Чистка лямбды мазда 3
Хочу поделиться опытом замены лямбда-зонда на ВАЗовский.
Сразу оговорюсь данную операция неоднакратно проводилась мной на немецких автомобилях, риска никакого так как ВАЗовская лямбда производства "БОШШ", и на немцах лябды БОШевские, разница только в длинне проводов и разъеме.
Сейчас у меня 626 92 года GE мотор 2.0 16 кл. FS, возможно на других моделях посадочное место под лямбду другое, у меня встала как родная. Единственная переделка отрезать разъемы и скрутить провода старого разъема с новой лябдой. Провода по цвету одинаковые на обоих лябдах: два белых - подогрев, серый - сигнальный, черный - земля.
Результат замены: расход в городе 9.5 л/км, притом что в Москве на дорогах из-за снега скорость не выше 60км/час и температура -15 градусов. При старой лямбде в таких условиях кушало не меньше 11.5-12 л/км. Вобщем я доволен: расходов лямбда - 580 рублей(20.у.е.) замена 10 у.е. итого 840 руб. (30 у.е.). Я думаю экономия бензина за 1-2 месяца это дело окупит.
Кроме этого двигатель стал ровнее работать на холостых оборотах.
==============
Я не знаю как на GD, а на GE ни каких переходников не надо. Резьба та же самая, единственная переделка в разъеме.
Делал в Мазда-Клубе на Лихоборской, но они это делали в первый раз, под мою отетственность.
Макс
Хорошо было бы провести анализ, на каких движках какие лямбда стоят(по каталогу), и как их можно заменять.
Катализатор Mazda 3 . Катализатор на Mazda 3 в Петербурге.
Датчик детонации Мазда 3 замена
ЗАМЕНА КИСЛОРОДНОГО ДАТЧИКА
Как открутить кислородный датчик,лямбда зонд
Простой тест который вам поможет определить неизправность лямбда зонда за 1 минуту.
Лямбда зонд, или как его еще называют кислородный датчик, расположен в выпускном коллекторе, и необходим для регулирования соотношения воздуха и бензина в топливно-воздушной смеси. В зависимости от того, обедненная или обогащенная смесь подается в камеры сгорания, автомобиль будет вести себя по-разному, но в том и в другом случае не так, как необходимо.
Кислородный датчик подает сигналы электронному блоку о том, какое количество кислорода содержит смесь, а тот в свою очередь регулирует соотношение топлива и воздуха. Исправное состояние датчика — это залог правильной и долгой работы двигателя.
Как у любого другого элемента автомобиля, у кислородного датчика могут появиться неисправности. Каждый лямбда зонд имеет свой ресурс, после выработки которого, он может начать работать неправильно, или просто сломаться. Так же он может просто забиться, в этом случае, можно попытаться произвести его восстановление, но для начала его нужно проверить.
Причины, приводящие к неисправности лямбды
К поломкам кислородного датчика могут привести следующие причины:
- одна из основных причин, особенно актуальная в нашей стране — низкое качество бензина, высокое содержание свинца в нем. Увы, качество бензина на заправке проверить невозможно;
- попадание на корпус кислородного датчика тормозной или охлаждающей жидкости;
- попытка почистить зонд без знания дела, или не предназначенными для этого средствами.
Вообще, кислородный датчик является деталью одноразовой, и не должен подвергаться попыткам очистки, промывки, и прочим манипуляциям, цель которых — восстановление работоспособности. Но, тем не менее, его чистка — процедура весьма распространенная.
Признаки неисправности кислородного датчика
Прежде чем затевать чистку, необходимо проверить работоспособность, и убедиться в том, что его действительно необходимо почистить.
Основные признаки неисправности кислородного датчика выглядят так:
- значительно увеличивается потребление (расход) топлива автомобилем;
- рывки автомобиля при движении;
- работа двигателя становится нестабильной;
- преждевременный выход из строя катализатора.
При наличии перечисленных выше проблем, вполне вероятно то, что датчик кислорода вышел из строя, его нужно проверить, вполне возможно, что он нуждается в чистке или замене.
Как проверить датчик
Для полноты картины стоит уточнить, что существует несколько типов датчиков. Широкополосные (более современные) и двухуровневые. Широкополосный лямбда зонд без специального оборудования, самостоятельно проверить не удастся. Описание подходит лишь для более примитивного, двухуровневого датчика.
Первым делом стоит проверить его визуально. Наконечник, забитый сажей, покрытый налетом свинца говорит о том, что качество используемого вами горючего оставляет желать лучшего.
Для дальнейшей диагностики нам понадобиться вольтметр. Проверка работы производится только на прогретом двигателе, иначе показания будут неточными. Подключаем прибор к лямбде (плюс на сигнальный провод датчика, минус на массу). Показания прибора должны колебаться в районе от 0,2 до 0,8 В, частота колебаний порядка 10 раз за 8 секунд (чуть чаще раза в секунду). Если это происходит намного реже, если диапазон колебаний больше указанного, или показания держаться на одной отметке — датчик неисправен, работоспособность нарушена, и его пора менять.
Это касается датчика, сделанного на основе оксида циркония, сигнал от него может быть от 0 до 1 В. Лямбда зонд из оксида титана, работает в диапазоне от 0 до 5 В.
Чистка и восстановление кислородного датчика
Споры по поводу того, можно ли его очистить идут постоянно. Чистка (восстановление) ортофосфорной кислотой самый часто встречающийся совет. Хотя пытались его очистить и антиржавчиной, и другой химией. Рассказов про это хоть отбавляй, правда насколько это действенно, и происходит ли после этого восстановление работоспособности проверить сложно.
Замачивание
Можно просто замочить в кислоте (не весь целиком, а лишь рабочую его часть). Кто-то довольствуется лишь замачиванием, кого-то результат совершенно не устраивает, и внешне лямбда совершенно не меняется, налет остается там же где и был. Возможно, играет роль процент концентрации кислоты.
Чистка кислотой со снятием защитного колпачка
Защитный колпачок необходимо аккуратно снять, не повредив керамическую часть. Мягкой кисточкой промывать до тех пор, пока черный налет не смоется полностью. После этого датчик просушивается, а колпачок крепится обратно с помощью сварки.
Без снятия
Это способ менее хлопотный, и практически исключает возможность повреждения датчика, в момент спиливания колпачка. Периодически обмакивая кислородный датчик все в ту же кислоту, подвергаем наконечник нагреванию на огне. В процессе нагрева может пойти реакция, продукты этой самой реакции можно смывать водой. Процедуру повторяем до тех пор, пока он полностью не очистится от налета.
Какой бы из перечисленных процедур по очистке вы не отдали предпочтение, установка датчика на место покажет, насколько эффективной она была, при этом сразу проверить это тоже сложно. Насколько хорошо прошло восстановление покажет время. Не исключено, что вам придется отправляться за новым датчиком, но вы хотя бы попробовали.
" alt="">
Конструкция обманки лямбда-зонда Мазда 3
Визуально, обманка лямбда-зонда Мазда 3 представлена в виде длинного металлического стержня с разветвленными проводами, имеющими напыление из платины. В глубине устройства можно увидеть, что один контакт, соединяет провода с электрическим элементом. Здесь также имеется уплотнительный сальник для облегченного попадания кислорода. Циркониевый электрод, закрытый от глаз, при помощи наконечника из керамики, выдерживает нагрев до 300–1000 градусов при воздействии тока. На вооружении есть температурный зонд, обеспечивающий беспрепятственный выход угарных газов, что служит защитной функцией.
Обманка на лямбда-зонд Мазда 3: функционал
Основным предназначением обманки является функция погашения ошибки лямбда-зонда. В случае забития каталитического нейтрализатора на вашем авто, необязательно монтировать новый каталитический преобразователь, достаточно установить стронгер.
В Мазде третьего поколения установлены два кислородных датчика, при этом первый размещен до катализатора, и будет функционировать как с ним, так и со стронгером. Второй кислородный датчик имеет расположение сразу за каталитическим преобразователем, и обрабатывает угарные пары, прошедшие сквозь его конструкцию. Отсюда следует, что если каталтический нейтрализатор будет удален, второй датчик даст о себе знать, сигнализируя, об ошибке. Чтобы избежать возникновения данной неисправности, стоит воспользоваться механической обманкой для Мазды 3.
Обманка лямбда Мазда 3: причины и признаки неисправностей
Вся высокоточная техника, считывающая и анализирующая тонкие показатели, может выйти из строя по многим причинам. Кислородные датчики в этом вопросе не являются исключением. Вот основные признаки:
К основным причинам неисправностей можно отнести:
- Механическая неисправность. Во время длительной эксплуатации, прибор подвергается частым вибрациям, из-за чего его корпус повреждается и, рассматриваемый агрегат, ремонту уже не подлежит.
- Неправильная работа топливной системы. Налет, вызванный неполным дожиганием топлива, откладывается на корпусе лямбда-зонда, проникая внутрь впускных сот датчика. Данные, поступаемые в обработку, становятся некорректными.
Диагностика неисправностей
Только компетентная диагностика способна дать точный ответ о причинах неполадок.
- Проверка опорного напряжения лямбда-зонда. Опытные специалисты станций технического обслуживания утверждают, что данный показатель равен 0,45 В.
- Проверка напряжения в цепи подогрева датчика. Этот показатель должен равняться напряжению бортовой сети автомобиля. Во всех случаях этот показатель должен равняться 12,45 В.
- Проверка сопротивления нагревателя внутри лямбда-зонда. С помощью омметра, мастер станции проверит работоспособность нагревателя внутри кислородного датчика. Нормальный показатель в 2-10 Ом будет сигнализировать об исправном нагревателе.
- Проверка сигнала кислородного датчика. Этот пункт считается самым сложным и ответственным и потребует от ремонтника-диагноста высокой квалификации. Работа начинается после запуска и прогрева двигателя до рабочей температуры. Все дело в том, что датчик кислорода начинает работать только после прогрева самого лямбда-зонда. Как правило, температуры 60-70 градусов должно быть достаточно. Сигнал должен меняться от 0,1 до 0,9 В. Если измерения происходят в меньшем диапазоне, скорее всего прибор не успевает реагировать, либо датчик кислорода сильно закоксован предметами горения.
Замена кислородного датчика обманкой
Монтаж каталитической проставки Мазда 3 не займет много времени. Мастер выкручивает второй лямбда-зонд, вставляя на его место механическую обманку Мазда 3, далее в нее вкручивается кислородный датчик. Благодаря поднятию его на 20мм выше трубы, и, в последствии, уменьшении внутреннего отверстия в механической обманке до 2мм, к лямбда-зонду поступает меньше газов из выхлопной системы и, в большинстве случаев, данного процесса хватает для устранения сигнализируемой ошибки.
Электронная обманка лямбда-зонда Мазда 3
Электронная обманка представляет собой конденсатор или резистор. Работы по замене на этот вид эмулятора лямбда-зонда стоит оставить специалистам СТО, так как автовладельцы, знания которых ограничены, не смогут опробовать данный метод – не осознанный процесс сулит серьезными изменениями в работе всего ЭБУ. Для устранения проблемы покупается готовый узел.
Действует эмулятор по далее описанному принципу. Чип распознает содержание угарного газа, и преобразует сигнал с первого лямбда-зонда. После чего преобразует импульс соответствующий данным со второго датчика. В итоге, на лицо усредненные данные, не способные влиять на обычное функционирование БУ, так как уровень газов на входе всегда меньше критических показателей.
Не стоит пробовать самостоятельно, изготовить эмулятор для лямбда-зонда, ведь в случае неправильного монтажа могут возникнуть дополнительные неисправности, которые повлекут серьезные финансовые потери.
В случаях с проблемой в кислородных датчиках нужно как можно скорее обратиться за помощью к специалистам в этой области.
Читайте также: