Где находится датчик гура ниссан альмера классик

Обновлено: 22.04.2025

мастер

Всем привет!
Тугой руль, с этимп симптомом купил машину. Там ещё рейка текла, но течь успешно победил. Руль легче не стал. Явно угробленный насос. Видимо до меня поездили без гидравлической жидкости, забыв подлить в бачёк.
Вообще руль тугой не всегда, если машина не прогретая, то руль нормальный может быть, видимо жижа в ГУРе по гуще, как прогреется так не провернуть, особенно если на месте руль провернуть нужно.

Думаю поробовать отремонтировать насос. Там всё ровно сальник подтекать начал. Так вот, в чём вопрос: - Можно ли его сделать, или там всё кирлдык, проще контрактный покупать?
Статей по такому ремонту насоса не нашёл, или может быть плохо искал.
Хочу снять насос и разобрать его, посмотреть как там что устроено, может быть выяснится причина не работы.
Кто разбирал, и что видел?
У кого какое мнение?

Если буду делать, статью напишу обязательно.

___________________________
Nissan Sunny 2000г. QG15 - Продан.
Сейчас - Honda Insight Hybrid 2010г.
Качественная установка автосигнализаций StarLine НА ПАЙКУ! Техподдержка по сигнализациям StarLine.
Помощь по автоэлектрике.

Sylphy Bot
Группа поддержки

рекламщик

мастер

Я видел одну статью, но там не описывается проблемы тугого руля. Там по моему сальник тёк или подшипнику кирдык пришёл. Но про плохое давление там ни слова.
Мне и нужна информация, можно ли вылечить насос если он давление не даёт.

мастер

Кстати. у меня тоже имеется проблема тугого руля. Ну он не сильно тугой, но одним пальцем не покрутишь.
Везде где на СТО был все отказываются делать говорят это нормально) Хотя у знакомого на такой же машине можно хоть на месте одним пальцем крутить.

Группа поддержки

Если рейку ремонтировали нормально (ставили нормальный ремкомплект и нормальным инструментом с прямыми руками), то бери ремкомплект насоса.

Модель E53 Баварского Вентиляторного Завода

интересующийся

мастер

Есть еще одна неисправность- когда насос не качает полностью или частично. В этом обычно виноват редукционный клапан, который по той или иной причине начинает подклинивать.

Редукционный клапан! Вот оно чё! Короче нужно разбирать и смотреть, может быть там вообще у меня всё ушатано.

Ремкомплект такой уже заказал. Но ведь там ничего такого нет, только прокладки и сальник. Того же редукционного клапана то - нет.

В общем нужно снять насос и разобрать, тогда видно будет. Естественно всё зафотать, в макросъёмке!

Группа поддержки

Модель E53 Баварского Вентиляторного Завода

Группа поддержки

Вопрос не в тему немного - если затянуть ту самую регулировочную гайку, то где может быть проблема, если рейка продолжает болтаться (стучать) при повороте руля (ну и на ямах тоже), при том, что руль вращается туго? Специально снимал пыльники и смотрел, где болтается - рейка, а не шарниры тяг. Обращаюсь как к человеку, разбиравшему сей узел, т.к. самому снимать и разбирать его только для того, чтобы посмотреть, что там есть, а потом повторно для замены, как-то не хочется.

Номер выше для моего авто, на всякий случай предупреждаю.

Модель E53 Баварского Вентиляторного Завода

мастер

Вот я сам не знаю, где может стучать.
Поищи, эту проблему уже обсуждали, что именно стучит. Я когда разбирал, то ничего такого не увидел, но у меня и не стучит. На Дроме по моему обсуждали что может стучать, и как это связано с регулировкой этой гайки. Там предлагалось вытачить какие то втулки из второпласта что бы стука не было ни когда.

Но на сколько я знаю стучит только в одном месте, это на выходе рейки из корпуса, с правой стороны. Т.е. там где червяк. Когда червяк вращается и двигает рейку влево, то он её как бы изгибает, и она задевает за корпус рейки на выходном отверстии справа. По идее, если затянуть эту регулировочную гайку, то этот стук должен прекратиться, но руль станет тугой. Как я понимаю, нужно отрегулировать так, что бы и руль лёгкий был, и рейка не задевала за корпус. Но я читал, что у кого стучит, они так делали, и нчего не получается, или стучит, или тугой руль. Такое ощущение что всё дело в пружинке, которая стоит под регулировочным винтом. Может быть эта пружинка устала и потеряла упругость. Где то читал такой совет, подложить прокладку, в виде монеты, под пружинку из металла - 0,5 - 1мм. Что бы пружинка стала как бы выше. Т.е. именно эта пружинка, даёт упругость в момент прижима рейки к червяку. Больше я не знаю. Изнашиваться там практически нечему. Если только зубцы на рейке и на самом червяке. Но там очень крепкий металл, и следов износа я не увидел. Хотя может быть на глаз не видно, а на самом деле они есть? И такого малого износа достаточно, что бы косозубая-червячная передача, работала неправильно.
Это моя версия.

Про свой насос.
Сегодня хотел заказать дросельный клапан, а он стоит аж 1095 руб на экзсите. Не стал заказывать, денег впритык, надеюсь дело не в нём. Там может быть вообще лопатки изношены или ещё что то. Может быть придётся контрактный брать.

Группа поддержки

Я, в общем-то понял, где стучит - это слева. Справа после затяжки все нормально стало.
Вот только одного не пойму - ПОЧЕМУ? У рейки две точки опоры - это поршень с тефлоновым кольцом (или фторопласт, не имеет значения) и эта самая регулировочная гайка, прижимающая к червяку. Так вот, непонятно - почему стучит, если в этих двух точках зазора нет (или не должно быть)? Неужели кольцо на поршне так свободно сидит, что рейка внутри цилиндра болтается?

Подожди, может, просто подтянешь-почистишь этот клапан и будет как новый.

Модель E53 Баварского Вентиляторного Завода

мастер

Кольцо на поршне должно сидеть очень прочно. Оно да же снимается и надевается на горячую. И в рейке оно болтаться не должно, иначе гидроусилителя не будет вообще. Вот кстати я это кольцо не менял, может быть по этому у меня руль тугой.
А слева то что стучать может. Там слева сальник и уплотнительное кольцо, рейка прочно сидит в них, и поперечного перемещения там нет.
Вообще рейка держиться в 4-х точках, слева направо, это левый сальник с уплотнительным кольцом, поршень с кольцом, правый сльник с уплотнительным кольцом, и прижим рейки к червяку, всё. И стучит в основном только справой стороны, где червяк.
Если тяги менянные, и наконечники, то стучать там больше не где.

Группа поддержки

Затянул так, что даже в поворотах руль прямо сам не вставал, поэтому зубчатая передача (червяк с рейкой) стучать не могут. ИМХО. Сегодня вечером ослаблю немного.

Модель E53 Баварского Вентиляторного Завода

мастер

В этом месте стучать вообще не должно. Т.к. там стоит второпластовое (или подобный материал) уплотнительное кольцо, шириной где то 10мм, оно вставлено внутрь торцевой гайти, в этом кольце отверстие как раз по диаметру рейки. Т.е. это кольцо придаёт жёсткость рейки, что бы рейка не болталась только на одном на сальнике. Стучать может в этом месте, если отверстие во второпластовом кольце разбито так, что рейка там болтается и задевает о торцевую гайку. Но тогда сальник бы разбило, он бы тёк, хотя может и не тёк бы. Нужно разбирать и смотреть.

А точно рулевые тяги менянные?

Группа поддержки

Тяги не менял я, как и наконечники. Но там смазка типа нашего литола. ХЗ, может предыдущий владелец, хотя "затяжки" на пыльниках родные (из проволоки с двумя кольцами) были аккуратно закручены.
На выходных скидывал пыльники и смотрел (в то время, как помощник руль крутил) - тяги не стучат, держал их рукой на шарнире. А вот болтанку рейки было видно даже глазом.
В общем, благодарю за подсказку, буду на выходных опять смотреть.

Кольцо прям внутри этой гайки? Отдельно на схеме нет его? Или в ремкомплекте? А то накладно за одну гайку отдавать стоимость двух ремкомплектов.

Модель E53 Баварского Вентиляторного Завода

Sylphy Bot
Группа поддержки

рекламщик

Добрый день, кто нить может сталкивался. Ниссан Альмера Н16, с гуром какая то фигня насос исправно работает, масло не течет, но руль крутится тяжело и после поворотов не возвращает на место.

Жижа в порядке ремень крутит, Официалы говорят может крестовина типа закусывает, но чет слабо в это верю! какие мысли у кого есть?.

кардан пот капотом закис! чувство что крутиться по квадрату, верно? с другой стороны, если все остальное работает как ты говоришь, то больше нечему!

Да крутится по квадр. как будто, Ты имеешь ввиду крестовину?, че с ней делать? Под замену или она ремонтная?. официалы впаривают крестовину вместе с валом за 8500.

В общем ситуация следующая.
наступает хана верхнему сальнику рейки.
Сам сальник достать проблематично. так как его размеры 19х29.
в скором будущем у тебя будет уходить масло а уходить оно будет через этот сальник. (фотки по ремонту выложу на днях и полное описание всех действий) с этой проблемой сталкивался на трёх альках. ежели поехать в сервис то объявят за ремонт очень круто. замену всей рейки. так как отдельно якобы сальник не кто не меняет. мне объявили 35т. я поехал нашёл сальник и в течении 3 часов поменял всё сам.и весь ремонт обошолся мне в 600рублей. не в 6тр а в 600 рублей. когда нужно было отдавать в сервис 35т

В салоне около педали тормоза откручиваем ключом на 17 гайку и вынимаем болт, отводим в сторону верхний карданчик рулевого вала. Далее снимаем гофру от дроссельной заслонки и вехнюю часть короба, где стоит воздушный фильтр (чтобы было доступней подлезать к рейке). Ключом на 13 откручиваем болт - крепление нижнего корданчика и снимаем его с вала рулевой рейки. Шланг, идущий от бочка, отсоединяем от корпуса рейки и сливаем жидкость (грам 500 будет). Ключом на 14 откручиваем первую трубку, вторую и третью ключом на 11. Далее головкой (звездочкой) на 8 откручиваем 2 болта держащих корпус вала с рейкой и снимаем эту деталь аккуратно не повредив прокладку. Далее не сильно ударяем верхней частью вала о кувалду и он выходит из корпуса. В корпусе остаеся верхний подшипник и наш зловредный сальник. Головкой на 13 и молотком выбиваем сальник и подшипник. Промываем все детали в бензине. Головкой на 17 с удлинителем забиваем новый сальник вместе с подшипником на место. Далее вставляем вал в корпус и аккуратно забиваем его, чтобы нижний подшибник на половину влез в корпус. Далее все собираем в обратной последовательности. Прокладку сажаем на герметик для стопоцентной уверенности ввиду отсутствия новой.

Не забудьте перед заменой, заблокировать руль. а то иначе попадёте на замену рулевого шлейфа(сигнали подушка) сальник обязательно нужно купить19х29 по высоте не имеет значения, чем больше тем лучше. сервисы не берутса за замену сальников на рейке. они меняют всю рейку. а это очень накладно. есть разница отдать за рейку и за работу в общей сложности 30-37тР. либо отдать 200-600р за сальник и поменять самому. работа не сложная, с другом поменяли в двоём в общем за полтора часа.

всем удачи в замене. будут вопросы пишите в личку.
В Москве этот сальник можно купить только в тц Москва что на каширке в павильоне 5Б стоит он там 600р. у меня остался один запасной могу выслать по почте бесплатно в регионы. где с этим туго.

Всех приветствую! Сегодня заменил жидкость ГУР в своей машине. Необходимость замены мучила мою голову ещё пару месяцев назад, очевидно не зря…, а тут ещё несколько дней назад обнаружил, что масло подтекает из шланга обратки прямо у штуцера бачка ГУР — тот японский хомут был затянут по максимуму, но не обеспечивал герметичность.
Обо всём по порядку:
1. Выбор масла.
Пробил масло оригинал KLF50-00001 в жестяной банке — цена порядка 2150 рублей, с таким золотым ценником оно мне не нужно.
Пробил масло KE909-99931 — оригинальное PSF, ATF Dexron VI масло в пластике — цена 750 рублей, ждать неделю.
В магазине подсказали взять Castrol Transmax Dex III Multivehicle, обнаружил на нём пометку, что не использовать в механизмах и агрегатах с Dexron VI. Нашел в букваре по машине указание, что жидкость должна быть PSF или любое масло для АКПП типа Dexron VI. Выбор пал на трансмиссионное для АКПП синтетическое масло Castrol Transmax Dex VI Mercon LV, ценой со скидкой по дисконту 680р. Масло имеет допуски Ниссана. В том, что не подделка я уверен на 100%, так как магазин является дилером Кастрола.

2. Процедура замены.
1. Вывесил передние колёса машины, подставил чурбанчики, задние колёса на ручнике.

Вот и вся процедура, 1 час не торопясь, это если считать возню с хомутами, вывешиванием машины, сбором всех ключиков, тряпочек, бутылочек и т.п… По итогу, руль крутится заметно легче на новом масле!

Вот фото старого отработавшего масла ГУР.

Автомобиль на запчасти по деталям в разбор

Двигатель A9 бу контрактный Гарантия на все Двс

Ваш надежный партнер — на avito с 2012 года.

Работаем по всей России и СНГ.

Быстрая доставка.Договор .Гарантия.

В комплектацию бу двигателя A9 входит: " гбц, распредвал, блок цилиндров, картер, турбина, коленвал, коллектор, картер, теплообменник, компрессор кондиционера, тнвд, маховик, масленный насос, насос ГУР, стартер, генератор, акпп, мкпп, вариатор, кардан, привод, раздатка, редуктор "

Контрактный двигатель A9 может быть совместим с: Volkswaqen : Golf, Jetta, Passat CC, Polo, Tuareg, Tiguan, Touran Audi: A3, A4, A5, A6, A7, A8, RS, Q 3, Q5, Q7 KIA : Cerato, Rio, Ceed, Sportage, Sorento, Spectra Hyundai: Solaris, Elantra, Santa Fe, Porter, i40, i30, i20, Getz, Matrix. Nissan: Almera, Juke, Teana, Murano. Premiera, Pathfinder, Qashqai , X-Trail Honda : Accord, Acty, Civic, CR-V, City, Jazz, Partner, Odissey, H-RV Peugeot : 208, 3008, 308 407, 4007, 4008. 5008, partner, expert,boxer.Renault: Clio, Duster, Sandero, Scenic, Simbol, Kangoo Logan, Megane Citroen: Berlingo, C3, C4, C5, C6, C8, DS3, DS4, DS5 Porshe: macan, cayenne, cayman, panamere Volvo: S60, S70, S40, V60 V50, V70, XC60, XC70, XC90 Ford: Mondeo, Focus. C-max, S-max, Fusion, Explorer, Kuga, Fiesta. Land Rover: Range Rover, Evouqe, Freelander, Discovery, Defender Chevrolet: Cruz, Captiva, Epica, lacettii, Aveo, Cobalt, Blazer Skoda: Fabia, Octavia, Rapid, SuperB Opel: Astra, Corsa, Мокка, Antara, Zafira, Vectra, Frontera, Insignia, Mersedes: B, C, CLK, CLS, E, GL, GLK, M, S, SPRINTER, Vita BMW: 1, 3, 4, 5, 6, 7, М5, X1, X3, X5, X6,

Suzuki: Ignis, Grand Vitara, Jimny, Liana, SX4 Subaru: Impreza, Outback, Legacy, Forestor Sang Young: Action, Kyron, Rexton Mitsubishi: Lancer, Pajero, L200, Galant, Colt Toyota: Camry, Corolla, Avensis, Auris, Yaris, VITZ, ESTIMA, HIACE, HIGHLANDER. LAND CRUISER PRADO, TUNDRA RAV Ваз: гранта, приора, калина, веста, Нива, Ларгус, лада,Уаз: Умз,Змз, ,Газель,х-рей Chery Amulet A15 Arrizo 7 Bonus 3 — A19 Bonus A13 CrossEastar B14 indiS Kimo A1 M11 QQ Tiggo Tiggo 2 Tiggo 3 Tiggo 5 Very A13 Mazda:2 3 323 3 MPS 5 6 626 6 MPS Atenza Axela Biante BongoBT-50 Capella CX-5 CX-7 CX-9 Demio Familia Millenia MPV Premacy Protege RX-8 Tribute Verisa Xedos Hyundai : Accent Avante Creta Elantra Equus Genesis Getz Grace Grand Santa Fe Grand Starex Grandeur H1 i20 i30 i40 ix35 ix55 Matrix Porter Santa Fe Santa Fe Classic Solaris Sonata Starex Terracan Tiburon Tucson Veloster Verna Geely Vortex: Corda Estina Tingo Lifan Daewoo Cadillac Chrysler Jeep Jaguar Isuzu BYD Infiniti Saab SEAT

Ознакомьтесь со всем ассортиментом магазина перейдя по синей ссылке справа вверху или внизу

ТОЛЬКО ДО КОНЦА НЕДЕЛИ ПРИ ЗАКАЗЕ ЗАПЧАСТЕЙ НА СУММУ БОЛЕЕ 14500р СКИДКА 10%

Автомобиль без механизма усиления руля сегодня редкость. А ведь еще совсем недавно эти устройства ставили лишь на тяжелые грузовики, в которых, чтобы прокрутить руль, водитель должен был обладать немереной физической силой.

Гидроусилитель – старейший из подобных агрегатов. Его устройство достаточно несложно, поэтому ГУР более широко распространен, нежели его конкурент – электроусилитель. Тем не менее, поломки случаются и у него, так что замена гидроусилителя руля Ниссан Альмера классик иногда все же требуется. Или ремонт. И в большинстве случаев этот ремонт так или иначе связан либо с ухудшением рабочих характеристик его жидкости, либо ее недостаточным количеством.

Ниссан Альмера Классик: замена жидкости ГУР согласно рекомендации производителя

По сути, жидкость ГУР представляет собой ни что иное, как трансмиссионное масло. Правда, его свойства несколько иные, нежели того, которое заливают в коробку передач. Жидкость ГУР имеет менее широкий рабочий температурный диапазон, так как не нагревается столь сильно, зато более жесткие характеристики относительно способности к сжатию. Также не столь важны для масла гидроусилителя защитные качества – оно практически не контактирует с металлическими деталями. А вот ее способность не разъедать пластиковые и резиновые элементы выходит на передний план. Поэтому на Ниссан Альмера классик замена жидкости ГУР должна производиться исключительно на масла, для этого предназначенные.

Трубки, по которым протекает жидкость, со временем разрушаются и в контур понемногу попадает воздух. Более того: через микротрещины в трубках и неплотные их соединения жидкость и сама вытекает из ГУР. Даже если этот процесс происходит медленно, все равно количество жидкости в расширительном бачке ГУР понемногу уменьшается. К тому же она постепенно загрязняется – на внутренних поверхностях элементов рабочего контура могут образовываться задиры – они-то и ухудшают свойства жидкости.

Когда нужна замена гидроусилителя руля Ниссан Альмера Классик: признаки неисправности ГУР

Как показывает практика, безремонтный период ГУР, а именно период до того момента, когда понадобится полная замена гидроусилителя руля Ниссан Альмера Классик, в среднем составляет около сотни тысяч километров пробега и редко кому из автовладельцев удается менять масло гидроусилителя реже. В профилактических целях, как например, в двигателе или трансмиссии, менять жидкость ГУР смысла не имеет. А озаботиться этим вопросом следует лишь при возникновении следующих симптомов:

В процессе осуществления поворота в руль передаются толчки. Если дорожное полотно ровное, то источником этих толчков, скорее всего, является ГУР;
Поворот руля требует от водителя приложения большего усилия. Особенно это становится заметным на малых скоростях и при парковке автомобиля;
Гидроусилитель в процессе работы начал издавать ранее не свойственный для него шум или жужжание. Причем, этот шум может появляться не только в моменты поворотов;
Утечка рабочей жидкости, которую можно обнаружить под автомобилем после его продолжительной стоянки;
Постоянная либо то возникающая, то вновь появляющаяся вибрация в рулевом колесе. Вообще-то, одним из назначений ГУРа как раз и является уменьшение этой вибрации, поэтому ее появление говорит либо о снижении эффективности агрегата, либо о полной потере его работоспособности;
Чрезмерно свободное вращение руля также говорит о неполадках в работе механизма его усиления. Если не придать этому симптому серьезного значения, в рулевой колонке образуется люфт и чтобы избавиться от него, придется полностью разбирать весь рулевой механизм.

Как осуществляется на Ниссан Альмера Классик замена жидкости гидроусилителя на СТО

Первое, что при жалобах на качество работы ГУРа проверит мастер, это количество жидкости в его бачке. Если то ниже нормы, то можно считать, что причина неисправности агрегата установлена – это утечка масла. Останется лишь найти место протечки, устранить ее – и только тогда на Ниссан Альмера классик замена жидкости гидроусилителя сможет быть произведена.

Объем бачка для жидкости ГУР в Ниссан Альмера составляет один литр. Как правило, сами эти жидкости продаются в литровых и полулитровых канистрах. Лучше приобрести жидкость с запасом, чтобы иметь возможность при необходимости, когда на Ниссан Альмера классик замена масла ГУР невозможна, просто долить ее до требуемого уровня. Но при первой же возможности показать автомобиль мастеру автосервиса все равно будет нужно.

Замена масла ГУР Альмера Классик на СТО

Сам процесс замены этой жидкости представляет собой несколько более сложную процедуру, нежели замена моторного масла.

Чтобы слить полностью отработанное масло, мастеру придется снять бачок. Причем, проделать это со всей возможной осторожностью, дабы не повредить сопряженные с ним элементы.

В процессе заливки новой жидкости обычно участвуют два специалиста: пока один потихоньку наполняет ей бачок, второй вращает руль влево-вправо, давая маслу заполнить собой главный цилиндр. В противном случае нового масла может оказаться недостаточно.

Гидроусилитель руля обеспечивает автомобилю повышенную маневренность, безопасность, курсовую устойчивость и управляемость. Но для бесперебойного функционирования нужно заливать качественное масло, которое передает усилие на поршни и обеспечивает легкий поворот в нужном направлении. Замену масла в ГУР на Альмера Классик рекомендуется выполнить периодично: если пробег авто не выше 10 тыс. км./год – раз в два года, а если выше – раз в год. Это поможет обеспечить качественную отработку всех функций и уменьшить риски более серьезного ремонта.

Ремонт гидроусилителя руля Almera Classic

ГУР Альмера Классик является очень надежным механизмом, не требующим сложного и частого обслуживания. Даже если он имеет какие-либо технические неисправности, руль не перестает работать, однако чтобы его поворачивать придется прикладывать больше усилий. Проблемы могут возникнуть из-за слабого натяжения ремня, недостаточном уровне жидкости в бачке, неисправности подшипника.

Когда заведенная машина шумит, возможно есть неполадки с подшипником ГУР. Чтобы самостоятельно его заменить, нужно оснаститься ключами на 12 и 14, торцевой головкой на 24, подшипником FAG 6203.2RSR.C3 или Koyo 62032RSC3 Japan, пассатижами, емкостью для слива масла ГУР и шприцом.

Процедура замены подшипника:

Процедура занимает всего несколько часов, а комфортность езды повышается в разы.

Замена жидкости в ГУРе Альмера Классик

Чтобы заменить масло ГУР Альмера Классик не обязательно обращаться в СТО. Это можно сделать самостоятельно двумя способами. Для первого из них, надо выполнить следующие действия:

Смена масла в гидроусилителе второй способ

Этот метод замены масла также прост в исполнении не занимает много времени.

Этот способ замены масла ГУР на Альмера Классик занимает около одного часа. Оба варианта несложные и могут проводиться в домашних условиях, автовладельцами, которые ранее не делали ее. Кроме того, замена не требует наличия сложного оборудования и интсрументарного набора. Чтобы ГУР отрабатывал заявленные функции нормально и бесперебойно нужно обращать внимание на качество используемой жидкости и отдать предпочтение тем маркам, которые рекомендованы автоконцерном изготовителем, как например масло KE909-99931.

Описание конструкции (Рулевое управление) Nissan Almera

Элементы рулевого управления автомобиля с гидроусилителем руля:
1 – рулевое колесо;
2 – рулевая колонка;
3 – левый поворотный кулак в сборе со ступицей;
4 – левый наконечник рулевой тяги;
5 – промежуточный вал;
6 – болты крепления картера рулевого механизма к подрамнику;
7 – картер рулевого механизма;
8 – сливная магистраль гидроусилителя;
9 – бачок гидроусилителя;
10 – наполнительная магистраль гидроусилителя;
11 – нагнетательная магистраль гидроусилителя;
12 – датчик давления жидкости гидроусилителя;
13 – насос гидроусилителя;
14 – подрамник;
15 – правый наконечник рулевой тяги;
16 – правый поворотный кулак в сборе со ступицей

Рулевой механизм автомобиля с гидроусилителем руля:
1 – правый наконечник рулевой тяги;
2 – рулевая тяга;
3 – чехол тяги;
4 – картер рулевого механизма;
5 – соединительные трубки гидроусилителя;
6 – приводная шестерня;
7 – левый наконечник рулевой тяги

В картере рулевого механизма на двух подшипниках установлена приводная шестерня, находящаяся в зацеплении с зубчатой рейкой. При повороте рулевого колеса поворачивается вал рулевой колонки, который через промежуточный вал (на концах которого имеются карданные шарниры) соединен с приводной шестерней. Шестерня перемещает рейку, которая через рулевые тяги с наконечниками и соединенные с ними рычаги поворотных кулаков поворачивает управляемые колеса автомобиля.

Регулировочная пробка 2 зафиксирована на картере рулевого механизма 1 стопорной шайбой 3, приклепанной к пробке. Буртик шайбы в двух местах вдавлен в пазы картера

Картер рулевого механизма крепится к подрамнику двумя болтами. В картере рулевого механизма рейка поджимается к приводной шестерне через упор. Регулировку бокового зазора между шестерней и рейкой выполняют вращением регулировочной пробки.

Регулировку проводят только при сборке рулевого механизма на заводе-изготовителе. В эксплуатации зазор регулировке не подлежит.

Рулевая тяга в сборе с рейкой рулевого механизма:
1 – рейка;
2 – шаровой шарнир тяги;
3 – рулевая тяга

Рулевой привод состоит из двух рулевых тяг, соединенных с рейкой рулевого механизма и рычагами поворотных кулаков. Каждая тяга крепится внутренним концом к рулевой рейке через неразборный шаровой шарнир – резьбовой наконечник шарнира вворачивается в отверстие рейки.

Наконечник рулевой тяги

В наконечнике рулевой тяги имеется неразборный шаровой шарнир, не требующий пополнения запаса смазки, заложенной внутрь него на весь срок службы.

Правая и левая рулевые тяги одинаковые, а наконечники – разные. Соединение рейки рулевого механизма и шарового шарнира рулевой тяги защищено от грязи и влаги гофрированным резиновым чехлом. Чехол закреплен пластмассовым хомутом на картере рулевого механизма, а на рулевой тяге чехол держится за счет упругости резины – при этом узкий поясок чехла должен совпасть с проточкой, выполненной на рулевой тяге.

а правом наконечнике рулевой тяги нанесена одна метка

…а на левом — две метки

При сборке рулевого механизма на заводе резьбовое соединение наконечника шарнира рулевой тяги с рейкой законтрено от отворачивания…

…обжатием конца рейки

При обжатии конца рейки геометрия резьбового соединения нарушается.

Рулевая колонка:
1 – соединительная муфта;
2 – нижний карданный шарнир;
3 – промежуточный вал;
4 – верхний карданный шарнир;
5 – вал рулевой колонки;
6 – нижний кронштейн крепления колонки;
7 – труба;
8 – верхний кронштейн крепления колонки;
9 – гнездо выключателя зажигания

Рулевая колонка – травмобезопасная, с механизмом регулировки наклона рулевого колеса.

Вал рулевой колонки крепится к приводной шестерне рулевого механизма через промежуточный вал с двумя карданными шарнирами. Промежуточный вал для обеспечения травмобезопасности выполнен составным. При фронтальном ударе автомобиля во время аварии рулевая колонка не должна перемещаться к водителю. Это достигается за счет шлицевого соединения в средней части вала. На шлицах в верхней части вала рулевой колонки установлено рулевое колесо, закрепленное винтом. Рулевая колонка прикреплена к кронштейну поперечной балки, расположенной под панелью приборов.

Насос гидроусилителя рулевого управления

На часть автомобилей устанавливается гидравлический усилитель (гидроусилитель) рулевого управления. В систему гидроусилителя входят: рулевой механизм, насос, бачок для рабочей жидкости и соединительные трубки магистралей. В нагнетательной магистрали установлен датчик давления жидкости для выдачи сигнала на электронный блок управления двигателем.

Насос приводится во вращение ремнем от шкива привода вспомогательных агрегатов. Гидравлическая жидкость из бачка поступает в насос, а от него подается под высоким давлением к распределительному устройству, расположенному в отдельном корпусе на картере рулевого механизма и механически соединенному с валом рулевой колонки.

Распределительное устройство
предназначено следить за рассогласованием углов поворота рулевого колеса и вала приводной шестерни рулевого механизма и строго дозированно изменять давление жидкости в камерах исполнительного механизма. На зубчатой рейке рулевого механизма закреплен поршень гидроцилиндра. При повороте рулевого колеса распределительное устройство соединяет одну из камер гидроцилиндра с нагнетательной магистралью насоса, а другую камеру – со сливом. При этом поршень гидроцилиндра из-за разности давлений рабочей жидкости перемещает рейку влево или вправо и через рулевые тяги и рычаги кулаков поворачивает управляемые колеса автомобиля. При отказе гидравлического усилителя возможность управления автомобилем сохраняется, но при этом увеличивается усилие на рулевом колесе.

Для контроля уровня жидкости в бачке на его полупрозрачном корпусе нанесены метки MIN и MAX.

Ниссан Альмера

Автомобиль Nissan Almera. Обслуживание и ремонт. Где купить запчасти недорого.

Осмотр и проверка рулевго управления Ниссан Альмера

При каждом техническом обслуживании автомобиля Nissan Almeraпроверяйте состояние защитного чехла рулевого механизма, колпачков шарниров тяг и плотность их посадки. Их необходимо заменять при наличии трещин, разрывов и других дефектов, нарушающих

Убедитесь, что при прямолинейном положении колес автомобиля спица рулевого колеса располагается горизонтально. В противном случае определите причину неисправности и устраните ее.

Поворачивая за рулевое колесо от упора до упора, проверьте визуально и на слух:

надежность крепления рулевой колонки, рулевого механизма и рулевого колеса

нет ли зазора в резинометаллических шарнирах и в шарнирах рулевых тяг, а также в соединениях эластичной муфты вала руля

надежность затяжки и стопорения болтов крепления тяг к рулевой рейке и гаек пальцев шаровых шарниров

нет ли заеданий и помех, препятствующих повороту рулевого колеса.

Если будут обнаружены стуки и заедания, отсоедините поперечные тяги от поворотных рычагов телескопических стоек подвески и повторите проверку. Убедившись, что стуки и заедания исходят от рулевого управления, снимите его с автомобиля и проверьте величину зазора между упором рейки и гайкой. При необходимости замените изношенные детали и отрегулируйте зазор между упором и гайкой.

Проверка уровня жидкости

Проверяйте уровень жидкости на неработающем двигателе. Убедитесь, что уровень жидкости находится между метками МАХ и MIN на бачке. Уровень не должен быть выше метки МАХ. Излишек жидкости начнет вытекать из-под крышки.

Рис. 5.1. Бачок жидкости гидроусилителя

Учтите, что уровень жидкости может изменяться в зависимости от ее температуры. Для обеспечения достоверности показаний уровня при высокой и низкой температуре на бачке предусмотрены метки HIGH (высокая) и LOW (низкая), соответственно.

Диапазон НОТ (горячий):

температура масла от 50 до 80° С

Диапазон COLD (холодный):

температура масла от 0 до 30° С

Возможные неисправности, их причины и способы устранения

(рулевое управление с гидроусилителем)

Возможные причины неисправности

Увеличенный свободный ход рулевого колеса

Ослабление затяжки регулировочного винта упора рейки

Ослабление затяжки болтов крепления рулевого механизма

Ослабление крепления или износ шаровых шарниров рулевых тяг

Затянуть крепление или заменить шарниры

Тугое вращения рулевого колеса (недостаточное усиление)

Проскальзывание ремня привода насоса гидроусилителя

Отрегулировать натяжение ремня

Повреждения ремня привода насоса

Недостаточный уровень рабочей жидкости

Восстановить уровень жидкости до нормы

Попадание воздуха в гидросистему

Перекручивание или повреждение шлангов

Устранить перекручивание или заменить шланги

Недостаточное давление насоса гидроусилителя

Устранить неисправность или заменить насос

Повышенные внутренние утечки в насосе

Заменить дефектные детали насоса

Повышенные утечки жидкости из рулевого механизма

Заменить дефектные детали

Перекос или повреждение уплотнений рулевого механизма или распределителя

Нечеткий возврат рулевого колеса в среднее положение

Повышенный момент проворачивания шаровых шарниров наконечников рулевых тяг

Чрезмерная затяжка регулировочного винта упора рейки

Правильно затянуть винт

Затрудненное проворачивание внутренних шарниров и/или шарниров наконечников рулевых тяг

Ослабление затяжки болтов крепления рулевого механизма к подрамнику

Износ карданного шарнира рулевого вала и/или уплотнителя

Устранить неисправность или заменить

Деформация рейки рулевого механизма

Повреждение подшипника приводной шестерни

Перекручивание или повреждение шлангов

Устранить перекручивание или заменить шланги

Повреждение клапана регулирования давления

Повреждение подшипника валика ротора насоса

Шум (стук) в рулевом управлении

Касание шлангов о кузов

Правильно проложить шланги

Ослабление крепления кронштейна рулевого механизма

Ослабления крепления рулевых тяг и/или шаровых шарниров наконечников тяг

Износ рулевых тяг и/или шаровых шарниров

Повышенная шумность насоса гидроусилителя

Недостаточный уровень рабочей жидкости

Восстановить уровень жидкости до нормы

Попадание воздуха в гидросистему

Ослабление затяжки болтов крепления насоса

Проверка утечек жидкости

Проверьте нет ли утечек, трещин, повреждения, ослабления затяжки или износа на стыках трубок гидроусилителя.

Запустите двигатель и дайте ему поработать до тех пор, пока температура жидкости в бачке не достигнет 5080° С. Поддерживайте частоту оборотов двигателя на холостых оборотах.

Несколько раз поверните рулевое колесо от упора до упора.

Поворачивайте рулевое колесо по часовой стрелке или против часовой стрелки, пока оно не дойдет до упора и удерживайте его в таком полбжении в течение пяти секунд. Проверьте, нет ли утечек.

ВНИМАНИЕ! Не удерживайте рулевое колесо в крайних положениях воизбежание повреждения насоса гидроусилителя

При обнаружении утечки в каком-либо стыке ослабьте гайку с буртиком и затяните ее повторно. Осторожно, при чрезмерной затяжке можно повредить кольцевое уплотнение, шайбу или штуцер.

Заправьте бачок до метки МАХ. Несколько раз поверните рулевое колесо от упора до упора. Если уровень жидкости падает, долейте жидкость. Повторяйте процедуру, пока в бачке не перестанет убывать жидкость или не будет пузырьков воздуха.

Запустите двигатель и повторите указанную процедуру на оборотах х.х. Продолжайте, пока не перестанет убывать жидкость. Если прокачка проведена не до конца, могут наблюдаться следующие признаки:

1. В бачке образуются пузырьки воздуха.

2. Из масляного насоса слышен сильный шум.

3. Из масляного насоса слышен воющий звук.
Медленно поверните рулевое колесо или остановите

автомобиль. Из клапана рулевого механизма и насоса может слышаться звук протекающей жидкости. Этот звук никак не отражается на работоспособности или сроке службы рулевого механизма.

Проверка гидравлического давления масляного насоса рулевого механизма

Поднимите автомобиль. Подсоедините масляный манометр между выпускным штуцером и шлангом высокого давления. Затем выполните прокачку гидравлического контура.

Запустите двигатель и дайте ему поработать, пока температура масла не достигнет 5060° С.

При запуске двигателя и на время его работы оставьте клапан манометра полностью открытым. Если запустить двигатель при закрытом клапане, то давление в масляном насосе увеличится, что. приведет к сбросу давления и чрезмерному повышению температуры масла. При запуске двигателя следите за тем, чтобы шланг не задевал за ремень и другие части.

Полностью закройте клапан манометра при работе двигателя на холостых оборотах. Измерьте разгрузочное давление.

Стандартное разгрузочное давление: 8800 кРа (89,763 кг/см 2 )

После измерения медленно откройте клапан.

ВНИМАНИЕ! Не закрывайте клапан более, чем на 15 секунд.

Гидравлический контур рулевого управления:

1бачок жидкости гидроусилителя 2 насос гидроусилителя

3 шланг высокого давления 4 шланг низкого давления

Если разгрузочное давление отличается от нормы, выполните разборку и обслуживание масляного насоса.

После проверки отсоедините масляный манометр от гидравлического контура. Долейте жидкость. Выполните полную прокачку системы.

Читайте также: