Давит антифриз в расширительный бачок хонда цивик
одноклубники, привет. требуется помощь.
проблема - антифриз уходит с основного радиатора в расширительный бачек, переполнение, перелив через сбросную трубку и как результат - перегрев двигателя. при движении по городу данная проблема не наблюдается, конечно ОЖ наполняется в расширительный бачек, но перелива не наблюдается, отсутствует перегрев. при движении по трассе ОЖ наполняет бачек, переливается (ориентировочно 1-1,5л) через переливную трубку, при снижении скорости (оборотов) возникает перегрев двигателя. останавливаюсь, жду когда остынет, перекачиваю ОЖ из бачка в радиатор и через 15-20мин движения по трассе та же проблема. в случае, когда по трассе не долго катаюсь, съезжаю на грунт (снижение скорости), температура двигателя начинает рости. останавливаюсь, на нейтрале прогазовка, температура становится в норме, при этом перелива из бачка нет (хотя и полный почти). зимой поменял основной радиатор, прислали с Новосиба, но не оригинал, а Тайвань. (оригинал 25руб!) крышки радиатора менял 3 раза (все новые, давление 1,1 бар), поменял помпу. прокладка головки блока - в норме, . пробовал разный антифриз, и фирменный (меняли в офиц. сервисе Mitsubishi), но выяснить причину не смогли. подскажите пожалуйста, ЧТО МОЖЕТ БЫТЬ ТАКОЕ.
Была фигня подобная, только без перелива. Оказалась пробка, которую я поставил прошлым летом, была какая-то паленая и пускала только в одну сторону и то не всегда. Изнутри крышки видно пружинку или она за металлической оболочкой?
И ещё воздушная пробка может быть.
Дык пробок аж 3 штуки сменил! пружинку не видно. воздушной пробки - навряд ли. уж все прокачивал и т.д. за ночь, антифриз из переливного бачка (если наполнился) уходит в систему. а не подскажешь, какая толщина радиатора? может быть мне от атмосферника радиатор прислали?
дак он (радиатор) и есть алюминевый
есть думка: может быть натяжитель навесных агрегатов поменять.
нет. у меня как оригинал, верхние расширит бачки пластиковые (вроде)
Если выгоняет антифриз в расширительный бачок, способ устранения проблемы
Иногда можно столкнутся с такой проблемой, что после того как вы остановились, после пробок или медленной и долгой езды по городу, вы замечаете запах антифриза или тосола, тут что у кого залито. Или обнаруживаете под машиной лужу охлаждающей жидкости. Если конечно вы не знаете что это, или наоборот знаете то у вас наверно не будет такого шока. Который можно испытать если почитать про подобные симптомы в интернете.
А именно частый самый ответ на такую проблему, это прогорание прокладки ГБЦ. Для тех кто не знает что такое ГБЦ поясню, ГБЦ- это головка блока цилиндра, если вам не составляет труда разбирать двигатель наверно первая мысль будет смена этой прокладки. Но представьте что есть еще две причины того что антифриз выдавливает из системы.
1- Это воздушная пробка в системе ОЖ, из за нее может не работать не только печка в салоне, а это уже признак пробки в ОЖ — охлаждающей жидкости, при условии что уровень жидкости у вас в норме, но и возможна не корректная работа термостата. Что может привести к повышению давления в охлаждающей системе. Ну и выдавливанию антифриза.
2- Это проблема связанная с расширительным бочком, ну и умной крышкой этого бочка.
Избавится от воздуха достаточно очень просто, но вот найти проблему в расширительном бочке, когда он у вас светится от новизны:) порой ой как не легко.
Немного теории, для улучшения циркуляции ОЖ по системе двигателя, при запуске мотора создается небольшое давление помпой, которое увеличивает эффективность системы охлаждения. Если в системе ОЖ создается не достаточное давление, то двигатель будет быстрей нагреваться. Что может привести к закипанию или разложению антифриза. При закипании разложении антифриза пары ищут слабые места. Такие как деревянные резиновые уплотнительные кольца системы охлаждения, плохие патрубки, не затянутая плотно крышка расширительного бочка или радиатора.
Одним словом резинки не вечные и в сибирских условиях, как в армии идет год за два. Да и качество в последнее время очень сильно хромает по запчастям и не только.
ГБЦ это конечно тоже не второстепенная проблема, но ее тоже вполне можно диагностировать и как оказалось очень даже просто.
И так заводим двигатель открываем крышку расширительного бочка, если на холостых оборотах у вас видны пузырьки которые идут из основного шланга, это одно из двух либо разбивается воздушная пробка, или проблема с прокладкой ГБЦ.
Если это воздушная пробка, то погазовав и подождав какое-то время от нее можно избавится, самая действенная процедура очень сложна в описании так как нужно провести ряд последовательных действий и их лучше показать на камеру.Существует много способов выгнать воздух, еще один способ есть в конце темы. Так как антифриз я уже менял подробней об этом только в следующий раз.
Если же пробки нет а проблема с ГБЦ, то у вас будет постоянное или слабое бурление в расширительном бочке или уровень антифриза будет постепенно уходить.
Для примера за 2 года эксплуатации авто, что которой у меня теперь и что у меня была до нее я не подливал в систему охлаждения ни грамму! ОЖ находилась на мах уровне. Это говорит о правильной работе системы охлаждения двигателя.
Если же у вас ОЖ куда-то уходит и следов на двигателе нет, то тут может быть ОЖ оказаться либо в цилиндре, или же в глушителе что тоже частенько случается. Это говорит о проблеме с ГБЦ.
Ну про ГБЦ разобрались теперь давайте вернемся к расширительному бочку.
Во первых обязательно смотрите на подтеки антифриза по бочку, бывает три проблемы с ним:
1- крышка расширительного бачка (задубела прокладка крышки) пропускает воздух, так же бывает деформация крышки РБ -расширительного бочка — только замена на оригинал.
2- сорвана резьба крышки расширительного бочка, в таком случае новая крышка надолго не поможет!
3- расширительный бочек имеет течь или лопнул по шву, который от увеличения давления в системе ОЖ двигателя проявляется, бывают такие случаи что по мере охлаждения ДВС щель стыкуется и ОЖ перестает выдавливать.
4- подсос воздуха — очень редко но бывает!
Самое главное, это визуальный осмотр на предмет и мест утечек, и проверки на повреждения шлангов, у нашего автопрома шланги ОЖ слабое место менял раз в полтора года.
Также самое главное не паниковать и не слушать что говорят знатоки, так как сколько машин столько и совершенно не на что непохожих может встречаться проблем.
Это я к тому что если на нексии закипел антифриз, это прокладка блока цилиндра то на ваз 21083 это всего лишь крышка расширительного бочка. То есть все машины разные и не стоит их чесать под одну гребенку. Просто нужно правильно диагностировать проблему.
У меня все оказалось достаточно просто, опять же на сервисе мне продали крышку на расширительный бачок, из за данной проблемы, у меня выдавливало антифриз после того как я глушил машину, около 50-100 грамм из 7 литров. И причем с каждой остановкой данная процедура повторялась как по написанному. Какое то время крышка работала и было все ок, но через неделю резинка улеглась и появился зазор, и снова все повторилось. Подтяжка не помогала.
Потом я обратил внимание на резьбу по которой закручивалась крышка и вот что я обнаружил, при закручивании.
Если затягивать крышку, то она встает криво и жидкость без труда выходит из бочка. Если смотреть на резьбу бочка то толком не понятно целая или нет но если на нее подсветить оказалось с одной стороны она вся сорвана. Это друзья джамшуты мне сделали такой подарок на станции.
В итоге пришлось сгонять купить новый бочек , крышку я по пути не закручивал плотно, это меня избавило от воздушной пробки в системе охлаждения. Поэтому на видео ОЖ не поднимается на том месте где было до последней поездки.
Бочок обошёлся мне в 750 рублей оригинал , новая крышка у меня была куплена неделю назад за 300 рублей оригинал, и того 1050 рублей на все про все. После установки нового бочка, новая крышка легла плотно, двигатель стал работать потише, вот фото нового установленного бочка :
Как видим на фото теперь все ровно, После установки, появилось небольшое давление в шлангах ОЖ, а из под крышки при сжатии шланга не слышен свист воздуха. Это говорит об успешном исходе ремонта.
Ремонт занял у меня всего минут 10, и опять я ничего не заплатил джамшутам за работу а деньги остались в семье чего и вам желаю.
Вот так выглядит новый бочек в машине которой 4.5 года
была порблема при глушении горячего двигателя ,выкидывало тосол.Замена термостата не помогла.СЛУЧАЙНО ПРОЧИТАЛ,ЧТО МОЖЕТ ОТСЛОИТСЯ ТОНКИЙ ШЛАНГ ИДУЩИЙ СВЕРХУ НА РАСШИРИТЕЛЬНЫЙ БАЧОК И ЗАКРЫТЬ ПУТЬ ТОСОЛУ.ТОСОЛ В ГОЛОВКЕ РАСШИРЯЛСЯ И ДАВИЛ СНИЗУ РАСШИРИТЕЛЬНОГО БАЧКА. ОБЬЁМА БАЧКА НЕ ХВАТАЛО ИЕГО ВЫБРАСЫВАЛО.При попытке продуть шланг,не продувался.Оказалось верхний штуцер бачка был забит отложениями тосола. ЗАМЕНА БАЧКА УСТРАНИЛА ПОРБЛЕМУ. Может кому поможет.
yaha
Перейти к альбомам пользователя
The blue Japanese car.
burn_aleks
Открыть крышку радиатора, смотреть идут ли пузыри, если есть тогда менять мотор,или прокладку.
burn_aleks
Да вот именно нету. Странно почему термостат не открывается, и вентиляторы не срабатывают.
alexpane
Дед
Проверь -есть ли давление в системе охлаждения пожамкав патрубки при прогреве двигателя.
Если нету-меняй крышку радиатора.
yastreb1332
Старик
даже без крышки не должно закипать.
Shostik
Реклама партнёров
Heidel
burn_aleks
Помпа качает нормально проверили, патрубки тоже под давлением. Вероятнее всего воздушная пробка, завтра обкатаю , отпишусь. После нескольких манипуляций открылся термостат, но не включается Карлсон. По поводу пузырей, даже насмотревшись ютуба проверил презиком выходят ли газы))) газов нет😀
yastreb1332
Старик
карлсон включается на 95-97 градусах. и он включается от датчика который возле термостата. по идее если снять провод от датчика должен включится вентилятор на постоянку.
на картинке 12 датчик это датчик вентилятора, 13й датчик зажигает у тебя красную лапу на панели. не знаю как у тебя, у меня на холостом ходу при температуре ниже 20 градусов тепла двигатель не прогревается выше 84 градусов вообще и соответственно не включается вентилятор. и если ехать не спеша тоже температура не повышается. что бы нагреть двигатель выше нужно погазовать пару минут.
Рано или поздно владельцам подержанных авто приходится сталкиваться с такой неисправностью, как утечка жидкости из системы охлаждения двигателя. Чтобы вовремя обнаруживать подобные неполадки и успешно их устранять, нужно понимать, почему выбрасывает антифриз через расширительный бачок и по какой причине его уровень постоянно падает ниже минимума. Иногда это явление указывает на критическую неисправность силового агрегата, поэтому важно разобраться с проблемой в кратчайшие сроки.
Как работает расширительная емкость?
В охлаждающей системе легкового автомобиля содержится до 10 л незамерзающей жидкости – антифриза либо тосола. В процессе эксплуатации она нагревается в очень широком диапазоне температур – от минус 30 °С (в северных регионах) до +100 °С при выходе на рабочий режим. При такой дельте жидкость значительно расширяется, прибавляя в объеме от 5 до 10%.
Отсюда и необходимость в дополнительном резервуаре, выполняющем такие функции:
- Принимать излишки антифриза, появляющиеся в результате нагревания.
- Охлаждающая система авто является закрытой и работает под давлением. Когда охлаждающая жидкость поступает в бачок, воздушная прослойка сжимается и давление возрастает. Чтобы оно не выдавило пробку, сжатый воздух стравливается через клапан.
- При охлаждении идет обратный процесс – жидкость уходит из резервуара, а клапан запускает уличный воздух, чтобы в патрубках не возникало разрежения (может появиться воздушная пробка).
Сам расширительный бачок представляет собой пластиковую емкость произвольной формы с крышкой. Последняя оснащена перепускным клапаном, который и занимается выпуском/запуском воздуха или пара при закипании антифриза.
Признаки неполадок системы охлаждения
Симптомами неисправности служат явные и скрытые протечки антифриза:
- когда жидкость выкидывает через пробку бачка, вокруг нее и на стенках видны потеки, а под машиной появляется мокрое пятно;
- протечки в других местах – на патрубках и соединениях, возле помпы и основного радиатора;
- скрытые потери антифриза через прохудившийся радиатор салонного отопителя либо в результате прогорания прокладки под головкой цилиндров (ГБЦ).
Явные признаки утечек обнаружить легко – по луже под автомобилем и потекам на шлангах и агрегатах. Причем положение мокрого пятна на асфальте не всегда совпадает с местом реальной протечки, поскольку антифриз стекает на землю по элементам защиты картера и подкапотного пространства от пыли.
Для обнаружения скрытых симптомов нужна более глубокая диагностика, вплоть до разборки. Если уровень в расширительном бачке постоянно снижается и жидкость приходится доливать, но в моторном отсеке сухо, проблему нужно искать в салоне. Придется снять облицовочные панели, чтобы добраться до радиатора и проверить его состояние.
Обратите внимание! Когда охлаждающая жидкость выплескивается из радиатора печки, он впитывается напольным покрытием, потому проблему обнаружить непросто. Косвенный признак – сладковатый запах антифриза в салоне и жирный налет на лобовом стекле в виде тумана, который тяжело оттереть.
На прогоревшую прокладку ГБЦ указывает густой белый дым, идущий из выпускного тракта в любом режиме работы мотора. Антифриз проникает в цилиндры, испаряется при сжигании топлива и выбрасывается через выхлопную трубу в виде пара. Второй признак – появление в расширительном баке жижи подозрительного темного цвета. Это эмульсия, образовавшаяся при смешивании антифриза с моторным маслом, попавшим в систему охлаждения.
Причины неисправностей
Главная и наиболее распространенная причина, почему выгоняет антифриз из расширительной емкости – заклинивший либо загрязнившийся перепускной клапан крышки. В данном случае сжатому давлением воздуху деваться некуда, отчего жидкость прорывается в самом слабом месте – протекает по резьбе пробки или на стыке одного из патрубков.
Теперь о других причинах неполадок:
- Антифриз может уходить из трещины в самом бачке, явившейся результатом неисправного клапана крышки. Если все соединения достаточно плотные, то давлением нередко разрывает корпус емкости.
- Не держит сальник помпы (водяного насоса). Вытекающая наружу жидкость попадает на шкив и ремень ГРМ (либо провода генератора), забрызгивая блок цилиндров с одной стороны.
- Течь радиатора охлаждения и печки возникает по причине коррозии либо внешнего механического воздействия. Например, удар камня от встречного авто по трубкам основного радиатора. Подробней о починке радиатора читайте тут.
- Прогорание прокладки между головкой и блоком цилиндром происходит из-за появления в ней микротрещин, куда из камер сгорания просачиваются газы. Трещина расширяется и соединяет камеры с водяными и масляными каналами, отчего технологические жидкости смешиваются и попадают в цилиндры.
Из-за перечисленных неполадок антифриз из расширительного бачка уходит постоянно и хозяину авто приходится его доливать чуть ли не ежедневно. Пробой прокладки – неисправность критическая, чреватая перегревом и масляным голоданием мотора, ведущим к выходу силового агрегата из строя и капитальному ремонту.
Косвенной причиной выброса антифриза может послужить поломка термостата. Когда его клапан заклинивает в закрытом положении, проток нагреваемой жидкости в основной радиатор перекрыт. Происходит циркуляция антифриза по малому кругу практически без охлаждения, в результате чего он начинает кипеть и испаряться через пробку расширительного бачка.
О неисправности термостата свидетельствует повышение температуры двигателя до 105 °С и более, а нижняя часть радиатора остается холодной. Если температурный датчик установлен в блоке цилиндров, электрический вентилятор будет работать постоянно и вы это услышите. В некоторых авто датчик вмонтирован в радиатор (а он остается холодным) и электровентилятор не спасает мотор от перегрева.
Способы устранения
Прежде чем приступать к ремонту, следует разобраться, откуда и почему вытекает антифриз, то есть, сделать диагностику. Протекающие шланги выявить нетрудно, как и выбросы жидкости из бачка – цветные потеки видны в районе крышки. С радиаторами сложнее – свищи в трубках обычно маленькие, обдуваются на ходу воздушным потоком и протечки на первый взгляд незаметны.
Совет. Заливайте в систему охлаждения машины антифриз c флуоресцентной добавкой. Она отражает свет ультрафиолетовой лампы, благодаря чему малейшие потеки хорошо видны.
Различные неполадки устраняются следующими способами:
Если одна из перечисленных неприятностей произошла с вами в пути, допускается долить в систему охлаждения воду, чтобы добраться до гаража либо автосервиса. Исключение – прогар прокладки, после которого нельзя двигаться дальше. Заглушите мотор и эвакуируйте автомобиль на буксире.
Толян
Анатолий
kadett2006
Валера
тогда с этим все в порядке, у меня включается четвертая, затем еще обормоты немного падают.
и карлсоны на радике включаются нормально.
Толян
Анатолий
kadett2006
Валера
я знаю как термос проверять, сниму попробую.
может все-таки клапан на крышке радика раньше времени открывается, вот все и выдавливает в расширитель?
завтра по Экзисту акция, на один день всем кто сегодня зарегится на акцию, будет присвоен уровень цен Опт5, вот думаю может сразу крышку радика и термос заказать?
freeman
начинает открываться на температуре указаной на термостате и открыт полностью около 92 ,на 93 уже подключается вентилятор
Реклама партнёров
freeman
утром проверь уровень ,доведи до максимума ,потом поезди немного ,и заного посмотри на уровень уже на горячую и сравни уровни,если значительно вырос ,то крышка точно в хлам. Но что то я сомневаюсь ,что причина в ней . Выхлоп какого цвета ,не белый случайно ,в расширительном бачке масленных пятен на поверхности не видно ? Это я к тому ,что на трассе у тебя ушел антифриз,а при езде по трассе охлаждение всегда лучше ,чем при езде по городу ,а в городе у тебя уходит меньше
RER
Перейти к альбомам пользователя
Активный участник
На своей ничего не течет. Т-Т-Т!
Но кроме Хонды еще 3 машины.
Там были проблемы, аналогично-не мог найти причину долго. Все сухо, а подливать надо.
Надоело, разозлился и вычислил!
Что сделал- помыл подкапотное пространство с пеной (без фанатизма, естественно).
Загнал машину в гараж.
Долил как обычно антифриз. Под машину положил газету и ушел домой до завтра.
Надо было, чтобы мотор остыл, т.к этиленгликоль течет на -холодную гораздо сильнее.
Утром нашел на газете пару следов от антифриза в районе помпы.
Еще забыл- купил ранее ультрафиолетовый светодиод (готового УФ фонарика не было в ларьке).
Современные антифризы имеют флюоресцентные добавки-красители, которые очень ярко светятся в УФ свете.
Стал освещать.
И, о ужас! На всем стыке по завальцовке бачков следы протечек, хотя без УФ света не видно.
И на низе шкива помпы капли.
Дунул в шланг расширительного - капли пошли.
А при вращении они просто разлетаются на блок и испаряются.
Читайте также: