Диагностика тойота калдина 1997 3s fe
Если обороты автомобиля плавают на холостом ходу, или того больше, автомобиль на ХХ просто глохнет или обороты слишком завышены — стоит задуматься о регулировке датчика холостого хода. Поскольку его работа тесно связанна с БДЗ, начать необходимо именно с него.
Положение ДЗ
Для начала необходимо обратить внимание на зазор между упором привода дроссельной заслонки и упорным винтом. В закрытом положении заслонки зазора не должно быть
Обращаем внимание, что с помощью этот винт не регулирует холостые обороты двигателя, а просто предотвращает износ заслонки.
Отсоединяем фишки и откручиваем болты крепления ДЗ
Не удивляйтесь, если обнаружите головку винта спиленной. На многих автомобилях это предусмотрено с завода. Исправная и отрегулированная заслонка двигается плавно, без рывков при старте и не нуждается в дополнительных силах при сдергивании с места.
Датчик положения дроссельной заслонки
Регулировку датчика положения дроссельной заслонки можно произвести не снимая его.
- ослабляем болты крепления;
- щупом 0.7 зацепляемся к контактам IDL – E2;
- слабыми постукиваниями молотком необходимо поймать момент, когда сопротивление по мультиметру будет равно бесконечности (то есть проводимость пропадет);
- затягиваем болт верхнего крепления датчика, проверяем все по мануалу;
- затягиваем нижний болт и проводим контрольную проверку всеми щупами по всем контактам.
Клапан холостого хода
Регулировка пружины
Для правильного срабатывания пружины необходимо, чтобы она была правильно установлена. Для проверки правильности работы пружинки необходимо отключить фишку датчика холостого хода. При правильной установке двигатель будет поддерживать обороты 1000-1200, а не 700-800, как при работающей электронике. Происходит это из-за неспособности пружины осуществлять регулировку количества подаваемого воздуха в зависимости от нагрузки на двигатель. Таким образом образуется запас мощности на случай включения электрооборудования (света, вентилятора охлаждения и пр.). Соответственно, по мере повышения нагрузки обороты двигателя будут уменьшаться.
Пружина
Пружинка должна быть выставлена таким образом, чтобы без соленоида она поддерживала необходимые 1000-1200 оборотов, никаких хитростей здесь больше нет. Наиболее удобный способ регулировки:
Всем владельцам Toyota известен двигатель 3s-fe, он устанавливался чуть ли не на половину автомобилей. К сожалению, ничего нет совершенного, и бывает так, что двигатель 3s-fe не заводится. Причины и способы устранения неисправностей в статье. Всем владельцам Toyota известен двигатель 3s-fe, он устанавливался чуть ли не на половину автомобилей. К сожалению, ничего нет совершенного, и бывает так, что двигатель 3s-fe не заводится. Причины и способы устранения неисправностей в статье.
Начнем с простого – с теории. Для того, чтобы двигатель нормально работал, в него должно подаваться нужное количество топлива и воздуха, в нужное время топливно-воздушная смесь должна поджигаться искрой зажигания. Есть несколько вариантов развития событий, каждый из которых имеет свои симптомы, которые, в свою очередь, выявляются достаточно легко.
Когда 3S-FE не заводится, первое, что надо сделать – это посмотреть основные составляющие, которые необходимы для нормального горения в цилиндрах. Это непосредственно топливо и искра, которая должна его поджигать.
3S-FE не заводится, свечи мокрые
Для проверки подачи топлива просто выкручиваем свечи, смотрим их состояние. Если свечи мокрые, это говорит о том, что топливо в цилиндры подается. Тут же надо обратить внимание на тот момент, равномерно ли они залиты. Если какая-то из форсунок не герметична, то на свече такого цилиндра будет больше бензина. Когда заливание цилиндров происходит равномерно, желательно иметь при этом запасной комплект свечей зажигания, чтобы не тратить время на прокаливание старых.
Под капотом с левой стороны имеется монтажный блок с предохранителями. Нам нужен предохранитель EFI, именно он отвечает за работу топливного насоса, вытаскиваем его, полностью открываем дроссельную заслонку и крутим стартером примерно 10 раз по 10 секунд. Не исключено, что после этого придется подзарядить аккумулятор. Многие могут сказать, что сначала надо проверить искру, да, это так, но продувать цилиндры все равно придется.
После этого снимаем все надсвечники, одеваем в них свечи, обязательно все! Если свечи одеть не все, то есть риск получить межвитковое замыкание в катушке зажигания с вероятностью 50/50, как повезет. Если искра есть, то меняем свечи и пробуем, с вероятностью почти 100% автомобиль заведется.
Если и в таком случае двигатель 3S-FE не заводится, то надо проверять более частные случаи, такие, например, как давление в топливной рампе. Оно должно быть не менее 3 атмосфер. Если меньше, то смело можно менять насос, и проблема исчезнет. Если после замены топливного насоса давление больше не стало, то проблема, вероятнее всего, в забитом топливопроводе или топливном фильтре, хотя последний проявляется не так. Но, всякое бывает. Это основные причины, по которым не заводится двигатель 3S-Fe, связанные с топливом. Теперь посмотрим по электрической части.
Если искры нет, то есть несколько вариантов, пойдем от простого. На данном двигателе может быть установлен трамблер, в котором стоит датчик Холла. Найти последний отдельно нереально, потому что их в природе не существует. Как и в каждом трамблере, есть угольный контакт на центральный провод и контакты на цилиндры. Так вот, если центральный износился и не дотягивается до бегунка, то искра будет именно тут, а не на свечах.
Дальше смотрим высоковольтные провода. Вообще, не может быть так, что больше 2 проводов вышли из строя. На всякий случай проверяем их сопротивление. Оно должно быть в пределах 15 кОм, Если оно больше даже на самом длинном проводе, то меняем весь комплект. Если внутри надсвечника есть окись или следы нагара меняем весь комплект, он принесет больше бед, чем пользы. Кроме того, с проводами желательно поменять и свечи, потому что выход из строя провода в большинстве случаев приводит к выходу из строя свечи и наоборот.
Когда провода исправны, свечи заведомо исправны, надо проверить датчик Холла. Это делается при помощи мультиметра, который подсоединяется параллельно основным выводам датчика. Затем включается зажигание и смотрится питающее напряжение, оно должно быть порядка 10 вольт. Затем вращаем стартером и смотрим. Отклонение от питающего напряжения должно быть от 0,4 до 3 В, то есть, к примеру, 8 вольт. Такое показание умещается в заданный предел. Если датчик неисправен ставим новый, либо меняем трамблер.
Не заводится 3S-FE – свечи сухие
Теперь посмотрим на другой вариант, когда двигатель не заводится, искра есть, но свечи сухие. В таком случае, надо в первую очередь проверить, работает ли насос. Для этого включаем зажигание, крутим стартером, и после того как перестать вращать стартером, насос должен жужжать. Это специфика работы данного двигателя, на большинстве насос включается сразу после включения зажигания.
Если насос не жужжит, то первым делом проверяем тот самый предохранитель EFI, о котором говорилось немного выше. Он обязательно должен быть цел.
Если напряжение есть, то просто меняем насос и радуемся, что легко отделались. Дальше, если у нас качает насос, надо померить давление в топливной рампе, оно должно составлять как минимум 3 атмосферы в состоянии покоя, то есть, при включенном зажигании при прокрутке стартером. Давление может быть и немного ниже, двигатель запустится, но не будет набирать обороты.
Если давление в норме, то остается одна причина – не открываются форсунки. Управляющие импульсы приходят от блока управления, который, в свою очередь, берет сигналы с датчика положения распредвала. Именно с него ЭБУ получает информацию о текущем положении поршней в цилиндрах.
В таком случае, опять же, проверяется датчик Холла в распределителе зажигания, ведь когда ЭБУ не понимает, в каком положении находится шатунно-поршневая группа, он просто не открывает подачу топлива в цилиндры.
Заключение
Это основные причины, по которым может не заводиться двигатель 3S-FE. Конечно, список может быть в несколько раз длиннее, это типовые неисправности, которые могут появиться. Естественно, не стоит отбрасывать такие моменты, как компрессия, перескочивший ремень и прочие неприятности, которые появляются по мере износа деталей. Кроме того, стоит помнить элементарно, есть ли бензин в баке, а так же надо быть уверенным в его качестве.
Видео: двигатель 3S-FE не заводится:
Все ошибки TOYOTA 4RUNNER, ALLEX, ALLION, ALPHARD, ALTEZZA, ARISTO, AURION, AURIS, AVALON, AVENSIS, AYGO, BB, BELTA, BLADE, BREVIS,CALDINA, CAMI, CAMRY, CELICA, CELSIOR, CENTURY, COROLLA, ECHO, ESTIMA, FJ CRUISER, FORTUNER, FUNCARGO, GT86, HARRIER, HIACE, HIGHLANDER, HILUX, INNOVA, IPSUM, iQ, ISIS, IST, KLUGER HYBRID, KLUGER V, LAND CRUISER, LAND CRUISER PRADO, MARK, MARK X, MATRIX, MR 2, NADIA, NOAH, OPA, PASSO, PLATZ, PREMIO, PREVIA, PRIUS, PROBOX, PROGRES, RACTIS, RAUM, RAV4, RUSH, SAI, SEQUOIA, SIENNA, SIENTA, SOLARA, TACOMA, TUNDRA, URBAN CRUISER, VANGUARD, VELLFIRE, VENZA, VERSO, VITZ, VOLTZ, VOXY, WILL CYPHA, WILL VS, WINDOM, WISH, YARIS.
Ошибки Toyota по протоколу OBDI. Самодиагностика.
Бензиновые двигатели
13 — Датчик положения коленчатого вала (P0335, P1335)
14 — Система зажигания, катушка №1 (P1300) и №4 (P1315)
15 — Система зажигания, катушка №2 (P1305) и №3 (P1310)
16 — Система управления АКПП
18 — Система VVT-i — фазы (P1346)
19 — Датчик положения педали акселератора (P1120)
19 — Датчик положения педали акселератора (P1121)
27 — Кислородный датчик №2
31 — Датчик абсолютного давления (P0105, P0106)
34 — Система турбонаддува
35 — Датчик давления турбонаддува
36 — Датчик CPS (P1105)
39 — Система VVT-i (P1656)
41 — Датчик положения дроссельной заслонки (P0120, P0121)
43 — Сигнал стартера
47 — Датчик положения дополнительной дроссельной заслонки
49 — Датчик давления топлива (D-4) (P0190, P0191)
51 — Состояние выключателей
53 — Сигнал детонации
55 — Датчик детонации №2
58 — Привод SCV (D-4) (P1415, P1416, P1653)
59 — Сигнал VVT-i (P1349)
71 — Система EGR (P0401, P0403)
78 — ТНВД (D-4)
89 — Привод ETCS (P1125, P1126, P1127, P1128, P1129, P1633)
92 — Форсунка холодного пуска (D-4) (P1210)
97 — Форсунки (D-4) (P1215)
Дизельные двигатели
12 — Датчик положения коленчатого вала
13 — Датчик частоты вращения
14 — Клапан регулировки угла опережения впрыска
15 — Сервопривод дроссельной заслонки
17 — Сигнал блока управления
18 — Электромагнитный перепускной клапан
19 — Датчик положения педали акселератора
22 — Датчик температуры охлаждающей жидкости
24 — Датчик температуры воздуха на впуске
32 — Корректирующие резисторы
35 — Датчик давления наддува
39 — Датчик температуры топлива
42 — Датчик скорости автомобиля
96 — Датчик положения клапана EGR
11 — Норма
37 — Датчик частоты вращения входного вала АКПП (Р1705)
38 — Датчик температуры рабочей жидкости АКПП
44 — Датчик скорости (или датчик частоты вращения заднего выходного вала)
46 — Соленоид управления давлением гидроаккумулятора (Р1765)
61 — Датчик скорости (или датчик частоты вращения переднего выходного вала)
67 — Датчик частоты вращения входного вала АКПП
68 — Соленоид управления муфтой блокировки гидротрансформатора
73 — Соленоид муфты блокировки межосевого дифференциала
11 — Обрыв цепи реле электромагнитного клапана
12 — Короткое замыкание в цепи реле э/м клапана
13 — Обрыв в цепи реле электронасоса
14 — Короткое замыкание в цепи реле электронасоса
21 — Обрыв или короткое замыкание в э/м клапане переднего правого колеса
22 — Обрыв или короткое замыкание в э/м клапане переднего левого колеса
23 — Обрыв или короткое замыкание в э/м клапане заднего правого (левого) колеса
24 — Обрыв или короткое замыкание в э/м клапане заднего левого (правого) колеса
31 — Неисправность датчика частоты вращения переднего правого колеса
32 — Неисправность датчика частоты вращения переднего левого колеса
33 — Неисправность датчика частоты вращения заднего правого колеса
34 — Неисправность датчика частоты вращения заднего левого колеса
41 — Слишком высокое или слишком низкое напряжение аккумуляторной батареи
43 — Неисправность в цепи датчика замедления
44 — Обрыв или короткое замыкание в цепи датчика замедления
49 — Обрыв в цепи выключателя стоп-сигналов
51 — Короткое замыкание или обрыв цепи питания электронасоса
71 — Низкий уровень сигнала от датчика частоты вращения переднего правого колеса
72 — Низкий уровень сигнала от датчика частоты вращения переднего левого колеса
73 — Низкий уровень сигнала от датчика частоты вращения заднего правого колеса
74 — Низкий уровень сигнала от датчика частоты вращения заднего левого колеса
75 — Неправильное изменение сигнала от датчика частоты вращения переднего правого колеса
76 — Неправильное изменение сигнала от датчика частоты вращения переднего левого колеса
77 — Неправильное изменение сигнала от датчика частоты вращения заднего правого колеса
78 — Неправильное изменение сигнала от датчика частоты вращения заднего левого колеса
79 — Неисправность датчика замедления
98 — Датчик разрежения в вакуумном усилителе тормозов (C1200) колеса
Системы безопасности (SRS)
11 — Воспламенитель ПБ водителя (замыкание на массу)
12 — Воспламенитель ПБ водителя (замыкание на питание)
13 — Воспламенитель ПБ водителя (замыкание в цепи)
14 — Воспламенитель ПБ водителя (разрыв в цепи)
15 — Передний правый датчик SRS (замыкание или разрыв в цепи)
15 — Передний правый датчик SRS (замыкание на массу или питание)
16 — Передний левый датчик SRS (замыкание или разрыв в цепи)
16 — Передний левый датчик SRS (замыкание на массу или питание)
31 — Неисправность блока управления SRS
51 — Воспламенитель ПБ пассажира (замыкание на массу)
52 — Воспламенитель ПБ пассажира (замыкание на питание)
53 — Воспламенитель ПБ пассажира (замыкание в цепи)
54 — Воспламенитель ПБ пассажира (разрыв в цепи)
61 — Воспламенитель преднатяжителя ремня водителя (замыкание на массу)
62 — Воспламенитель преднатяжителя ремня водителя (замыкание на питание)
63 — Воспламенитель преднатяжителя ремня водителя (замыкание в цепи)
64 — Воспламенитель преднатяжителя ремня водителя (разрыв в цепи)
71 — Воспламенитель преднатяжителя ремня пассажира (замыкание на массу)
72 — Воспламенитель преднатяжителя ремня пассажира (замыкание на питание)
73 — Воспламенитель преднатяжителя ремня пассажира (замыкание в цепи)
74 — Воспламенитель преднатяжителя ремня пассажира (разрыв в цепи)
Полный привод (4WS)
11 — Электронный блок управления 4WS
12 — Неисправность главного электродвигателя заднего рулевого механизма
13 — Неисправность привода управления рулевым механизмом
21 — Короткое замыкание в системе главного электродвигателя
22 — Разрыв цепи в системе главного электродвигателя
23 — Блокировка главного электродвигателя
24 — Неисправность в работе главного электродвигателя
31 — Разрыв в системе электродвигателя заднего хода
32 — Неисправность в работе электродвигателя заднего хода
41 — Неисправность датчика частоты вращения левого переднего колеса
3S-FE является довольно распространенным двигателем, самым массовым в своей серии. Этим мотором оснащались многие модели Toyota (Avensis, Caldina, Carina, Celica, Corona, Nadia и др.) с середины 80-х до начала 2000-х годов. В этом материале разберем работу датчика холостого хода 3S-FE, процедуры демонтажа и чистки, а также некоторые нюансы регулировки клапана холостого хода 3S-FE.
Система холостого хода 3S-FE
Таким образом двигатель поддерживает постоянные обороты в режиме ХХ. Пропускная способность канала определяется расположением золотника клапана, который приводится в движение за счет катушек (соленоидов) регулятора ХХ. Создаваемое ими магнитное поле позволяет отклонять золотник на необходимый для нормальной работы мотора угол.
На случай отказа электромагнитного элемента системы предусмотрен механический способ открытия канала. Основными элементами этого механизма являются пружина (биметаллическая спираль) и рычаг клапана. Особые свойства пружины позволяют ей реагировать на температуру жидкости в охлаждающей системе, изменяя свою жесткость. Таким образом происходит изменение положения упора и угол установки золотника. При такой ситуации обороты двигателя на холостом ходу будут повышенными. Получается, пружина дублирует функции датчика холостого хода двигателя 3S-FE, чтобы в случае отказа автомобиль не заглох.
Снимаем воздушный фильтр
Также стоит учитывать, что изменение жесткости пружины вызывается исключительно изменением температуры охлаждающей жидкости. Поэтому в отличие от исправного датчика ХХ, она не может реагировать на подключение в бортовую сеть потребителей. При проверке регулировки данного механизма стоит обратить внимание на обороты (при отключенном разъеме ДХХ они должны составлять 1000-1200 об/мин).
Демонтаж
Чтобы демонтировать на 3S-FE клапан холостого хода, сначала необходимо снять крышку воздушного фильтра, предварительно ослабив хомут и отключив датчик температуры. После — снять патрубок, ведущий к блоку дроссельной заслонки, также ослабив хомут и вытащив трос и шланги.
Освобождаем патрубок от крепящихся тросиков и шлангов перед снятием
Газораспределение.
На двигателе 3S-FSE установлен ремень ГРМ. При обрыве ремня происходит неминуемая поломка головки блока и клапанов. Клапана встречаются с поршнем при обрыве. Состояние ремня следует проверять при каждой диагностике. Замена не составляет проблем за исключением маленькой детали. Натяжитель должен быть либо новый, либо взведенный перед снятием и установленный под чеку. Иначе снятый ролик будет очень трудно взвести. При снятии нижней шестерни важно не поломать зубья (обязательно открутить стопорный болт), иначе будет срыв запуска и неминуемая замена шестерни. Далее фотография ремня ГРМ при проверке. Такой ремень требует замены.
При смене ремня натяжитель лучше ставить новый, без компромиссов. Старый натяжитель легко входит в резонанс, после повторного взвода и установки. (На промежутке 1,5 — 2,0 тысяч оборотов.) Этот звук повергает в панику владельца. Двигатель при этом издает рычащий неприятный звук. Далее на фото установочные метки на новом ремне ГРМ,
Взведённый натяжитель и шестерня коленвала. Над шестерней отчетливо виден болт, который фиксирует её съём. При обрыве ремня страдает головка с клапанами. Клапана неизбежно загибает при столкновении с поршнем.
Чистим клапан ХХ
Приготовьте затычки, чтобы предотвратить вытекание охлаждающей жидкости
После процедуры вращение клапана должно быть очень легким и беспрепятственным. Заодно стоит очистить и механизм дроссельной заслонки: разбирать его не стоит. Смочив жидкостью для очистки необходимо аккуратно очистить узел ветошью или зубной щеткой. Сборка осуществляется в обратном порядке. Перед прикручиванием на место на электромагнит стоит нанести тонкий слой герметика.
Настройка
Если обороты автомобиля плавают на холостом ходу, или того больше, автомобиль на ХХ просто глохнет или обороты слишком завышены — стоит задуматься о регулировке датчика холостого хода. Поскольку его работа тесно связанна с БДЗ, начать необходимо именно с него.
Положение ДЗ
Для начала необходимо обратить внимание на зазор между упором привода дроссельной заслонки и упорным винтом. В закрытом положении заслонки зазора не должно быть. Обращаем внимание, что с помощью этот винт не регулирует холостые обороты двигателя, а просто предотвращает износ заслонки.
Отсоединяем фишки и откручиваем болты крепления ДЗ
Не удивляйтесь, если обнаружите головку винта спиленной. На многих автомобилях это предусмотрено с завода. Исправная и отрегулированная заслонка двигается плавно, без рывков при старте и не нуждается в дополнительных силах при сдергивании с места.
Датчик положения дроссельной заслонки
Регулировку датчика положения дроссельной заслонки можно произвести не снимая его.
- ослабляем болты крепления;
- щупом 0.7 зацепляемся к контактам IDL – E2;
- слабыми постукиваниями молотком необходимо поймать момент, когда сопротивление по мультиметру будет равно бесконечности (то есть проводимость пропадет);
- затягиваем болт верхнего крепления датчика, проверяем все по мануалу;
- затягиваем нижний болт и проводим контрольную проверку всеми щупами по всем контактам.
Клапан холостого хода
Стоит отметить, что сопротивление на контактах IDL – E2 само по себе значения не имеет, главное — чтобы оно не превышало допустимый предел по мануалу (2,3 кОм).
Регулировка пружины
Для правильного срабатывания пружины необходимо, чтобы она была правильно установлена. Для проверки правильности работы пружинки необходимо отключить фишку датчика холостого хода. При правильной установке двигатель будет поддерживать обороты 1000-1200, а не 700-800, как при работающей электронике. Происходит это из-за неспособности пружины осуществлять регулировку количества подаваемого воздуха в зависимости от нагрузки на двигатель. Таким образом образуется запас мощности на случай включения электрооборудования (света, вентилятора охлаждения и пр.). Соответственно, по мере повышения нагрузки обороты двигателя будут уменьшаться.
Пружина
Пружинка должна быть выставлена таким образом, чтобы без соленоида она поддерживала необходимые 1000-1200 оборотов, никаких хитростей здесь больше нет. Наиболее удобный способ регулировки:
- прогреть мотор до рабочей температуры;
- заглушить двигатель и демонтировать катушку;
- ослабить болты пружины и запустить двигатель;
- подобрать и установить положение пружины, соответствующее оборотам 1050-1150 об/мин;
- затянуть болты крепления и закрепить катушку на месте;
- регулировка завершена.
Впускной коллектор и очистка от сажи.
Практически любой диагност или механик, менявший свечи в двигателе 3S-FSE,сталкивался проблемой очистки впускного коллектора от сажи. Инженеры Тойоты организовали структуру впускного коллектора таким образом, чтобы большая часть продуктов полного сгорания не выбрасывалась в выпуск, а наоборот оставалась на стенках впускного коллектора. Происходит чрезмерное накопление сажи во впускном коллекторе, что сильно душит двигатель и нарушает правильную работу систем.
На фотографиях верхняя и нижняя часть коллектора двигателя 3S-FSE,грязные заслонки. Справа на фото канал клапана EGR, все коксовые отложения берут начало именно отсюда. Существует много споров глушить или нет, этот канал в Российских условиях. Мое мнение, при закрытии канала страдает экономия по топливу. И это многократно проверено на практике.
При смене свечей обязательно необходимо чистить верхнюю часть впускного коллектора, иначе при установке кокс оторвется и попадет в нижнюю часть коллектора. При монтаже коллектора железную прокладку достаточно только отмыть от отложений, герметик использовать нет необходимости, иначе последующиё съём будет проблематичным.
Такое количество отложений опасно для двигателя.
Очистка сажи в верхней части не решает практически проблему. Основная чистка необходима нижней части коллектора и впускных клапанов. Засаженность может достигать 70% от всего объёма прохода воздуха. При этом перестает работать правильно система изменяемой геометрии впускного коллектора. Сгорают щетки в моторе заслонок, отрываются магниты от чрезмерных нагрузок, пропадает переход в обеднёнку. Далее на фотографиях уязвимые элементы мотора.
Дополнительную проблему составляет съём нижней части коллектора. Ее невозможно провести без демонтажа опоры крепления двигателя, генератора, и выкручивания опорных шпилек (этот процесс очень трудоемкий). Мы используем дополнительный самодельный инструмент для выкручивания шпилек, позволяющий облегчить демонтаж нижней части, либо вообще используем контактную сварку или сварку полуавтоматом, для фиксации гаек на шпильках. Особую трудность для демонтажа коллектора представляет пластик электропроводки. Приходится буквально изыскивать миллиметры для откручивания. Коллектор после очистки. Очищенные заслонки должны возвращаться под действием пружины без закусываний. В верхней части важно очистить каналы EGR. Чистить также необходимо и надклапанное пространство вместе с клапанами. Далее на фотографиях грязные клапан и надклапанное пространство. Такие отложения сильно влияют на экономию топлива. Перехода в обеднённый режим нет. Запуск затруднен. О зимнем запуске можно даже не упоминать в таком положении.
Читайте также: