Где находится датчик холостого хода ниссан либерти

Обновлено: 22.04.2025

Опишу несколько способов доскональной проверки датчика положения заслонки дросселя мультиметром и автосканером, которыми может воспользоваться простой автолюбитель.

Добрый день, дорогие друзья. Выход из строя датчика положения дросселя может приводить к неприятным последствиям: неровной работе мотора на холостых оборотах, потеря мощности и повышенный расход топлива. О признаках неисправности ДПДЗ я подробно писал в этом обзоре , рекомендую прочесть .

Диагностика автосканером

Первый вариант

Подключаем ELM к диагностическому разъему. Включаем зажигание, подключаемся к ЭБУ. Я буду использовать OpenDiag. В других программах последовательность действий одинаковая, название параметров не должно сильно отличаться от моего примера.

При не нажатой педали газа и не заведенном двигателе, заслонка должна быть закрытой, то есть, показывать 0%. Если они будут сами по себе изменяться без вашего участия – датчик неисправен.

Процедура - ОБУЧЕНИЕ ХХ (обороты холостого хода)

Для данной процедуры подготавливаем автомобиль: двигатель должен быть прогрет, но выключен, напряжение в сети при неработающем двигателе не ниже 12,5 Вольт, все потребители должны быть отключены.

Этап 1 - Обучение педали газа открытому положению.

1. Включить зажигание на 2 секунды.

2. Выключить зажигание ждать 10 секунд.

3. Включить зажигание на 2 секунды.

4. Выключить зажигание ждать 10 секунд.

Этап 2 - Обучение педали газа закрытому положению.

1. Включить зажигание.

2. Выключить и ждать 10 секунд.

Этап 3 - Обучение Холостого хода.

1. Включить зажигание и ждать 3 секунды. (двигатель не заводить).

2. 5 раз нажать и отпустить педаль газа в пол в течение 5 секунд.

3. Подождать 7 секунд (педаль газа полностью отпущена).

4. Полностью нажать педаль газа и ждать 20 секунд.(через 10 секуд начнёт моргать CE как для процедуры самодигностики, но при этом педаль газа не отпускать, пока CE не перестанет моргать).После того как CE перестал моргать и загорелся, полностью отпустить педаль и в течение трёх секунд завести мотор.

5. Началась процедура обучения холостому ходу.

6. Подождать 20 секунд. Обороты поднимутся до 1500 и плавно опустятся до 500, и потом стабилизируются в нормальные 650.

7. Нажать педаль газа 2-3 раза до 2000 - 3000 оборотов в минуту и после сброса удостоверится, что обороты ХХ стали около 650.

Датчик массового расхода воздуха (ДМРВ ) или MAF – прибор, анализирующий состав топливной смеси для определения объема (массы) содержания в ней воздуха. По его показаниям, а также используя данные сопутствующих приборов, контрольный электронный блок регулирует содержание воздуха в конечном составе смеси.

Устройство, по сути, представляет собой термоанемометр сопротивления, где сверхчувствительная платиновая нить помещена на пути всасываемого воздушного потока. По изменяющимся параметрам электрического тока, под охлаждающим воздействием воздуха, определяется его объем.

Окончательный расчет массы воздуха осуществляется в блоке управления ЭБУ. Дело в том, что с датчика ДМРВ поступают сведения о массовых долях топлива и воздуха в смеси, на основе которого контрольный блок проводит расчет самой массы.

Забегая вперед, отметим, что этот параметр является основным в контроле длительности раскрытия форсунок.

Основные группы датчиков авто Air Flow Sensors

На электронный блок управления могут поступать аналоговые или цифровые сигналы от датчиков расхода воздуха, в зависимости от типа реализации.

При существующем многообразии конструкций, эти устройства подразделяют на две большие группы:

Датчики объема воздуха
Датчики массы воздуха

Ниссановские дмрв первого типа имеют относительно простое устройство, и рассчитывают объем воздуха. А масса любого газообразного вещества в данном объеме может различаться, в зависимости от давления и температуры. Поэтому блоку управления для окончательных расчетов, требуются дополнительные данные о температуре и давлении в системе. Учитывая погрешности каждого из датчиков этих показателей, расчет массы тоже будет не идеальный, а с некоторой погрешностью. Как следствие, будет некорректным и расчет массы подаваемого топлива в порцию смеси для впрыска.

Как работает дмрв ниссан

На Ниссанах дмрв располагается за фильтром, до заслонки дросселя. На входе воздушный поток подвергается равномерному распределению с помощью решетки – сот.

Чувствительный элемент прибора представляет собой пластину или проволоку, которая нагревается до определенной температуры под действием, протекающего по нему, электрического тока. Когда воздушный поток его охлаждает, увеличивается мощность (а значит и напряжение и сила) тока, для нагревания элемента до исходной температуры. При том, чем интенсивнее воздушный поток (а значит и больше его объем), тем сильнее он охлаждает элемент, и тем значительнее изменения параметров электрического тока.

Стехиометрическая или нормальная смесь имеет пропорции 14,7/1 воздуха и горючего. Расходометр измеряет не количество кислорода (или любого другого химического элемента), величину показателей (напряжения, силы и мощности) электрического тока, необходимого для согрева охлажденного чувствительного элемента датчика. Поршни втягивают воздушный поток в цилиндры, а датчик температуры воздуха (ДТВ) фиксирует его температуру. Это полупроводниковый резистор, где заложена резкая зависимость электрического сопротивления от температуры воздуха (чем ниже t, тем выше сопротивление, а значит и напряжение в ДТВ).

Итак, параметры мощности электрического тока становятся мерой массы протекающего воздушного потока. Эта величина преобразуется в аналоговый или цифровой сигнал и отправляется в ЭБУ.

Основываясь на полученные сигналы, тот задает точный временной промежуток открытого положения заслонок, регулируя, тем самым, объем подачи горючего в смесь с оптимальным составом. Помимо этого, управляющий блок корректирует температурные и оборотные параметры, крутящий момент и иные показатели, оптимизируя работу мотора.

Все признаки неисправности дмрв Ниссан

Надо сразу предупредить, что на Ниссанах ЭБУ определяет не ухудшение работы ДМРВ, а стадию полного выхода из строя. Зажигается ЧЕК, а во время тестирования считываются коды ошибок: Р0101, Р0102, Р0103.

Водитель сам может понять изменения в работе датчика по ухудшению работы мотора – появление нестабильности при обычных режимах, затруднение холостого хода, увеличение расхода горючего (плохо тянет, приходится сильнее давить на газ), уменьшение податливости двигателя (глохнет сразу после запуска).

На автомобилях Ниссан отклонения от нормы сигналов с ДМРВ могут быть вызваны:

— нестабильное напряжение питания

— попадание лишнего воздуха в воздушные пути

— ухудшение параметров самого датчика.

Попадание сторонних частичек на чувствительный элемент, отложение загрязнений (вследствие загрязнения фильтров), различные повреждения (определяются неизменными показателями выходного напряжения).

Способы проверки ДМРВ Ниссан

С помощью диагностических сканеров. Замеряются основные показатели (напряжения, обороты, реакцию двигателя, положения валов, и некоторых иных), определяется отклонение от нормальных параметров (сравниваются с эталонными показателями).
При содействии различных измерительных приборов и вспомогательного оборудования. К их числу можно отнести дифференциальный осциллографический щуп. Измерения проводят в три захода:

— замеряется время переходного процесса в момент, когда включается зажигание. Переходный процесс формируется в период между подачей напряжения на пластину датчика и до его полного нагревания до заданных величин. Необходимое для этого время сильно увеличивается при неисправном датчике, в силу различных причин

— измеряется напряжение, при отсутствии подачи воздуха. При неработающем двигателе величина напряжения, при нулевом воздушном потоке, равна 1В (погрешность 0,2В).

Воспользоваться опытом бывалых умельцев. Советы по распознаванию неисправности по отклонениям параметров от нормы исправного датчика при работающем моторе. Например: напряжение – если его значение превышает 1,035 (норма – 0,996), то информацию такой датчик сильно искажает, и скорее всего, имеет место засорение чувствительной пластины. Так же, можно понять степень неисправности датчика по отклонениям параметров при работе двигателя на разных оборотах. В таком случае отсоединение датчика от блока управления приводит к улучшению работы мотора. Можно принять решение об однозначной замене ДМРВ. Еще опытные умельцы советуют протестировать работу двигателя, временно подключив новый датчик, и если отклонения незначительные, то не спешите с заменой собственного прибора.
Провести анализ выхлопных газов. Однако за эти параметры отвечает не только ДМРВ, но и лямбда – зонд. Поэтому этот способ не очень надежный.

Восстановление и увеличение срока эксплуатации ДМРВ Ниссан

Этот прибор является одним из самых дорогостоящих среди всех датчиков в автомобиле Ниссан. Бережное его эксплуатирование, а так же своевременные меры по очистке, помогут продлить жизнь устройства и избежать больших денежных затрат.

Если диагностировали окончательную и полную поломку ДМРВ на Nissan, его надо менять, ремонту такое устройство не подлежит.

Сразу хочу извиниться что эту избитую тему снова поднимаю, но реаль меня эта проблема достала. Всё началось с того что мой автомобиль в декабре 2009 года при парковке возле дома заглох и после запуска обороты были сначала высокими а потом пропали вообще, о проблемах с КХХ на этом авто тогда я ничего не знал, поэтому обратился в местный сервис с тем что пропали обороты холостого хода. Там выяснили что естественно сгорел КХХ антифриз попал через прокладку внутрь и сделал своё гнусное дело, а так как найти быстро новый КХХ не возможно, да и ценник у нас дикий, то предложили мне из сгоревшего КХХ сделать ручной регулятор холостого хода, пока не куплю новый, что и было сделано. На фото видно что в задней части КХХ спилили выступ и вставили первую попавшуюся пластмаску, чтобы не попадал воздух и можно было вращением выставить нужные обороты.

Надо заметить что на работе авто, за исключением прогревочных оборотов на холодную(их просто нет, нужно придерживать педаль газа до момента прогрева)это ни как не сказывалось, выставил обороты в районе 800 на прогретом авто и нет проблем, можно ездить так всю жизнь. К марту нашёл я новый КХХ по приемлемой цене через знакомых на востоке. Но не всё так просто как я тогда думал, ставлю новый КХХ, прокладку посадил на чёрный герметик, а он не работает, к тому моменту до нас дошёл прогресс, появился нормальный интернет и о боже, я понимаю что я не один такой с подобной проблемой, начались поиски микросхемы STA 509 A , спасибо хорошим людям на форуме за статью всё получилось, микросхему перепаяли и о чудо автомобиль стал работать нормально на оборотах холостого хода, но на переобучение по алгоритму в мануале не реагировал. Но с другой стороны работал ровно без провалов, и проблем больше не было. Проездил я почти год без проблем, как начались новые проблемы. Как то холодным утром завёл машину с автозапуска, прогрел машину а когда газанул машина заглохла, после повторного запуска машина работала нормально. Так всё повторялось пока машина не стала глохнуть не с чего без всяких причин и следствий. Короче отдал машину спецам на растерзание, неделю они ковырялись и постановили что КХХ работает не так как должен, в электрическую по компу показывает определённое количество шагов, а реально игла стоит на месте. Забираю машину ставлю снова, уже не раз выручавший механический КХХ приезжаю домой и начинаю колдовать над неисправным клапаном.

Развальцевал его, вынул иглу.

Оказалось что магнит который выполняет роль ротора в шаговом электродвигателе (КХХ) прокручивается в обойме относительно иглы, слегка подцепил эту обойму и она развалилась на две части.

Промыл всё в спирте и склеил эпоксидным клеем, другого под рукой не было.

Смазал пластичной смазкой, собрал всё в исходное положение и поставил на место. Клапан после сборки работать нормально отказался, но после переобучения с помощью компьютера стал работать как положено, но появилась одна интересная неисправность машина после первого запуска заводится нормально, но либо просаживаются обороты ниже 500 и её колбасит, либо после запуска обороты нормальные давишь на газ отпускаешь или обороты просаживаются ниже нормы или машина глохнет, выключаешь зажигание и сразу же включаешь снова и заводишь и машина работает нормаль и обороты держит и нагрузку. То есть получается что после того как выключилось главное реле, после очередного запуска машина отказывается нормально работать, как будто стирается память настроек КХХ, а после повторного запуска клапан работает нормально, может быть клапан всё таки менять надо, или пора уже блок управления менять, короче пока не разобрался. К стати антифриз от КХХ отвёл, ни чего сращивать не нужно, отсоединил шланги от крышки КХХ, слилось немного антифриза, короткий шланг закольцевал на крышке клапана ХХ, а второй шланг который более длинный соединил обратно в систему (и очень пожалел что не сделал этого раньше) машина и без этого работает нормально при любых температурах. В общем так и езжу с этой неисправностью включаю и выключаю зажигание и после второго раза завожу. Вот как то так. Если кто сталкивался с подобным подскажите буду рад!

P.S. Сильно не пинайте писал первый раз.

Комментарии к статье И ещё раз про КХХ

Надо заняться отвести антифриз. Кстати, а что известно про заслонку рядом с КХХ, которая со спиралькой. Есть мнение, что после прогрева спиралька поворачивает заслонку и прикрывает поток воздуха от КХХ. Если это так, то тогда получается при отводе антифриза от КХХ, машина после прогрева будет работать с повышенными оборотами ХХ.

После выключения зажигания в течении 10 секунд происходит инициализация клапана холостого хода. В чём смысл "инициализации" не знаю, но у меня ясно слышно, как шаговый двигатель отрабатывает в эти 10 секунд. Наверно комп прикрывает воздушную заслонку для последующего запуска двигателя (по аналогии с подсосом у карбюраторных машин), с учётом температуры двигла, разумеется. Интересно, как у тебя двиг будет заводится в непрогретом состоянии сразу же после выключения зажигания и примерно через полминуты.

но появилась одна интересная неисправность машина после первого запуска заводится нормально, но либо просаживаются обороты ниже 500 и её колбасит, либо после запуска обороты нормальные давишь на газ отпускаешь или обороты просаживаются ниже нормы или машина глохнет

и сам ниже пишеш:

А теперь вопрос: зачем глупые Японцы подвели ОЖ к БУДЗ (блоку упр. ДЗ)?
Ответ: Для того, чтобы при холодном антифризе в БУДЗ биметалическая пружина приоткрывала дополнительный проход для поступления дополнительного воздуха во впскной коллектор.
Это строго моя теория, и права на жизнь у неё ровно такое же как и твои.

По статье: интересные вещи, конечно с ротором шагового двигателя. Ты уверен, что это была именно поломка (тот файл, что игла прокручивалась относительно рокпуса ротора?)?

Напомню ещё раз, что ECU нужно обучать двум моментам (что касается ХХ):
1. обучение нулевому полежнию педали газа (или обучение начальному положения Дросельной заслонки и датчика вкл./выкл. ДЗ TPS (Throttle Position Sensor))
2. обучение шагового двигателя нулевому положение

Насколько я понимаю, вторая процедура выполняется каждый раз при остановке двигателя, как пишет Andr, и так же может быть выполенена сканером, либо методами описанными в одной из этих ссылок

leonov,
Вот и я о том, же. Не стоит отводить антифриз. Комп упроавляет шаговым в соответствии с теплопроводности ЖИДКОСТИ, а не с учётом теплопроводности ВОЗДУХА подк капотом

Если предположить, что после остановки ГОРЯЧЕГО двигателя клапан холостого хода закрывает воздушный канал, то биметаллическая пружина должна свой воздушный канал ОТКРЫТЬ. И по мере остывания двигла будет его прикрывать. Тогда всё логично: запускаем горячий двигатель, КХХ закрыт, биметаллический клапан открыт. Двигатель заведётся, но может заглохнуть, если КХХ в свою очередь не откроется (это как если бы на неотрегулированном карбюраторе резко убрать подсос и тем самым открыть подачу воздуха). А на холодном двигателе и биметаллический клапан и КХХ закрыты (не полностью разумеется, иначе бы движок не запустился.)

sl:Я допустил не точность не написав что антифриз я отвёл уже после того как проблема появилась, по боялся что прокладка снова потечёт, но ради чистоты эксперимента всё можно вернуть обратно.Как выяснили что КХХ неисправен: сравнили в работе мой и такой же КХХ с Алмеры N16 в снятом состоянии, с помощью компьютера двигали иглу КХХ, когда пальцем упираешься в иглу на моём КХХ игла переставала двигаться а на компьютере показывало что игла выдвинута на определённое количество шагов,а на Алмеровском КХХ иглу пальцем просто не удержать. К тому же мой при этом сильно грелся. Потом КХХ с Алмеры ставили на мой автомобиль обучали и проблем с оборотами не было.Поэтому когда разобрал КХХ стало понятно что магнит(ротор шагового электродвигателя КХХ) проворачивается относительно иглы. Жаль что сейчас нет возможности сравнить мой КХХ после ремонта с каким нибудь другим КХХ. После ремонта КХХ обучали и нулевому положению в том числе, после того как заметили что машина нормально работает только после второго запуска ковыряли и проверяли всё включая и блок управления двигателем и все датчики. Почему и говорю что уже не знаю что ещё можно с этим делать.
Andr:Машина себя ведёт одинаково как на прогретом двигателе так и не на прогретом, завёл работает нормально газанул, даже слегка, и начинаются проблемы с оборотами, заглушил завёл снова и нет проблем.

VAZ 2105 1986 г.в.1.3 МКПП - был;
VW PASSAT B2 SINCRO МКПП 1985 г.в.- был;
VW GOLF III 1.8 МКПП 1994 г.в. -был;
NISSAN BLUEBIRD SYLPHY 2001 г.в.2wd.АКПП- был.
MAZDA 6 1.8 МКПП 2006г.в. - есть!

Ну что сказать, хорошее замечание про неисправность ротора и очень полезное.

Максим, изучал ли ты тему, что я подкидывал (с повышенными оборотами на холодную. ). Дело в том, что лечилась та болячка именнто таким же методом: перезапуск уже прогретого мотора.

что после остановки ГОРЯЧЕГО двигателя клапан холостого хода закрывает воздушный канал, то биметаллическая пружина должна свой воздушный канал ОТКРЫТЬ.

а не закрыть ли? Зачем горячему мотору столько окислителя? Он легко пустится с ~~обеднённой~~ обогащённой смеси. А вот для пуска холодного мотора нужна обеднённая смесь.

Обеднённая смесь - это большое кол-во окислителя, и малое топлива. Обогащённая - напростив, - мало окислителя, много топлива.

Bluebird Sylphy 2002 1.8VI 2WD QG10
1. Я пережил Западно-Сибирский Слет 2009!
2. Я пережил Мегаслет в Омске 2010!
3. Я пережил Новый Год 2010-2011 в формате Sylphy!
4. Я пережил мегаслет в Томске 2011!
5. Готовлюсь к .
.
100. Я пережил .

Неправильно: обеднённая - много воздуха, мало горючего, обогащённая - наоборот. Холодный двигатель заводится на обогащённой смеси, поскольку, чем выше концентрация паров топлива, тем лучше смесь зажигается.

leto, совершенно верно. Для запуска холодного двигателя нужна богатая смесь. А при неудачном запуске, особенно зимой, когда бенз плохо испаряется, есть шанс залить свечи (комп богатит смесь). Вспомните, если кто ездил на карбюраторных машинах: при запуске холодного двигателя надо вытянуть подсос (тем самым прикрыть воздушную заслонку), а как только пошли вспышки - чуть придавить педаль газа. А на горячем двигателе я наоборот, убирал подсос почти полностью, и только чуть подгазовывал. На моём 41-москвиче движок только так и запускался.

Тогда, сделать смесь обогащённой не составляет труда ECU (брызнуть больше топлива), а приоткрытая биметаллическая заслонка запускает тот минимум воздуха, который обеспечивает пуск двигателя.

sl: Повышенных оборотов на холодную не наблюдал, на холодную они нормальные и после первого запуска, повышенных оборотов нет и на прогретый движок, на пример завожу с авто запуска обороты на прогреве нормальные по мере прогрева уменьшаются до нормальных в районе 800, а если даже слегка газануть начинаются провалы оборотов а если добавить нагрузку в виде света, печки, и ещё чего нибудь то может заглохнуть, глушишь, запускаешь движок снова и всё нормально нет провалов оборотов даже при нагрузке, и едешь нормально.На сколько я понимаю в блоке ДЗ механическая заслонка на холодную закрыта(это как на карбюраторе подсос вытянул смесь богатая двигатель на холодную лучше запускается), при прогреве она постепенно открывается, (но мне кажется что она должна открываться и без антифриза при нагреве корпуса ДЗ, но это только моё мнение) без антифриза обороты корректирует один электрический КХХ. Дико жалею что нет возможности сравнить в работе мой КХХ и какой нибудь другой заведомо исправный КХХ.Попробую разобрать и почистить блок ДЗ поменяю прокладку КХХ, новая дома валяется и подведу снова антифриз, может быть поможет. Надо ещё попробовать поменять прокладку между рулём и сиденьем, говорят иногда помогает. Доберусь до гаража буду заниматься в плотную этим вопросом если чего выйдет отпишусь.

Недавно приобрёл силфик 2004г,начитался рассказов про эту злосчастную кхх,решил перестраховаться и заменить,сам лезть не стал,а на то просто так менять отказались,сказали работает нормально нефиг лезть!

Уважаемый Evgen624, а зачем решил менять-то?
На заборе тоже написано, но никто-ж не следует этим указаниям :)

Похоже что проблему я наконец то решил.Что только не пробовал,уже думал покупать новый КХХ, потому что всё больше укреплялся во мнении что проблема в нём.Не знаю может быть после того как я первый раз разбирал и ремонтировал КХХ чего то там не так у меня получилось, может быть имеет значение положение ротора (магнита) относительно иглы или статора не знаю, но после того как я ещё раз разобрал КХХ и переставил механическую часть в сборе от другого клапана(у которого неисправна обмотка) он стал работать нормально. То есть сейчас обороты нормальные и после первого запуска, обороты в норме и на холодном и на прогретом двигателе. Антифриз снова отвёл, не доверяю я этой прокладке, начинаются холода посмотрим как машина себя будет вести, ещё предстоит перегон в Томск. Надо готовиться.

Такаяже проблема была. Я не заморачивался на СТОху загнал там еще в компе канал навернулся они чинили))

хЫ %) забавно вас читать, то отводят антифриз, то снова подводят :)) ржака.
есть такое выражение, дай двигателю нормально работать . не лезь в него..
за 4 года пользования силфиком, прокладку эту 1 раз поменял + посадил на герметик.. все. тема для меня была закрыта раз и навсегда.

Здравствуйте - принимайте ещё одного авенирщика.

И сразу к делу. Происходит следущее:
На холостом ходу, - после прогрева двигателя, когда обороты опускаются до положеного минимума, начинается неустойчивая работа на хол. ходу, иногда машина просто глохнет (иногда около 20 раз на дню) Заметил, что связано это с температурой за бортом, соотв. чем ниже тем всё печальнее. Свечи, возд. фильтр поставил новые, инжектора промыл. Поначитался тут уже всякого и про фильтры с пропиткой и про МАФ какой-то. Озадачен.

Аvenir 1,8 QG 2003 г.в. пробег 103 000 км.

Надо проверять датчик холостого хода, его цепь и соединение с блоком управления двигателем.
Также следует проверить термодатчики.

Как он выглядит на Авенире и где он установлен? Здесь на сайте нигде нет его фотографии под капотом ? Что такое термодатчики, для чего нужны?

Здравствуйте - принимайте ещё одного авенирщика.

Аvenir 1,8 QG 2003 г.в. пробег 103 000 км.

предполагаю, что расходомер (МАФ) загажен, а прописанные ранее в комп холостые слишком низки для этих показаний МАФ.

Поэтому прогревочные обороты есть, а холостых нет.

Что мной и было благополучно сделано.

1. На моей машине напрочь отсутсвует клапан холостого хода .
2. Вся управляющая впрыском электроника (МАФ и т.д.) вполне исправна.
3. Тестер неисправностей не выдал (причем машину во время диагностики колбасило сильно, глохла раз 10.
4. Уже без всякой надежды на понимание происходящего, решили проверить работу заслонки. Причиной болезни "Вениамина" оказалась банальная пыль-грязь в тоннеле дроссельной заслонки . После удаления которой, тряпочкой смоченой бензином, всё стало работать ровненько и вполне приятно.
Езжу уже 2 дня - всё в порядке, что будет дальше Х.З. - от такого поведения автомобиля даже механики слегка оторопели.

имхо, никогда не езди больше к таким диагностам.

они проверили тебя только на наличие ошибок в компе, что ты мог сделать самостоятельно

если уж они вешали сканер, то сказали бы тебе про время впрыска и многое еще чего интересного.

а клапан хх стоит обязательно, иначе подачу воздуха на хх регулировать было бы нечем. он просто нового образца, неразборный и совмещен в одном конструктиве с блоком ДЗ

имхо, никогда не езди больше к таким диагностам.

они проверили тебя только на наличие ошибок в компе, что ты мог сделать самостоятельно

если уж они вешали сканер, то сказали бы тебе про время впрыска и многое еще чего интересного.

В общем теперь такая ерунда происходит: Холостой ход стал СУПЕР стабилен, - Но, - слишком высок. Около 1,3 - 1,4 . Механики пояснили, что это типа "машина сама привыкнет потом" и обороты нормализуются, х.з. когда.

Ну т.е.джапы же сука умные, вот и жди теперь когда это произойдет. заеБИТЛЗ, короче говоря.

Ситуация - дрянь!
Скорее всего тебя наебали.
Почитай вот эту ветку:
http://www.nissan-avenir.ru/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&t=1764
У тебя та же проблема.
При ее устранении горе-умельцы скорее всего выкрутили вручную шток сломанного датчика холостого до уровня, соответствующего 1300-1400 об/мин, и оставили его в таком положении.
При обучении датчика обороты холостого хода могут плавать в районе нормы 750 об/мин (т.е. где-то от 500 до 1000 об/мин).
И в это время двигатель действительно работает нестабильно.
Причем обучение может быть проведено автоматически как с помощью блока управления двигателем, так и с помощью подсоединения диагностического компьютера, который подает сигнал на датчик холостого хода и считывает полученные результаты с датчика оборотов.
Строго говоря датчик холостого хода - никакой не датчик, а шаговый электродвигатель. К нему идут четыре провода: два - питание, два урпавление.
Шток этого электродвигателя с надетой заслонкой обеспечивают дополнительный приток воздуха во впускной коллектор, чем обеспечивает устойчивость холостого хода.
В разных режимах работы на холстом ходу требуется различное количество впускаемого воздуха: при прогреве на "Parking" - одно, а при стоянии в пробке на "Drive" - другое.
(Основной поток воздуха проходит через дроссельную заслонку.)
Обучение происходит так: на датчик холостого хода подают напряжение и команду на выдвижение штока, затем считывают обороты двигателя с датчика оборотов. Т.о. устанавливается соответствие между срабатыванием датчика холостого хода и оборотами.
В твоем случае холостые обороты 1300-1400 об/мин.
Шток датчика холостого хода выкручен на максимум и зафиксирован в этом положении.
Такая ситуация может привести к повышенному расходу топлива, а самое страшное - к быстрому износу АКПП.
Ведь при трогании с места обороты холостого хода превышают норму в ДВА раза!
Это равносильно резкому бросанию сцепления на механике.
Мой совет - БЫСТРО в нормальный сервис (желательно фирменный), где имеется в наличии диагностический компьютер, способный проводить активные тесты (так правильно называется обучение датчиков).
И пока не решишь проблему - на машине не передвигайся.

________________________________________
Large писал(а):
Цитата
Обучение холостого хода

PRE-CONDITIONING
Before performing “Idle Air Volume Learning”, make sure that all of
the following conditions are satisfied.
Learning will be cancelled.

Даю вольный перевод, то что выложил Large (спасибо. ). Если будут уточнения в переводе, уточняйте

ВВЕДЕНИЕ
Перед выполнением \"обучения КХХ\", удостовертись, что все следующие условия удовлетворены.
\"Обучение КХХ\" будет отменено, если любое из следующих условий будет пропущено:
+Напряжение АКБ больше чем 12.9V (при неработающем двигателе).
+Температура антифриза: 70 - 99°C (158 - 210°F).
+Выключатель PNP: on
+Потребители электричества: off
(кондиционер, фары, стеклоподъемники)
На автомобилях, оборудованных дневными системами освещением, поставить выключатель в 1-ое положение, чтобы были включены только маленькие лампы.
+Двигатель вентилятора: не работает.
+Руль: нейтральный (прямое положение).
+ Скорость автомобиля: полная остановка.
+Трансмиссия: прогрето.

Обучения для моделей с трансмиссией A/T без сканера CONSULT-II:
1. Включить зажигание и ждать по-крайней мере 1 секунду.
2. Выключить зажигание и ждать по-крайней мере 10 секунд.
3. Прогреть двигатель до нормальной рабочей температуры.
4. Проверить, что все пункты перечисленные выше удовлетворены.
5. Выключить зажигание и ждать по крайней мере 9 секунд.
6. Завести двигатель и дать ему поработать в течение по-крайней мере 28 секунд.
7. Разъединить верхний контакт датчика (коричневый цвет), соединить через 5 секунд.
8. Ждать 20 секунд.
9. Удостоверьтесь, что ХХ - в пределах нормы. В противном случае найдите причину
проблемы (см. ниже).
10. Увеличить обороты двигателя в два или три раза. Удостоверьтесь, что обороты и время воспламенения приведенные ниже в пределах нормы.

ХХ M/T: 700 плюс-минус 50 оборотов в минуту
ХХ АТ: 800 плюс-минус 50 оборотов в минуту (в положении селектора в положении \"P\" или \"N\")
Воспламенение для M/T: 8 плюс-минус 5 ° BTDC
Воспламенение для A/T: 10 плюс-минус 5 ° BTDC (в положении селектора в положении \"P\" или \"N\")

________________________________________
Large писал(а):
Цитата
Обучение холостого хода

PRE-CONDITIONING
Before performing “Idle Air Volume Learning”, make sure that all of
the following conditions are satisfied.
Learning will be cancelled.

Даю вольный перевод, то что выложил Large (спасибо. ). Если будут уточнения в переводе, уточняйте

________________________________________
Large писал(а):
Цитата
Обучение холостого хода

PRE-CONDITIONING
Before performing “Idle Air Volume Learning”, make sure that all of
the following conditions are satisfied.
Learning will be cancelled.

Даю вольный перевод, то что выложил Large (спасибо. ). Если будут уточнения в переводе, уточняйте

ВВЕДЕНИЕ
Перед выполнением "обучения КХХ", удостовертись, что все следующие условия удовлетворены.
"Обучение КХХ" будет отменено, если любое из следующих условий будет пропущено:
+Напряжение АКБ больше чем 12.9V (при неработающем двигателе).
+Температура антифриза: 70 - 99°C (158 - 210°F).
+Выключатель PNP: on
+Потребители электричества: off
(кондиционер, фары, стеклоподъемники)
На автомобилях, оборудованных дневными системами освещением, поставить выключатель в 1-ое положение, чтобы были включены только маленькие лампы.
+Двигатель вентилятора: не работает.
+Руль: нейтральный (прямое положение).
+ Скорость автомобиля: полная остановка.
+Трансмиссия: прогрето.

ХХ M/T: 700 плюс-минус 50 оборотов в минуту
ХХ АТ: 800 плюс-минус 50 оборотов в минуту (в положении селектора в положении "P" или "N")
Воспламенение для M/T: 8 плюс-минус 5 ° BTDC
Воспламенение для A/T: 10 плюс-минус 5 ° BTDC (в положении селектора в положении "P" или "N")

Спасибо всем за ответы и полезные советы. Постараюсь в ближайшее время что-то предпринять из этого.

А вот такой вопрос. Если КХХ сломался, будет ли это отражаться на импульсе форсунок? У меня он 3,2 хх, и никто сказать не может, почему такой большой

_________________
NISSAN AVENIR, 2004, Si, QR20, 4WD, AT.F4, KX2 был когда-то
сейчас CALDINA ST215 3S и DELICA PN8W 4M40

Часовой пояс: UTC + 4 часа

Кто сейчас на конференции

Читайте также: