый El именно для запуска в мороз
Ну и главная непонятка…на почти новой машине таких проблем небыло
Датчик температуры воздуха на МАФе. Если неохото шить, то можно маф с собой забирать домой, а утром ставить на место и запускать
А ДТОЖ при минус 25 сколько градусов показывает? А МАФ что показвывает? Особенно интересна температура воздуха на впуске.
Проблемы как раз когда дтож показывает 25 и ниже, не зависимо от наружной температуры. Если ож по датчику остыла ниже 25, хрен заведется. Маф вроде нормальную температуру показывал, в мороз не проверял
Был форик СШ атмо, еж 204, кнопка старт-стоп…сам с Хаб.края…катал только на 92м бензе и раз в 3-4 месяца заливал 0,5 ацетона на полный бак( когда в загородную поездку, чтобы на оборотах бак и сожрал), было, когда умирал аккум, не заводился…либо через Карку ну или прикуривался ( что впринципе одно и тоже) заводил форика с педалью газа в пол…позже только на прогревал жил, когда на улице…в блок комнате без прогревов, в -30 и ниже с живой аккуиой заводился не легко прям, но нормально…не шился ниразу, дроссель чистил регулярно, свечи иридиевые стояли…купил Вебасто, но не успел поставить…продал форя изза обстоятельств!
Вообще любой инжекторный двиг исправно комп готовит смесь бенз с воздухом только до минус 25, далее всегда смесь не правильная, богаче и уже на удачу заведет или нет, надо делать продувку с полностью выжатой педалью и крутить, форсы отключены когда меньше 500 оборотов, и педаль в пол. Потом отпукаеш медленно при этом крутишь, и на каком положении начало схватывать на том и держишь педаль пока не заведется, ну и не борщить, конечно по воемени. Так заведется! Но только это издевательство над тачей.
21 авто было, из них 5 субару, все одинаково исправны и одинаково заводились до 25.
Так что норм все.
Из всех авто нравился как заводился ниссан ноут. В минус 36 с третьего оборота. Даже сигналку не ставил. Потом почитал про его двиг — там вроде все все полировано, добились хорошей отдачи.
А субару даже не мучаю.
Я примерно так и заводил, вчера получилось при -32х, но акума не хватило пришлось прикуривать. Погода у нас такая резкая, вечером может быть 20, а ночью долбануть 35 и утром тачка не заводится .
ej204 в морозы после 30 не заводится, у разных владельцев в разных городах ДВ. это надо принять и смериться
У меня же легаси бл на которой жена ездит заводится в 30 и ниже, даже если неделю стояла
Всем доброго времени суток.
Subaru Legasy B4 (1999 год), EJ204 (атмосферник)
Предыстория: В морозы машина не завелась, пытался подкурить, безуспешно. Уехал я на пару дней, акум не снял, сигналка заглючила, пищала не переставая двое суток (от новогодних хлопушек), пока акум не сел в ноль.
Потеплело, акум зарядил, стартер крутит, но не схватывает. Отогнал авто в теплый паркинг (+17), весь день стояла, не трогал её, заряжал акум. Вечером ставлю акум, та же ерунда, крутит но не схватывает.
Начал разбирать:
Снял шланг подачи топлива, включаю зажигание, бензин бежит - бензонасос живой, топливная система не засорена.
Выкрутил 3 свечи (4-ую не смог, катушка, упирается в ланжерон) - свечи мокрые, залитые бензином. Почистил их нождачкой, промыл карбом, высушил. Вставил в катушки, откинул фишки с форсунок (что б бензин не лил в колодца) и покрутил стартером - искра на свечах есть. Все поставил на место.
Скинул крышки ремня ГРМ (снял все что нужно), проверил метки, прокрутил коленвал на много оборотов, клапана не клинят, компрессия чувствуется.
Голову ломаю, не могу понять, что еще может быть? Искра есть, бензин льет, метки распредвалов и коленвала на месте - стартер крутит, двигатель даже не пытается схватить. Кто сталкивался, куда копать?
__________________
В великих делах уже само желание - достаточная заслуга
Читайте также: