Диагностика лодочного мотора сузуки
Дорогие друзья, появилась возможность повысить мощность вашего лодочного мотора Suzuki без внесения существенных изменений в конструкцию мотора.
Лодочные моторы Suzuki DF9.9 BS (A) | DF15A | DF20A внутренне практически одинаковы, но есть небольшие отличия:
— шаг винта (9, 10, 11-й);
— ограничение подачи воздуха в двигатель (шайба в дроссельной заслонке);
— программная часть блока управления двигателя.
Повышение мощности мотора с 9.9 Hp до 15 Hp, вы можете выполнить самостоятельно, следуя инструкциям ниже. А повысить мощность с 15 Hp до 20 Hp возможно путем замены самого блока ЭБУ или замены прошивки блока управления.
Тюнинг DF9.9 BS (A) -> DF15A. Вариант первый.
Вариант второй. Возможно, более правильный. Так как в этом варианте используется пламегаситель. Примерные затраты — 300 рублей.
Все. На этом ваш тюнинг DF9.9 BS (A) -> DF15A заканчивается.
Дальше, для переделки DF15A -> DF20A существует 2 варианта:
Второй вариант: заменить прошивку блока управления на 20 Hp (л.с.) Примерные затраты 8 тыс рублей
Стоимость услуги по замене программного обеспечения двигателя Suzuki DF9.9 BS (A) в 20 Hp
8 000 рублей + пересылка блока (для других регионов)
Ремонт лодочного мотора Suzuki (Сузуки):
Ремонт редуктора лодочного мотора
Диагностика лодочного мотора
Обслуживание лодочного мотора
Установка дистанционного управления на катер, лодку
Эксплуатация любой техники рано или поздно приводит к ее поломке. Несмотря на качество и опыт японского производства, могут возникнуть факторы, независящие от человека, которые негативно сказываются на состоянии оборудования. Нежелательно приступать к ремонту лодочных моторов Suzuki самостоятельно, поскольку этот шаг приведет к отказу сервисных центров в осуществлении гарантийных работ. Более того, нехватка опыта может лишь усугубить ситуацию. Наш сервис предлагает квалифицированную помощь в устранении поломок!
Основные проблемы
- Не запускается двигатель (отсутствие или плохое качество топлива, разрядка аккумулятора, залиты свечи);
- Глохнет мотор (разрыв топливного шланга или перебой в работе насоса);
- Перегрев;
- Сильная вибрация и др.
- Suzuki DT 9;9 S;
- Suzuki DT 15 S;
- Suzuki DT 30 S;
- Suzuki DT 30 L;
- Suzuki DT 30 ES;
- Suzuki DT 30 EL;
- Suzuki DT 30 RS;
- Suzuki DT30 RL;
- Suzuki DT 40 WS;
- Suzuki DT 40WL;
- Suzuki DT 40 WRS;
- Suzuki DT 40WRL;
- Suzuki DF 25 S;
- Suzuki DF 4 S;
- Suzuki DF 4 S;
- Suzuki DF 5 S;
- Suzuki DF 5 L;
- Suzuki DF 6 S;
- Suzuki DF 6 L;
- Suzuki DF 8 AS;
- Suzuki DF 9;9 AS;
- Suzuki DF 9;9 BS;
- Suzuki DF 15 AS;
- Suzuki DF 15 AL;
- Suzuki DF 15 AES;
- Suzuki DF 15 AEL;
- Suzuki DF 15 ARS;
- Suzuki DF 15 ARL;
- Suzuki DF 15 ATS;
- Suzuki DF 15 ATL;
- Suzuki DF 20 AS;
- Suzuki DF 20 AL;
- Suzuki DF 20 AES;
- Suzuki DF 20 AEL;
- Suzuki DF 20 ARS;
- Suzuki DF 20 ARL;
- Suzuki DF 20 ATS;
- Suzuki DF 20 ATL;
- Suzuki DF 25 S;
- Suzuki DF 25 L;
- Suzuki DF 25 RS;
- Suzuki DF 25 RL;
- Suzuki DF 50 ATS;
- Suzuki DF 50 ATL;
- Suzuki DF 60 ATS;
- Suzuki DF 60 ATL;
- Suzuki DF 80 ATL;
- Suzuki DF 90 ATL;
- Suzuki DF 90 ATX;
- Suzuki DF 115 ATL;
- Suzuki DF 115 AZL;
- Suzuki DF 115 ATX;
- Suzuki DF 115 AZX;
- Suzuki DF 140 TX;
- Suzuki DF 140 ZX;
- Suzuki DF 140 ATL;
- Suzuki DF 140 AZL;
- Suzuki DF 140 ATX;
- Suzuki DF 140 AZX;
- Suzuki DF 175 TL;
- Suzuki DF 175 ZL;
- Suzuki DF 175 TX;
- Suzuki DF 175 ZX;
- Suzuki DF 200 TL;
- Suzuki DF 200 ZL;
- Suzuki DF 200 TX;
- Suzuki DF 200 ZX;
- Suzuki DF 225 TX;
- Suzuki DF 225 ZX;
- Suzuki DF 225 TXX;
- Suzuki DF 225 ZXX;
- Suzuki DF 250 TX;
- Suzuki DF 250 ZX;
- Suzuki DF 250 TXX;
- Suzuki DF 250 ZXX;
- Suzuki DF 250 APX;
- Suzuki DF 250 APXX;
- Suzuki DF 300 APX;
- Suzuki DF 300 APXX.
Расшифровка структуры номера модели лодочного мотора Suzuki:
DT – двухтактный двигатель
DF – четырехтактный двигатель
L – длинный дейдвуд (508мм)
K – мотор работающий на керосине
R – дистанционное управление и электрозапуск
S – Стандартный дейдвуд (381 мм)
T – Гидравлическое откидывание мотора или гидравлические дифферентовка и откидывание, электрозапуск, дистанционное управление
UL(X) – ультра длинный дейдвуд (635мм)
XX – длина дейдвуда 762 мм
Z – обратное вращение винта (для спаренной установки, поставляются без приборов и аксессуаров)
A – модели нового поколения
Jägarna Sechshundertsechsundsechzig
SUZUKI DF 9.9 BS 20as раздушка обслуживае + пвх запись закреплена
важный момент про который хочу упомянуть - в моторе есть много защит от всего плохого ради всего хорошего, к примеру когда мотор плохо себя почувствует он может сбрасывать обороты газ или остановится даже,ощущение потери мощности , такое происходит либо при привышении оборотов за 6500 что маловероятно ,если намоталось чтото на винт или под винт, А также такое бывает когда случается Перегрев. он может происходить из за неисправной крыльчатки порваной,либо изза заклиневшего термостата, либо общего засора каналов охлаждения. термостат находится вверху мотора сбоку , если чтото такое произошло то надо все продиагностировать и если на винте и под ним нету ничего лишнего то смотреть состояние крыльчатки и термостата , лучше начать с термостата , достать осмотреть,опустить в горячую воду в ней он должен менять положение , почистить. также важно помнить про аноды как внешний около редуктора так и внутренний в моторе который следить за их частотой и состоянием.
SUZUKI DF 9.9 BS 20as раздушка обслуживае + пвх запись закреплена
про масла,еще раз - все так называемые специальные лодочные масла это разводилово , двс это двс независимо от того куда его ставят в автомобиль мотоцикл или лодочный мотор , также как и редуктор-трансмиссия, так вот в картер надо лить масло которое соответствует требованиям на моторе написанным либо ПРЕВОСХОДЯЩЕЕ их , лучше синтетику (это даст максимум кпд)
Показать полностью. но можно и полусинтетику , а в редуктор автомобильное трансимисионное гл5 80-90 лучше также синтетическое но можно и полусинтетическое, ябы лил такие масла для экспулатации в плюсовую погоду (разумеется если они не поддельные очень важно брать оригинал в крупнейших торговых сетях вроде метро либо на озоне выбрав в продавцах озон )
когда менять - Перед сезоном , в конце сезона надо контрольно посмтреть состояние масла в редукторе - нет ли там воды и эмульсии, слив немного масла с редуктора которая могла туда попасть через поврежденыне прокладки болтов(усилие затяжки 11нм), ну а если там вода есть то разумеется слить и залить новое масло, а также шприцом татавотницей прогнать пластичную Кальциевую(моя любимая это НАНОТЕК MULTIPURPOSE HT EXTRA 2 V220 Grease ) смазку в те места где есть тавотница (болтик похожий на грибочек с шариком на конце) особенно в то место где мотор поворачивается вправо влево так как там скапливается вода которая может навредить , и важный момент после экспулатации в соленой воде обязательно промывать мотор пренсой водой (там сбоку отверстие закрытое крышкой туда вкручивается адаптер и надевается шланг в который подается вода )
Поддержу.
Единственное чем отличается масло с допуском FC-W это его перемешиваемость с водой.
В картере мотора воде взяться неоткуда, ну кроме случаев утопления. В конденсат в картере не верю, там малейшие признаки влаги испаряются при работе.
В редукторе ноги появление воды возможно, но опять же проще чаще менять масло, особенно на наших небольших моторах.
Я сомневался сперва, но спросил у одного дальневосточного механика про масло в картере. Можно ли 0w50 ? Он улыбнулся.)))
В любом моторе масло должно быть качественным и никакая минералка по цене синтетики и даже полусинтетика не стояла рядом с фирменным, сертефицированным в Европе синтетическим моторным маслом для гоночных машин.))))
Читайте также: