Где находится кислородный датчик на тойота

Обновлено: 21.04.2025

Всем привет. Собственно проблема, маринка на 4А-FE жрет по городу 14 литров. Заводится отлично, динамика супер, но расход совсем не радует. Отключил лямбду - расход упал до 8 литров, но и динамика тоже ухудшилась. Поставил контрактную - опять расход конский.
ps и еще хотел узнать, какие прогревочные обороты на этом моторе, у меня при температуре +10 всего 1тыс. и падает по мере прогрева до ХХ=650-700. Но если сбросить клемму то прогревочные становятся 1500, а ХХ - 900. Примерно через 30-40 км обороты падают до нормы.

Ложи кирпич под педаль )
У меня по городу литров 20 наверное выходит, давно не засекал.
Проверяется на трассе: если 8 литров и меньше, то точно кирпич )
.
А лямбда на 4A-FE на расход влияет очень слабо.
Прогревочные и ХХ в норме. У некоторых Куплю запчасти

да вроде не сильно и гоняю, вперед потока не еду. Сегодня вот проверю расход на трассе. Походу однако придется подключать лямбду через тумблер. Захотел погонять - включил, а по пробкам тошнить с выключенной и минимальным расходом

У меня что с лямбдой,что без одинаково двиг работает и тянет. Возможно на холодную чуть больше ест,а так все норм.

_________________
Была марина 1997 1.8 автомат.
Есть аурис 2008 1.8 вариатор.
Настоящий японец - только правый руль,остальные "японцы" - пародия)

Kilroy писал(а): Ложи кирпич под педаль )
У меня по городу литров 20 наверное выходит, давно не засекал.
Проверяется на трассе: если 8 литров и меньше, то точно кирпич )
.
А лямбда на 4A-FE на расход влияет очень слабо.
Прогревочные и ХХ в норме. У некоторых

У меня по городу 15-17. Все время не найду для начала форсы помыть, потом дальше лезть. Свечи и фильтра менял недавно.

Это лишнее. Самовнушение скорее всего )
Для автоматной 4A-FE дорестайл ТСМ расход 14 по городу это норма.
Тем по расходу тут дофига, ищи, изучай.
В итоге у всех сводится к диагностическому кабелю и принятие как факт широкого импульса форсунок )
Так что можешь сразу паять )

Хах) мне тоже все про кирпич говорили. А недавно один Новосибирец со мной покатался и невыдержал спрашивает потом, а ты вообще больше 60-ти разгоняешься. так что не всегда в этом дело) я спокойно катала, а расход под 17-ть был

Причину нашли в итоге?
Может ты в пробках тошнишь, или там.. прогреваешь по 5 минут летом )
Или может долго едешь 60 без OD..
Вариантов масса )

На трассе естеесно для замера надо ехать в оптимальном режиме - скорость 90-110 на 4-й и по возможности с блокировкой ГТ - реже играть педалью газа.
120-140 уже завышен будет расход.

Тоже екскерементировал что с лямдой что без нее по трассе ниче не заметил, а то что в городе жрет это у всех как как средняя скорость 15-25 км\ч

Не для спокойной езды наши тачки. Можно тешить себя мыслями, что другие авто при таком же стиле езды жрут намного больше.

васо писал(а): Не для спокойной езды наши тачки. Можно тешить себя мыслями, что другие авто при таком же стиле езды жрут намного больше.

Хочешь меньше расход? Я этим вопросом долго занимался. спроси у меня, что нужно сделать? И я тебе отвечу: поменяй авто

Купил я Тойоту серый металлик, и в ней поменял половину деталек!

Ну вот например новый солярис/рио 1.6 автомат 4ст при динамичной езде в городе по бк показывает 12-14 л и че?
Залейте супротэк ептэ))

Аще пофиг на расход. Если не продажа машины поставил бы форсы 5s и выхлоп 4-2-2 и куй на расход) зато валит)) трасса с.ка дорогая,узнавал в Сургуте под 60 тык выходит от коллектора,но зато новая и именно истинно двухтрубная прям от паука.

ну конкретно что до сих пор не знаю, т.к. расход сейчас больше 12л в городском режиме, катаюсь вообще без пробок! на работу и с работы их ещё нет! специально не грею, за минуту до выхода завожу..
Меняла лямбду и форсунки, датчик ОЖ и МАП… чуть чуть снизило расход.
Далее заменили крышку трамблера и дроссельную заслонку. вот что-то из последнего помогло с 14-15 до 12,5л скинуть. больше вариантов нет, говорят походу двигатель устал ((( Хотя на трассе вообще золото! 6,2 - 6,4
вот тут на драйве тож об этом писала http://www.drive2.ru/l/7418443/" target sig388681" >_________________

Toyota Marino Green Grey

Блин, у меня был чайник в 81 кузове 91 года выпуска, на 1g-fe, так он жрал в городе 10-11 литров. А тут движка 1.6 а жрет как 1JZ. Причем без лямбды кушает реально ГОРАЗДО меньше, это не самовнушение. По крайней мере у меня так. По трассе расход вышел порядка 8.5 литров, многовато.(это с подключенной лямбдой)
ps почитал сколько всего тут народ позаменил, а расход особо и не снизился. На зиму выключу лямбду и фиг* с ней, с динамикой.
Зато дешево и сердито.

Как только рабочий день заканчивается, и я начинаю притапливать - ооооООо! расход поднимается до 12!

з.ы. трасса у меня 6-7 литров

так что тут на самом деле надо экономию в первую очередь включить в голове, предугадывать движение по дороге, пускать больше машину в накат, и не давить на газ до самого перекрестка, если видишь, что впереди горит красный светофор. как то так..

_________________
Silver Ceres, 7A-FE + exhaust 4a-ge BT + MT C56 Inside + Diff lock Torsen T2 - меха рулит
Two-piston front brakes 275\28 with Kaldinа GTT ST215, rear disc brakes 268\10 with Carina ED ST202

Инжекторные двигатели экономичны и дружелюбны к экологии в отличии от карбюраторных моторов. Высоких показателей инженеры добились благодаря датчикам в системе питания. Один из датчиков, который непосредственно влияет на смесеобразование – это лямбда-зонд или кислородный датчик.

Если он выходит из строя, можно наблюдать потерю мощности, большой расход топлива, нестабильную работу мотора.

Характеристики кислородного датчика

Все знают, что инжекторный двигатель является более экономичным и безопасным (с экологической точки зрения), чем карбюраторный мотор. Это становится возможным благодаря полному контролю за подачей топливной смеси и воздуха. Этот контроль осуществляется несколькими датчиками, которые обеспечивают проверку основных рабочих параметров и направляют эти данные электронному блоку. После их анализа производится корректировка работы системы в целом.

Кислородный датчик

Контроллеры, для получения полной информации центральным блоком, установлены не только на впускной системе (определение количества топлива/воздуха), но и на выпуске.

Здесь работает лишь один регулятор, но именно его работа определяет, какой объем воздуха станет поступать в цилиндры.

Его название – лямбда зонд (кислородный датчик). И это один из важнейших участников системы.

Предназначение и основные функции

Принцип работы и устройство регулятора кислорода

Давайте разберем, как устроен лямбда зонд. В конструкции каждого универсального лямбда зонда имеются следующие элементы:

Металлический корпус универсального контроллера со специальным отверстием для обеспечения вентиляции датчика. Кроме отверстия на корпусе имеется резьба, при помощи которой датчик ставится в соответствующее место.
Резиновый уплотнитель, отвечающий за герметичность конструкции.
Изолятор, который всегда изготавливается из керамики.
Наконечник (также выполненный из керамических материалов).
Несколько контактов, подключающих контроллер к основной сети.
Щиток защиты, имеющий выпускное отверстие для отхода отработанного газа.
Нагревающий элемент датчика.
Вмонтированная в индивидуальный резервуар спираль.

Устройство кислородного датчика
Любое устройство (1-й и 2-й кислородный регулятор), выполняется из материалов, имеющих высокие свойства термостойкости. Это имеет огромное значение, ведь датчик постоянно работает при повышенных температурах. Элемент можно отнести к одному из типов — их отличие состоит в числе контактов (от одно- до четырехпроводных).

Как уже было отмечено ранее, диагностический регулятор содержания кислорода применяется для поддержания корректного расчёта требуемого объема топлива для установления количества воздуха, поступающего в цилиндры. Датчиком кислорода рассчитываются данные показатели соответственно с показателями экономии и экологии. Это тоже имеет значение, ведь в последнее время к средствам транспорта предъявлены очень строгие требования в вопросах безопасности экологии.

Данный элемент снижает вред для окружающей среды, опираясь на объем содержания вредных веществ в выхлопе.

Виды кислородных датчиков

Кроме лямбда-зондов из циркония, которые наиболее популярны, применяются также изделия других типов.

Датчик из титана

Этот тип кислородных устройств обладает чувствительным элементом, выполненным из прочнейшего материала — диоксид титана. Рабочий температурный режим данного устройства измеряется от 700°C. Этим устройствам не требуется атмосферный воздух, поскольку в основе принципа их действия лежит преобразование напряжения на выходе, в соответствии с концентрацией кислорода в выхлопных газах.

Виды кислородных датчиков

Широкополосный кислородный элемент

Это усовершенствованная модификация. В ее состав входит циркониевый датчик, схема которого дополнена закачивающим элементом. Контроллер из циркония обеспечивает измерение концентрации кислорода в отработанных газах, осуществляя фиксацию напряжения, которое вызвано разностью потенциалов. Затем выполняется сравнение показаний с эталонным значением (450мВ), и, при обнаружении отклонений, начинает подаваться ток, способствующий закачиванию ионов кислорода из выхлопных газов. Это производится до того момента, пока значение напряжение не сравняется с эталоном.

Типы устройств

Циркониевые датчики кислорода (титановые мы упускаем) бывают двух типов — пороговые и широкополосные.

Последние типы устройств обычными методами проверить непросто, так как они сложные в устройстве, устанавливаются на последние модели автомобилей. Схема подключения показана ниже.

Более подробно что такое лямбда зонд, эволюция его развития, какие типы бывают читайте здесь , в данном материале останавливаться на этом мы не будем.

Рабочий ресурс кислородного устройства

Кислородный элемент является одним из датчиков, который имеет достаточно быстрый износ. Это обусловлено тем, что он подвергается постоянному контакту с отработанными газами и его рабочий ресурс прямо зависит от качества топливной смеси и отсутствия неисправностей в двигателе. К примеру, датчик из циркония рассчитан на 70-130 тыс. км пробега.

При исправном функционировании лямбда зонда, параметры сигнала представлены правильной синусоидой, которая демонстрирует частоту переключения не меньше 8 раз за 10с.

Схема работы кислородного датчика

Как работает датчик

Выхлопные газы проходят сквозь датчик, а внутрь него поступает чистый воздух из атмосферы. Из-за разной окислительной способности чистого воздуха и отработавших газов появляется разность потенциалов. Эти показания и отправляются в ЭБУ.

Внутри датчика спрятаны токопроводящий элемент, электроды, сигнальный контакт и заземление. Вся эта система начинает работать только после прогрева до 300–400 oC. Только при такой температуре твёрдый электролит способен проводить электричество.

Причины неисправностей и как их определить

При неправильной работе лямбда зонда силовой агрегат автомобиля начинает работать нестабильно.

Причины поломки кислородного датчика

Рассмотрим причины, по которым регулятор может дать сбой.

Симптомы поломки лямбда зонда

Определить неисправность кислородного датчика можно по следующим симптомам:

В том случае, если вы обнаружите хотя бы один из перечисленных признаков, следует провести диагностику контроллера, а в случае необходимости — заменить его.

Датчик кислорода

Идентификация датчика кислорода

Читайте подробнее: Что такое Банк 1, Банк 2, Датчик 1, Датчик 2?

Различные производители автомобилей определяют Банк 1 и Банк 2 по-разному. Чтобы узнать, где банк 1 и банк 2 в вашем автомобиле, вы можете посмотреть в руководстве по ремонту или в Google, указав год, марку, модель и объём двигателя.

Диагностика лямбда зонда

Выше мы рассказали, как работает лямбда зонд, а теперь поговорим о диагностике и прочистке датчика.

Итак, начиная диагностику, нужно погреть элемент. Для этого следует запустить силовой агрегат и дать ему работать примерно 10мин. Это должно обеспечить идеальную проводимость в электролите и создание конечного напряжения на регуляторе кислорода. Диагностика производится без отключения лямбда зонда, при работающем и прогретом моторе. Сама диагностика выполняется при помощи осциллографа — данное оборудование дает самый правильный результат.

Если нормативное значение напряжения будет отличаться от полученного при диагностике, то датчик нужно заменить. Параметр напряжения должен составлять не меньше 10,5В. Обнаружив пониженное значение напряжения следует проверить качество подключения регулятора кислорода и соответствующих разъемов, помимо этого, необходимо убедиться в заряженности аккумулятора.

Ещё нужно протестировать сопротивление датчика. Для чего требуется отключить разъем. В идеальном варианте показатель сопротивления должен находиться в интервале 2-14Ом, но это значение зависит от модели датчика кислорода.

Как осуществляется проверка?

Подключите осциллограф к сигнальному проводу, как его найти вы уже знаете.

Заведите автомобиль и прогрейте его до 60 – 70С. За это время прогреется О2-датчик и включился режим обратной связи.

Уже по мере прогрева на приборе будет видно, как лямбда зонд генерирует небольшой ток в пределах 1 вольта.

По мере прогрева лямбды уровень напряжение будет расти (тоже в пределах до 1В), и по мере выхода на рабочую температуру до 300 – 400 С она начинает свои осцилляции.

На прогретом двигателе выйдите на режим 2500 – 3000 оборотов в минуту, если лямбда исправна на приборе появится такая диаграмма.

При резком опускании газа смесь должна какое-то время обогащаться, на диаграмме это выглядит так.

На холостых оборотах смесь сначала переходит в режим бедной.

А затем переходи в режим неуверенных осцилляций.

Время прогрева — через сколько лямбда выходит на рабочий режим;
На оборотах двигателя 2000 – 3000, проверяется вот такая картина.

Если на графике видно, что лямбда зависла в нижнем или верхнем положении, т.е. дает постоянно низкий или высокий уровень сигнала, то это значит, что датчик кислорода нужно менять. Но при условии, что двигатель прогрет, а внешний осмотр дал положительный результат.

Если вы наблюдаете такую картину, как показано ниже, то, скорее всего, лямбда зонд вышел из строя в результате перегрева.

Прочистка кислородного датчика

Если датчик не исправен, то, обычно, его требуется заменить, но в иногда проблему можно решить, почистив кислородный регулятор.

Для прочистки датчика следуйте инструкции:

Отключить контроллер от питания.
Демонтировать датчик. Удобнее это сделать при помощи специального инструмента, но если такового нет, то выполните демонтаж руками.
Процедура прочистки осуществляется ортофосфорной кислотой. Кислородный регулятор помещается в ёмкость с кислотой ориентировочно на 10-20мин. Этого времени достаточно, чтобы кислота удалила имеющиеся отложения и окислы, не разрушив целостность электродов. Для наибольшего эффекта прочистки можно снять защитный колпак, но сделать это не всегда возможно, поскольку для демонтажа необходим токарный станок.
По завершению процедуры прочистки контроллера необходимо промыть его в воде и хорошо просушить.

Если выполненные действия не привели к работоспособности устройства, то его требуется поменять. Заменяя регулятор кислорода, следует убедиться в том, что разъёмы на меняемых датчиках идентичны.

Важно! Процедура прочистки может быть выполнена лишь тогда, когда под защитным колпаком датчика присутствуют отложения.

Чистка кислородного датчика

Замена кислородного датчика

Заменяя лямбда зонд необходимо соблюдать некоторые правила:

выкручивать регулятор нужно на остывшем до 40-50°C моторе (в этот момент тепловая деформация не так велика, а детали не слишком раскалены);
выполняя монтаж нужно смазать поверхность резьбы герметиком, который исключит прикипание;
удостовериться в целостности уплотнительной прокладки;
затягивать элементы следует производить с определенным производительным моментом – так будет обеспечена нужная герметичность;
подключая разъём следует проверить электропроводку на повреждения;
после окончания процесса установки следует провести тестирование при разных режимах работы силового агрегата.

Доказательством правильной работы лямбда зонда будет отсутствие указанных ранее признаков сбоев, а также ошибок на электронном блоке управления.

Progress

MrDims

злобный крокодил

Progress

Ту тему нашёл, прочитал )
Спасибо 😉

Progress

MrDims

злобный крокодил

как протрезвеешь, так и пиши

Реклама партнёров

amplifer

Здравствуйте, форумчане. Нужна ваша помощь. Есть RAV4 3 поколения, 2011 года, левый руль, автомат, 2 литра, бензин. Позавчера появилась ошибка (считал диагностическим модулем) P2195 - подогреваемый кислородный датчик 1, банк 1 - сигнал постоянно бедной смеси. При максимально-допустимом значении 3,5 вольт выдает 7,2 вольта. Произошло это единомоментно; все работало хорошо, расход был стандартным; после останова с заглушением и последующего завода через некоторое время - машина перестала тянуть, появились рывки в движении и неровные обороты при попытках набрать скорость. На приборной доске пишет - проверьте двигатель и проверьте 4ВД.
Кислородный датчик я вроде как нашел, но не уверен, что это он (см. фото 1 и 2). Вопрос: я правильно определил датчик, который сигнализирует о обедненной кислородно-топливной смеси? Какие еще могут быть проблемы, вызванные вышеперечисленными симптомами?

Progress

Всем привет!
Сил моих нет(
Что делать .
Поменял уже оба лямбда зонда.
Последние два слайда уже после замены лямбды.

Progress

2194, 0294, 0153, 0154 вылезли вчера (

GASCHE

WeissMaxim

От Эдуарда ( Эдуард86):
Прошу модераторов закрепить этот пост в верху каждой страницы, чтобы не засирать тему однообразными вопросами от ленивых граждан.
Схема расположения датчиков состава смеси A/F Sensor и датчиков кислорода O2 Sensor . Прошу их не путать, это разные датчики, у них даже принцип действия разный, поэтому чтобы все понимали о чём идёт речь, пишите правильно их название.
Bank1 - это дальняя головка блока цилиндров, в которой находится цилиндр №1(ближе к салону)
Bank2 - это ближняя головка блока цилиндров (возле радиатора)
Sensor1 - это датчик который расположен ближе к двигателю (до катализатора)
Sensor2 - это датчик который расположен дальше от двигателя (после катализатора)
Это правило действительно для всех двигателей объединённых протоколом OBDII.

Духовное выше материального. Общее выше частного. Справедливость выше закона. Служение выше владения. Власть выше собственности.

в компьютере показывает?
передние сенсоры воздух/бензин при смещении 1 вольт меряется ТОК а комп интерпретирует в вольты и так как ему бог на душу положит (источник alflash.ua) может и 10вольт показать.
задний тоже самое, но только уже классический, сам вырабатывает вольтаж 0,1-0,8 вольта

А для кислородных датчиков ( их тоже два ) сопротивление между HT и +В должно быть 11-16 Ом

Acura MDX Advance 2014

Да, четыре.
В RXI - 3 датчика.

Непонятно, причем здесь датчики детонации, это не лямбда-зонды. Не всегда исправная цепь нагрева, свидетельствует об исправности датчика. А что значит - "их тоже два"?

Читайте также: