Глохнет на ходу тойота чайзер
alexlag87 ,
тоже на влагу подумал, визуально сухо всё, двиг не мыли и никаких действий там не производили, на пустом месте всё появилось.
crazyborn ,
еслиб не различные датчики на панели, загорающиеся, и не то что все провода прощупал, тож в этом уверен бы был. Но масса, она просто обесточивает, а тут различные ошибки на панели.
Ошибки на панели могут быть следствием кратковременного обесточивания мозгов) смотри массу и провода на замке зажигания. И на всякий случай с акума сними провоа клемы хорошенько зачисть смаж слегка солидилом и поставь на место, только не перетягивай
Мы на многое не отваживаемся потому что оно трудно, но оно трудно именно потому, что мы на него не отваживаемся
crazyborn , RUSTnaPriore , спасибо, после работы ещё раз всё проверю. Т.к. вылазит всё это по нарастающей, похоже, что контакт пропадает чем дальше тем чаще и больше. В проц-се установки сигналки могли пошевелить его так что нормально встал, затем опять болтаться начал. Главное чтоб не блок сам это чудил)
alexlag87 , просохло бы уже, я думаю, третья неделя)
Добрый вечер! Подскажите проблема такая.Машина Ваз 2110 инжектор,сегодня на перекрестке резко заглохла,все потухло.Подумал что просто сцепление рано отпустил,запустилась сразу и поехал.Вечером проезжая неровность на дороге резко все стрелки приборов упали и никаких признаков секунд 10 машина заглохла.Пока двигалась запустилась.Доехал до перекрестка,стоял все в порядке.Начал движение все отрубилась ,машина заглохла.Повернул ключ,запустилась без проблем ,но при трогание зразу все отказывало и так раза три потом опять все нормально.Доехал до дому.Что может быть? Все уже передумал.
утопленник однако., вот и начала моросить машинка.
а по теме смотри коробки с предохранителями на предмет окисления контактов
где ж она потонуть то умудрилась.
у обоих порней проблема одна, окисление контактов. дальше ищем где. зачищаем. мажем притягиваем нормально клеммы к акуму, зачищаем, протягиваем массу как на двиг так и на кузов, ну и т.д., уберете сопли, решите проблему.
ЗЫ, 6лет отьездил на ипонском утопленнике, вре проблемы были от окисления на стыках, все решалость зачисткой и притягиванием, в крайнем случае паяльник.
Точняк - было подобное на семаге инжектор - еду - все погасло но двигло работает. Тряхнуло на кочке - заглохла. Оказалось отпал проводок от минусовой клеммы на кузов - есть там такой.
где ж она потонуть то умудрилась.
ЗЫ, 6лет отьездил на ипонском утопленнике, вре проблемы были от окисления на стыках, все решалость зачисткой и притягиванием, в крайнем случае паяльник.
Plimut , короче было не 1в1, но похожее тойоте платц. купил б.у. машинку. недельку поездил. бац в пробке загорается аварийная лампочка зарядки аккумулятора, магнитола глючить стала, машина на автомате дергается. заглушил машину. завожу-незаводится. открываю капот померил напряжение на аккумуляторе 10В. мало, при прокрутки стартером просаживается до 8В, реле щелкает. машина постоит потом заводится и ездишь как не в чем небывало. ну думаю продали машину с дохлым АКБ. повозился я с ним позяражал(какпотом оказалось нормальный аккумулятор был). один хрен через неделю симптом повторяется. поехал да взял тюменский аккумулятор на 65Ач, вместо 45Ач стандартного. и проездил лето-осень без проблем. в итоге зимой машина стала невсегда с утра заводиться. пришлось за зиму аккумулятор пару раз заряжать. пришла весна-лето. и бах опять в пробке загорается аварийная лампочка зарядки. машину глушишь и потом незаводится. постоит заведется. тут то я начал конкретно искать причину. оказалось на ХХ при полной нагрузке: включенном свете, кондиционере-печке, автомате, обогреве заднего стекла напряжение на АКБ просаживается ниже 12В и понижается. ну думаю регулятор напряжение на генераторе мозги еп. может считки сносились. короче снимаю генератор, проверяю регулятор все нормально. разбираю генератор и вижу. пробит диодной мост( ну и заодно померил обмотки на омики, на кз виткач, сопротивление изоляции все цело). т.е. выпрямление идет с двух фаз, а не с трех. регулятор напряжения выдает максимальный ток возбуждения, но этого оказывается мало и нагрузка высасывает аккумулятор. собрал короче генератор и в итоге еще проездил пол года на двух фазах(думал что закожу новый или контрактный генератор, но цена в 25тр за новый меня както необрадовала, да и 6000р за б.у. контрактный тоже казалось завышенной. если контрактный движек в сборе стоит 20р, то как генератор то может стоить 6р?!), просто старался невключать нагрузку по максимум. в итоге еду как то ночью зимой, и вижу что свет потихоньку тухнет. потом знакомая картина лапмочка аварийной зарядки и машина незаводится. доехал кое как до гаража. снял-разобрал генератор. вижу что пробиты еще диоды на одном плече. тут же еду на федюнинского там напротив салона хондо аккумуляторная кампания(вроде так магазин называется, торгуют аккумулятрорами генераторами стартерами на все что можно. у них такой же сть магазин на авторемонтной) и покупаю в наличии за 1800р диодный мост на этот генератор. собираю генратор ставлю на машину и лепота при включенной нагрузке 13,8В
Всем привет, завел машину, проехал км 5 до магазина, заглушил, когда снова завел тронулся с места и на ходу заглох — руль потяжелел. Завожусь — нормально еду до дома. Подъехал к подъезду машину начало колбасить и обороты плавают в отметке 2000. Сейчас даже боюсь заводить, в чем проблема? Варианты?
Comments 21
VVT-I, такая же история была у меня вчера поменял этот датчик и все стало отлично это 100% он
80% это клапан VVTI. Не бросайся покупать. Его снимать пару минут. Сними с одноклубника или возьми на разборке потестить (если есть знакомые). Вообще лямбда и клапан так в основном себя ведет. Проблем может быть масса, даже в тех местах куда и не подумаешь. Какое нить радио реле на сигналке например. Короче проверь сначала ввти (хотя может и не только клапан и муфта).
+ за клапан vvti такая же проблема была.
80% это клапан VVTI. Не бросайся покупать. Его снимать пару минут. Сними с одноклубника или возьми на разборке потестить (если есть знакомые). Вообще лямбда и клапан так в основном себя ведет. Проблем может быть масса, даже в тех местах куда и не подумаешь. Какое нить радио реле на сигналке например. Короче проверь сначала ввти (хотя может и не только клапан и муфта).
Клапан чистил по лету, все было в норме, а причина вроде как ясна ) замерз конденсат в трубе ) разгазовка помогла )
Несколько причин;
1) Клапан VVT-I (скинуть клему с него, если обороты нормализуются и перестанет глохнуть то он)
2) Проверить клапан холостого хода (Врать не буду, точно не знаю как проверяется, в мануале вроде есть)
3) Проверить тросик на предмет подклинивания, как вариант, но врядли, если глохла.
По остальным, ребята дополнят, может еще, что вылезет
Я вот что думаю. Буду говорить не про себя, поэтому без обид.(для меня этот этап пройден). Катаетесь на машинках по городу, зима, обороты мах 2000-2500, при переключениях 3000. Движек не успевает прогреться. Осмоление, конденсат, закиданные свечи, тяжелый руль и т.п — машинка не заводится, троит и т.п. Ну вы дайте ей хоть раз в неделю 100-150 км хоть на 3000 об. пробежать, ну раз в 2 недели. Сколько раз замечал, катаешься тихонько, поехал подальше — и километров 20 как будто кто-то сверху сидит( типа Шрека). Потом подхватывает и несется как должно быть. Не ругайте, просто эти детские болячки здесь уже облизаны. И в том, что аппарат не заводится в 95% случаев вина наездника
а уменя 2 клапана сгорели и кольца залегли((( вот такая ситуация была(( и дымил как зараза в бж посмотри у меня про обороты
но как вариант проверить можно…
может TRC тупит?
Я понимаю вопрос про электронный дроссель? Я тоже так подумал, но вроде всё в норме.
У меня у брата на 1zz чето похоже Всю колбасит) в мороза так стало, Говорит после заправки, Походу бенз с водой потому-что я свечи выкручивал сухие
Надо диагностировать через комп, а то сейчас 1001 вариантов накидают.
Проверь катушки зажигания, а в частности колпачки на них, может пробивает какую-нибудь! У Отца на марке похожая ситуация была, решилось все заменой колпачков на катушках.
топливный насос посмотри, может просто скоро он умрет, ещё есть такая фигня, капли воды в фильтре застыли и не дают бензину протолкнуться))) знакомый так епался недели две после нового года, бензонасос сменил, а всё напрасно, вода в фильтре на морозе замерзала…Если нет то трамблер смотри…
Лечу по фотографии.
Снимаю… Порчу…
Силой мысли ремонтирую самолеты в полете…
))))
А если серьезно… То вариантов тысяча
От умершего мотора до просто замерзшего глушака…
Вам плюс. Скорее всего замерз каталик, потому что после второго запуска все пришло в норму, скорее всего скопился конденсат
Вариантов много!
…почитать умную книгу, например.
Если вам срочно, то дорога в сервис. А если подойти с интересом (и главное с пониманием сущности проблемы), то думаем и начинаем с от простого к сложному, а именно с топливной системы, как написали выше.
Отредактировал, уточнив проблему
Значит, суть проблемы в том, что движок периодически, несколько раз в день, глохнет на ходу, и после этого запускается только через некоторое время, иногда почти сразу, иногда через 10-20-30 минут. Дальше можно не читать, оставил для понимания тем, кто читает в первый раз, почему были такие ответы.
на приборном щитке загораются лампы Check Engine (символ двигателя), давление масла (масленка), АКБ, и A/T TEMP OIL, и ещё лампа со значком машины и горящими задними фарами (что она значит - непонятно).
Может завестись через минуту-две-три, а порой полчаса выжидать приходится. Заводится, кстати, при горящих лампах, и если заводится, то они тухнут, как положено при нормальной работе.
Проблема АКП? Масло в коробке менял полгода назад на сервисе, специализирующемся на АКП, уровни в норме, хотя там сложная и противоречивая процедура проверки уровня, может, чего упустил.
Мне хотябы понять, в коробке дело, и электроника правильно отрабатывает, или искать в электрике, датчики, мозги, провода? Подскажет кто опытный?
keksm
Спринтер
вот почему новички такие не терпеливые.
прежде чем засорять форум созданием новой темы могли бы поискать на форуме ответ.
Часто автовладельцы сталкиваются с очень неприятной проблемой: авто на ходу внезапно глохнет. Затем сразу, возможно через определенное время снова заводится и едет, как ни в чем не бывало. Такие неисправности на СТО относятся к классу мерцающих неисправностей, многие мастерские за их ремонт берут двойную стоимость. И это понятно: ее бывает трудно обнаружить. Ведь, как правило, здесь работает так называемый генеральский эффект наоборот. Если автоэлектрик приезжает на такой вызов, то автомобиль заводится, как ни в чем не бывало, и работает вплоть до тех пор, пока мастер не уедет. Сам не раз попадал в такие ситуации. Сначала разберемся, вообще, что нужно для работы двигателя.
Условия нормальной работы двигателя
Ва двигателях внутреннего сгорания для стабильной работы требуется:
- постоянное нагнетание воздуха, причем, в соответствующей топливу пропорции;
- оптимальное давление в рампе;
- нормально работающие форсунки (инжектора);
- корректный угол зажигания;
- исправные датчики и исполнительные механизмы блока управления двигателя;
- требуемая компрессия;
- в бензиновых авто – плюс искра зажигания.
Говоря языком мотористов, двигателю нужен воздух, топливо, компрессия и зажигание.
Почему же бывает, что авто глохнет, потом заводится? К наиболее вероятным причинам такой неисправности относятся:
1. Проблемы иммобилайзера
Иммобилайзер для большинства автолюбителей представляет большую опасность. И это понятно: без специального оборудования с ним не разобраться, а услуги автоэлектриков по устранению проблем с иммо обходятся дорого. Если по каким-либо причинам иммобилайзер блокирует блок управления двигателем, то различные модели авто ведут себя по-разному. В BMWпри проблемах с иммобилайзером обычно даже не крутится стартер, большинство моделей позволяют пытать себя заводить. А вот в Рено, как и в некоторых других моделях, двигатель обычно заводится, но спустя несколько секунд глохнет. Потом опять заводится, и через такое же время глохнет. Такое может продолжаться до бесконечности.
Сбой синхронизации иммобилайзера возникает по причинам:
- использование неродного ключа либо утеря из него чипа;
- разряд батарейки в ключе, если схемой предусмотрено питание чипа;
- обрыв петли накачки (находится в районе личинки замка);
- сбои автосигнализации с автозапуском (транспондера);
- неисправности по цепям питания блока управления двигателя, иммо.
На всякий случай можно проверить есть ли в вашем ключе чип.
2. Неисправность датчика коленвала
Он отвечает за общую синхронизацию зажигания, как в бензиновых, так и в дизельных двигателях. Если датчик неисправен, то в 95% случаев автомобиль не заводится вообще. А вот, если датчик находится на грани своей работоспособности, то двигатель может глючить. Дело в том, что датчик обычно электромагнитный. Он представляет катушку индуктивности, намотанную крайне тонким проводом на магнитный сердечник. В процессе эксплуатации и износа в него может попадать влага. При нагревании двигателя во время движения витки датчика могут разомкнуться, и двигатель глохнет. Затем, пока вы мучаетесь в попытках его завести, двигатель остывает, витки датчика снова замыкаются, и авто заводится, как будто так и надо. Итак: типичная ситуация неисправного датчика коленвала: двигатель заводится на холодную без проблем, после минут 15 движения внезапно глохнет, затем, после того, как вы побродите вокруг авто с полчаса, снова без проблем заводится. Совет автолюбителям – смочите холодной водой ветошь и положите на датчик. Как-нибудь до дома доедете, пока датчик будет охлаждаться.
Кстати, на холодную эта неисправность может не диагностироваться.
3. Неисправность расходомера
Этот датчик участвует в качественном формировании смеси. Если расходомер засорен (это часто бывает на подгулявших движках, он забивается маслом), смесь формируется обогащенная, она может залить свечи. На холостых оборотах в пробках или при движении накатом это может привести к останову двигателя. Потом с трудом двигатель снова заводится, и так далее. Можно попробовать почистить расходомер с помощью средства для чистки карбюраторов. Многие автолюбители его отключают вообще и, если автомобиль прекращает глохнуть, катаются так пару лет.
Устанавливать новый расходомер взамен сильно загрязненного старого ненадолго решает проблему. Если поршневая группа или маслосъемные колпачки сильно изношены, датчик скоро загрязнится снова.
4. Система зажигания бензиновых ДВС
Если заливает одну из свечей или пробивает один из высоковольтных проводов, двигатель обычно не останавливается. А вот, если катушка зажигания (если она одна или сдвоенная) при нагревании пробивается, то автомобиль может периодически глохнуть, затем через некоторое время заводиться снова. Иногда катушка имеет микротрещины. В сырую погоду туда может попасть влага, и автомобиль может внезапно остановиться. Иногда в ливень или при попадании в лужу система зажигания заливается дождевой водой. Потом по мере высыхания все приходит в норму. Способ проверки катушки зажигания один: подбросить заведомо исправную, ибо звониться с помощью мультиметра пробитая катушка может нормально.
5. Регулятор холостых оборотов
Если холостые обороты отрегулированы неправильно, либо залипает привод регулятора, возможен останов двигателя на холостых оборотах. Байпассные регуляторы и регуляторы с шаговыми двигателями можно попробовать почистить.
6. Подсос воздуха
Обычно приводит к неравномерной работе двигателя, который может заглохнуть при резком движении педали акселератора. На многих СТО для поиска мест подсоса применяются дым-машины. Опытные мотористы используют хорошую папиросу.
7. Износ насоса высокого давления
Если есть подозрение на топливный насос, лучше его снять и отвезти на диагностику.
8. Низкое давление в рампе
Обычно останов двигателя происходит по вине электронно-клапанного регулятора давления, установленного в топливном насосе. Как правило, промывка клапана ничего не дает.
9. Износ бензонасоса
Во многих ситуациях бензонасос остается в визуально рабочем состоянии, то есть, вроде как качает. Но его производительность и давление падает до критических значений. Крыльчатка начинает, то качать, то давление уменьшается на порядок. Автомобиль то едет, то затыкается. Меняйте бензонасос без вопросов. Сейчас сами насосы стоят недорого, их можно заменить без оснастки, которая стоит денег.
10. Сбои автосигнализации
Частая неисправность. Если сигнализация установлена непрофессионалом, еще хуже, в гаражах, она может начать сбоить сразу. Через лет 7 эксплуатации начинают сбоить все сигнализации. Обычно для блокирования угона сигнализаторщики используют цепи бензонасоса. При сбоях сигналки отсекается топливо. Сейчас вообще стало модно не устанавливать сигнализации, а их отключать. Таких обращений на СТО становится все больше. Совет: устанавливайте сигнализацию только на проверенных СТО, а то потом через пару лет концов не найдете; покупая подержанное авто, узнайте координаты, кто устанавливал автосигнализацию.
Если ваша машина начала периодически глохнуть во время движения, потом заводиться, немедленно решайте проблему, определяйте причину неисправности и устраняйте. Иначе рано или поздно она заглохнет надолго.
Читайте также: