Греется мазда 6 gh
Если термостат не может закрыться до конца, позволяя жидкости беспрерывно описывать большой круг, мотор не разогреется до своей рабочей температуры.
Иногда заклинивание термостата происходит уже после прогрева ДВС. Когда это произошло, водитель может заметить, что падает температура двигателя во время движения, хотя она должна поддерживаться на стабильно ровном, рабочем уровне.
Порой температурный режим изменяется скачкообразно, то растет, то резко снижается. Это означает, что клапан периодически подклинивает, при этом водитель заметит ситуацию, когда периодически падает стрелка температуры.
Другие причины
Существуют и другие технические причины, влияющие на недогрев силового агрегата авто:
Нарушение работы вентилятора. Этот электрический элемент должен включать лишь тогда, когда управляющий блок дает ему специальную команду, основанную на показаниях температурных датчиков. Сбои в слаженной работе системы могут привести к тому, что вентилятор будет работать в постоянном режиме, либо начинать свое функционирование даже тогда, когда в этом нет необходимости. Порой даже датчик оказывается не причем, а вращение лопастей вызывает обычное замыкание проводки.
Нередки и проблемы с вискомуфтой. Они характерны для моделей, имеющих продольно расположенный мотор, вентилятор которого основывает свою работу на специальном устройстве — электронной муфте. Её заклинивание не позволит элементу выключиться, а движок автомобиля при этом будет не способен прогреться до рабочего уровня.
На ходу падает стрелка температуры. Естественные причины
Да, такой вариант профильными специалистами также допускается. Даже если в работе систем транспортного средства не наблюдается никаких сбоев, при езде стрелка указателя все равно может упасть.
Подобные ситуации происходят зимой, когда температура воздуха опускается до низких значений. Например, совершая поездку в сильный мороз по загородным трассам, водитель может обратить внимание на значительное охлаждение мотора.
Дело в том, что поток ледяного воздуха, поступающий в моторный отсек, может превосходить интенсивность нагрева движка. При средней скорости 90-100 км/ч, являющейся оптимальной для большинства моделей авто, внутри цилиндров прогорает минимальное количество горючего.
Взаимосвязь этих факторов прямая: чем меньше топлива воспламеняется в камерах сгорания, тем медленнее будет прогреваться ДВС. Если же к этому добавить и принудительное охлаждение, возникающее от встречного воздушного потока, двигатель может не просто не нагреться, а даже значительно снизить свою температуру, в случае предварительного прогрева.
Как влияет на показания стрелки температуры двигателя печка
Включение и постоянное функционирование салонного отопителя оказывает не менее сильное влияние, чем сбои в работе или морозы. Оно особенно заметно на малолитражных авто и моделях, оснащенных моторами среднего объема. Ситуация характерна и для дизелей, не только плохо прогревающихся в режиме холостых оборотов, но и быстро остывающих при недостаточно интенсивном движении.
Печка автомашин имеет специальный радиатор, который включен в общий рабочий контур системы охлаждения. Когда водитель включает обогрева салона, антифриз проходит сквозь него, отдавая часть тепла. Количество, которое будет отдано, зависит от выставленной температуры отопителя и режима его работы. Чем эти показатели выше, тем больше внутреннее пространство машины нагреется.
Если же мотор работает на невысоких оборотах, а также используется в зимнее время, тепла для полноценного прогрева охлаждающей жидкости может попросту не хватить. В подобной ситуации двигатель не выйдет в режим своей рабочей температуры.
Улучшение прогрева двигателя
Чтобы автомобиль эксплуатировался в оптимальном режиме работы силового агрегата, нужно соблюдать несколько правил:
Автолюбитель должен следить за качеством работы системы охлаждения. Периодической диагностики требует не только термостат и вентилятор, но и сам антифриз. Нужно поддерживать его регламентированное количество, не допуская минимальных значений. Из системы должны быть удалены воздушные пробки, и исключены любые протечки. Охлаждающая жидкость нуждается и в своевременной замене. Величина её функционального ресурса определяется индивидуально для каждой отдельно взятой модели.
Совершение поездок в холодное время года следует проводить в режиме средних оборотов, находящихся на уровне 3000-3500. Рекомендуется чаще использовать пониженную передачу, особенно при движении по трассе.
Отличным решением станет утепление подкапотного пространства. Улучшить ситуацию способно даже наличие обычной картонки, вставленной перед радиатором охлаждения. Если же владелец оклеит моторный отсек пористыми материалами или войлоком, двигатель станет прогреваться заметно быстрее, а его естественное охлаждение перестанет оказывать значительное влияние на работу.
Если термометр указывает на слишком высокую температуру охлаждающей жидкости, или двигатель не развивает полную мощность, или работа двигателя сопровождается сильными стуками или свистящим звуком, то возможной причиной является перегрев двигателя.
1. Соблюдая меры предосторожности, сверните на обочину или к краю проезжей части и остановитесь.
3. Выключите кондиционер воздуха.
4. Проверьте наличие брызг охлаждающей жидкости или пара, выходящего из-под капота или из моторного отсека.
При отсутствии выхода пара и выброса охлаждающей жидкости откройте капот и дайте двигателю поработать на холостом ходу, пока он не остынет. Если при этом температура двигателя не снижается, заглушите двигатель и дайте ему остыть.
Для автомобилей Mazda MPS: при проведении работ в моторном отсеке выключите зажигание и убедитесь в том, что вентиляторы охлаждения радиатора не работают. После выключения зажигания вентиляторы могут продолжать работать в течение 10 мин (примерно).
5. После охлаждения двигателя проверьте уровень охлаждающей жидкости. Если уровень охлаждающей жидкости ниже нормы, проверьте наличие течи жидкости в соединениях и шлангах радиатора, теплообменника отопителя, радиатора и в уплотнениях насоса системы охлаждения.
Если вы не обнаружили никаких неисправностей и течь охлаждающей жидкости отсутствует, то после охлаждения двигателя осторожно долейте охлаждающую жидкость и доведите ее уровень до нормы.
Инструкции по пуску двигателя при переобогащении топливо-воздушной смеси (бензиновый двигатель)
Если двигатель не запускается, то возможной причиной является переобогащение топливовоздушной смеси (в камеры сгорания двигателя поступило излишнее количество топлива) и попадание топлива на свечи зажигания.Для того чтобы запустить двигатель в подобной ситуации, выполните следующие операции.1.
Пуск двигателя от вспомогательной аккумуляторной батареи
Пуск двигателя от вспомогательной аккумуляторной батареи может представлять опасность, если вы нарушаете соответствующие инструкции. Поэтому точно следуйте описанию всех операций. Если вы не уверены, что сможете самостоятельно запустить двигатель от вспомогательной аккумуляторной батареи, мы .
Mazda 6 GH до сих пор способна притягивать взгляды. Её и сейчас многие любят и считают вполне выгодным приобретением. Так ли это на самом деле? Не слишком ли многого мы ждём от немолодого автомобиля? Как мы выяснили в первой части нашего обзора – нет. По крайней мере, с кузовом, салоном, электрикой и ходовой частью у этого автомобиля серьёзных проблем нет. Давайте тогда посмотрим на моторы и трансмиссию. И, может быть, пойдём занимать очередь за этой Маздой.
Трансмиссия
Официально в России в продаже были только переднеприводные машины. И механическая часть трансмиссии практически идеальна. Разве что стоит чаще обычного контролировать целостность чехлов ШРУС, очень уж они хрупкие.
Обе механические коробки передач, что пятиступенчатая, что шестиступенчатая, серьезных хлопот владельцам обычно не доставляют. Нужно только следить за уровнем масла, особенно у шестиступенчатых, и менять вовремя сцепление. И вот как раз на ресурс диска сцепления нарекания есть.
На фото: салон Mazda 6 (GH)
С автоматическими коробками передач все тоже совсем неплохо. На абсолютном большинстве автомобилей установлена очень удачная коробка собственной разработки Mazda / Ford FNR 5/ FS 5 A - EL , та же, что стояла на прошлом поколении машины и уже хорошо себя зарекомендовала. А вот для крайне редких у нас версий с 3,7-литровым V 6 поставили АКПП Aisin , TF 80 SC , хорошо знакомую почитателям машин Volvo и Opel . Обе коробки имеют солидный ресурс и при исправности теплообменников и своевременном обслуживании позволяют при пробегах 200 тысяч километров ни о чем особенно не беспокоиться.
Коробка FNR 5 считается одной из наиболее удачных. Ее ресурс у аккуратных водителей ограничен моментом износа накладки блокировки ГДТ, это примерно 200-250 тысяч километров. Но если вовремя заменить накладки, то она может пройти и больше. Если же владелец предпочитал агрессивный стиль вождения, то можно ожидать подгоревших фрикционов пакета Оведрайв/Реверс из-за износа суппорта задней крышки. В начальной стадии проблема проявляет себя вибрацией и падением рабочего давления в соответствующих фрикционах, а затем можно ожидать полного отказа узла с загрязнением коробки продуктами износа.
На фото: Mazda 6 (GH)
Также у любителей погонять может не выдержать дифференциал: обычно ось сателлитов прихватывает, и она выходит, ломая корпус коробки. При покупке внимательно следите за чистотой масла и шумами при работе дифференциала.
Типичные спутники перегрева и загрязнения масла – толчки из-за плохой работы соленоидов. Если масло меняется нерегулярно, то износ после 150-180 тысяч пробега потребует переборки гидроблока. В первую очередь страдают соленоиды линейного давления и блокировки ГДТ, плохая работа первого хорошо ощутима по толчкам при включении Драйв/Реверс, а плохая работа соленоида блокировки - по подергиваниям при интенсивном разгоне на скорости 70-120 км/ч.
С двухлитровыми моторами коробка работает заметно лучше, чем с 2,5-литровыми, на которые её стали ставить после рестайлинга. С более мощным двигателем её проблемы проявляются более рельефно, чаще требуется ремонт механической части и накладок ГДТ.
Коробка Aisin – большая редкость, так что данных по ее эксплуатации на Mazda нет. Но учитывая большой опыт накопленный эксплуатацией этих АКПП на машинах Volvo , Saab и Opel , можно сказать, что при надежной механической части коробка имеет очень чувствительный к загрязнениям и перегревам гидроблок. При эксплуатации с большой нагрузкой она обязательно требует установку внешнего радиатора. В остальном – очень неплохая АКПП во всех смыслах, разве что в ремонте ощутимо более дорогая, чем конструкция от Mazda / Ford .
Моторы
Как и на предшественнике, основными моторами тут являются двигатели собственной разработки Mazda семейства MZR - L , но уже с некоторыми доработками от Ford . Моторы объёмом 1,8 и 2 литра практически близнецы-братья, а 2,5-литровый немного отличается как конструкцией ГРМ, так и навесными агрегатами и впуском. Но по большому счету все проблемы у них общие. Сразу отмечу, что это одни из самых надежных моторов в своем классе. Удачно скомпонованные, ресурсные и недорогие в ремонте. Конечно, есть у них и свои особенности.
Например, бесшпоночная посадка звезд коленвала и распредвалов предполагает высокую тщательность выполнения работ в ГРМ с обязательным использованием шаблонов и динамометрических ключей. Обилие пластика в конструкции впуска с возрастом заметно увеличивает шансы на подсосы воздуха и потерю герметичности. Иногда придётся регулировать клапаны, а хотя бы раз в 50 тысяч километров проверять зазоры.
На фото: двигатель Mazda6 (GH)
Не самая удачная конструкция системы охлаждения потребует регулярно проверять состояние термостата. Лучше даже менять его превентивно.
Менять корпус патрубка LF941517Z придётся хотя бы раз в четыре-пять лет, да и в целом за радиаторами нужно следить: они не лучшего качества. Помимо потери герметичности теплообменника АКПП, они еще склонны к течам и потере сот в нижней части.
Чистить дроссельную заслонку и систему вентиляции картера на возрастных моторах придется регулярно, иначе возрастет расход и ухудшится тяга, причём мотор начнёт кушать маслице.
Течь масла в свечные колодцы приводит к выходу из строя наконечников свечей и поломкам системы зажигания.
Несмотря на чугунные гильзы и седла клапанов, мотор не очень любит разнообразные ГБО и плохие воздушные фильтры. Материалы его довольно мягкие, и владельцы отмечают, что в этих случаях появляется характерная кольцевая выработка в зоне ВМТ, а клапаны прогорают при пробегах менее полутора сотен тысяч километров.
Этот двигатель не любит маловязкие масла. Хотя с завода ему рекомендованы SAE 20 и SAE 30, лучше на моторах с пробегом масла с вязкостью ниже SAE 40 не заливать — может задрать вкладыши.
Зато течи водомасляного теплообменника, который стоит над фильтром — дело привычное. Без него температура масла медленно растет после старта, но под нагрузкой повышается сильно выше 120 градусов, так что удалять его не стоит. А при покупке нужно обязательно проверить его наличие. Заодно добавите еще один штрих к картине обслуживания машины у прошлого владельца.
Течи для возрастных моторов этой серии очень характерны, это может быть как следствием забитой системы вентиляции — она тут слишком простенькая, так и износом поршневой группы.
При покупке дорестайлинговых машин с мотором 2,5 литра и МКПП проверьте у дилера, не входят ли они в группу с дефектными стопорными кольцами поршневого пальца, это может быть крайне неприятным сюрпризом. Зато при хорошем обслуживании поршневая группа может выдержать все 300-350 тысяч километров до первого ремонта, а ресурс цепи ГРМ — порядка 180-200 тысяч, что по нынешним временам очень и очень много.
Моторы V 6 у нас огромная редкость, и в основном представлены на больших кроссоверах CX -9. Но зарекомендовали они себя хорошо.
Дизельные машины лучше не покупать. У моторов 2,0 литра с самого рождения проблемы с нагарообразованием, порчей сажевого фильтра и утечками топлива в масло. А у моторов до 2010 года были еще и проблемы с давлением масла.
Двигатель 2,2 литра получился удачнее, но его топливная аппаратура тоже отличается капризностью, и топливо в масле – для него тоже не редкость. Ресурс у этих моторов в итоге меньше, чем у бензиновых, а затраты на ремонт выше.
И ещё: без официального сервиса можно ожидать многочисленных сложностей с обслуживанием.
Резюме
На фото: двигатель Mazda6 (GH)
Появление 2,5-литрового мотора в линейке позволяет получить довольно значительную мощность при простой конструкции и очень хорошей динамике разгона. Разве что АКПП с таким двигателем приходится уже тяжеловато.
Приветстаую, друзья!
Только что заметил, что Вагончик умеет читать мысли))))) Только подумал, что может серьёзно сменить его на более экономичный вариант и на тебе!
Стрелка температуры двигателя стремительно поползла вверх :(((
Что делать, куда лезть проверять я не знаю((
Помогите советом пожалуйста)
UPD1:
1. какой фирмы лучше ставить термостат (если не оригинал)?
2. сколько и какой фирмы залить антифриз?
UPD3:
Прокатился и заметил кое что интересное, а именно: если ехать до 2.5 тыс оборотов, то авто не греется, как только стрелка тахометра приближается к 3-м тыс и более начинает греться. Остановившись и выкрутив печку на максимум стрелка ОЖ падает ровно до середины и карлсон работает без передыху.
Пощупал патрубки. Верхний правый теплый, потоньше слева горячий, а тот, который потолще снизу холодный. Радиатор при этом холодный.
Приобрел Мазду6 в 2007г (седан, 2л. 147сил, 6 ст мех.) проехал 255000км без проблем, средний расход 10,4л.
75000 поменял передние ступичные подшипники по гарантии, в 110000 гидроопора ДВС потекла заменил на усиленную от 6-ки с АКПП, 165000 замена передних стоек стабилизаторов и рулевая тяга. Хочу менять на такую же в новом кузове с АКПП.
Мазда 6 спорт 2008 год. Хотелось бы отметить сразу что рестайлинг отличается только легким дизайном и не привнес изменений в шумку и подвеску. Владел предыдущей маздой 6 2006 года выпуска.
Как ржавели стойки стекол задних дверей так и ржавеют. Двигатели одинаковые 2л. 147 лошадей. Расход топлива в Петербурге городской цикл 14,7 литров, за городом не знаю. Про стиль езды могу сказать, что больше 100 не разгоняюсь да и тяги особой нет. Тойота авенсис и камри на порядок лучше. За три года пробег 46000 км. Минусы:
1. Ржавеют стойки стекол на задних дверях
2. Прожорлив
3. Плохо разгоняется
4. Меняли магнитолу
5. Меняли замок зажигания по гарантии за месяц до ее окончания. Какой-то язычок там сказали глючит типа комп думает что ключ в зажигании
6. Скрипы в салоне
7. Лкп отвратительное
8. Замена кнопки капота не по гарантии – более 5000 рублей
9. Как и предыдущая мазда 6 тянет на право
10. Отвратительная шумка
11. Омыватели фар зимой выходят и весной обратно становятся на место.
Плюсы:
1. Дизайн супер
2. Отлично держит дорогу
3. Недорогой
Вывод. Это последняя мазда любой марки в моей жизни.
Маленький пробег объясняется наличием мазда сх 7, которую удачно продал осенью и купил х6 дизель 3 литра и бед не знаю.
Доброго времени суток! Сегодня ровно месяц как купил новую мазда 6 (2011 г.в, седан, 1.8 МКПП, туринг+). Это уже пятая машина: было 2 таза и две б/у иномарки (опель и ауди). Проехал 3500 км, проблем нет, за исключением скрипящей задней полки при t ниже -15 пока машина не прогреется изнутри (около 15 мин. в движении) и не всегда с первого раза включающейся задней (иногда приходится два раза сцепление выжимать как на ЗиЛ-131)). По интерьеру и экстерьеру машина очень нравится, места внутри хватает рост 1,86, сиденье отодвинуто до упора, но пассажир сзади нормально помещается. Багажник огромный: 4 колеса на 17 поместились ничего не раздвигая. В целом очень доволен. Все понты про плохую отделку салона и немерянные расходы топлива считаю несостоятельными и написанными с чьих-то слов, так как проверил на себе (расход топлива по трассе с рваным темпом 1500 км 7.4 л на 100 по компу, подтверждается практической заправкой, в городе с учетом прогревов, а у нас холодно 10-11 л на сотню, в -29 заводится с первого раза после ночи под открытым небом), по салону: хонда и особенно мицубиси хуже. Спасибо за внимание. Отзыв первый в жизни – не судите строго.
Мазда 6 спорт 2.0 хэтчбек, максимальная комплектация (кроме кож.салона), 10 месяцев машине, пробег 70000 (приходится часто и далеко ездить) доволен всем.
На мой взгляд, соотношение цена/качество самое то, что надо. Минус один – прожорлива.
Вывод: до 100.000 доеду, продам и куплю точно такую же.
оч хорошая и красивая машина, и по характеру тоже хороша очень.
Большой поклонник марки, ценю ее индивидуальность и постоянное стремление сделать авто красивым и спортивным, да и японское качество говорит само за себя. Владею Мазда 6 2011 г., 2л, механика, пробег на сегодня около 18 тысяч км, до этого была М-6 2008 г., с пробегом 100 000 км продал очень достойно, практически с дисконтом в 100 тыс.руб от первоначальной цены, была в отличном состоянии, несмотря на пробег. Доволен всем, как сделана машина, как она едет, какие ощущения от движения, какие деньги уходят на содержание. Характерно – заправляю только АИ-92, он реально качественнее, чем разбодяженный присадками 95, что также одобряют сервисмены нашего официала “Автоленд” Магнитогорск. Расход по городу в пределах 10л, трасса 7 л, причем зимой эти цифры неизменны, надо ездить с умом, не лупить со светофора со всей дури, не та машинка, не зажигалка, и с хорошим бензом расход будет какой надо. Машина реально надежная, никаких глюков и скрипов. Насчет претензий по шумке – это не Лексус, на чем-то сэкономили японцы, однако как агрегат, машина конструктивно очень проста и неломуча, что с большой теплотой отмечают сами сервисмены, а зимой на ней ездить одно удовольствие, заводится до -30 С без проблем, чем не всякий Лексус похвастается. Так что остаюсь поклонником этой достойной марки, всем привет.
Всем привет. Приобрёл М6 2012 года в салоне НСК у официального диллера – БЕЛУЮ, АКПП, 2л, 147л.с. ВСЁ РАДУЕТ. Но есть минус, который я считаю могли бы и устранить на рестайле – на водительской двери, где управление стеклоподъёмниками других дверей: НЕТ подсветки на все кнопки, светит тока вод.подъёмник. И при басистой родной магнитоле, в этом месте сильное дребезжание. Накатал уже 1200 км. езжу и прислушиваюсь к рулевой рейке…пока молчит ))) посмотрим, что дальше покажет. А по управляемости и своей красоте, бесспорно – 5 баллов. Да, и последнее: с 01.08.12. всех дилеров, мазда обязала покрывать все кузова антикоррозийной обработкой, что прибавляет к стоимости и без того не дешёвого авто – 10 000руб. Моя Мазда 6 мне обошлась – 1 001 000 (на 5000р сторговался).
ребят, о чем вы говорите какой расход под 15, где вы ездите. У меня МАШКА 2008 2.0 АКПП спорт, ездил за раз дальше 500 км в минус 30-35, климат на двоих справляется хорошо не парился и не мерз как настроил так и есть. Тойота никогда с МАЗДОЙ не сравнится у мазды и лицо и душа есть. Расход если топить в пол не больше 12, а если по трассе уж совсем экономить то 7 и меньше, этот при том что экономить не люблю, машина должна ехать, а едет хорошо, рулится отменно, немного жестковата, но за управляемость нужно платить. Владею Мазда6 с февраля этого года проблем не доставила в минус 30 заводится хорошо, да и греется не долго. Подогрев работает как надо, припекает, в общем доволен.
люди, прошу совета, мне предлагают мазду 6 спорт 2 л, 2011 г пробег 30 т км, за 850 т р, я на ней катался в ходовой тишина, как едет тоже понравилось, состояние на мой взгляд отличное, у меня вопрос… не дорогая ли цена 850 и правда ли что говорят что на мазду дорогие запчасти?
Ровно год назад купил Мазду 6 – GH-кузов, 2010 г.в., Touring Plus. Двигатель – 2,0 литра, 147 лошадей. Коробка – АТ. Одометр на данный момент показывает 102 тыс. км.
Смотрится автомобиль интересно – мне он понравился и дизайном, и пропорциями. Лакокрасочное покрытие, конечно, не самое качественное, но этим в последние годы никого не удивишь.
В салоне просторно – места хватает для четырех взрослых пассажиров. Эргономика продуманная. Но отделка раньше была получше. Сиденья в целом неплохие. Единственное – подушки коротковаты.
Управлять машиной легко и приятно. Подвеска жесткая, но в меру (скорее, даже упругая). За год не было ни одного пробоя, и это притом, что я несколько раз серьезно залетал.
Динамики достаточно и в городе, и на трассе. С обгонами проблем нет, нужно только сильнее давить на педаль газа. Разгоняется уверенно – вплоть до 180 км/ч. Но мне комфортнее ездить со скоростью 110-130 км/ч.
Расход – в среднем 10 л на 100 км. На трассе укладываюсь в 8,3-8,5 л. С момента покупки заправляю только 92-м бензином.
Тормоза, в принципе, устраивают, но сказать, что они идеальные, не могу. Для повседневной езды их хватает. Педаль жесткая, что для меня больше плюс, чем минус.
Читайте также: