Через сколько менять ремень грм на паджеро 4
Купил 2007 в августе, паджеро дизель, автомат. В целом машиной доволен, очень хорошая проходимость, часто езжу на ней по лесам и горам. Машина не для пантовых, а для ценителей настоящих джипов. Про то, по сравнению с другими марками, цены нормальные.
Мицубиси Паджеро 4 2007 года (европеец), дизель 3,2, проехал 283000км. Из проблем…три раза менял передние втулки стабилизатора, один раз задние, родных колодок хватает на 90-100 000, после 200 000 на второй замене решил сэкономить… поставил альтернативные…. глупость… пищат. 210 000 поменял ремни генератора и кондиционера, 260 000 поменял тормозные диски (перед и зад) сделал ревизию тормозных суппортов. Больше проблем не было. Присадки зимой не советую…забивают сажевый фильтр. Начал лить Castrol синтетику…сократился расход на трассе на 0.6л…только надо выбирать масло по индексу С3 и выше. Масло меняю через 15 000км…за пробег съедает пол уровня, т.е. в процессе подливать не надо…Собрался менять на новый, кто подскажет, как новый дизель на 200 л.с. и как у него шумка по сравнению со старым? у меня 170 л.с.
по случаю приобрел Митсубиси Паджеро 4 дизель 3.2 (до этого были бензин). Очень холодно и шумно. Подскажите пути решения проблем.
По случаю стал счастливым обладателем 4-го Паджерика с двигателем 3.0 бензин осенью 2009 г. Машина из ОАЭ, с пробегом в 80 000 км. Заменил ремень ГРМ и пыльник на задней правой полуоси. Все. То есть вообще все. Плановые ТО через 15.000 км. Масло и фильтра. Больше ничего. Правда, после очередной замены фильтров и масла, когда мне впиндюрили и фильтр салона, который не стоял изначально, расход подскочил чуть ли не до 19 л/100 по городу. В это же время переобул зимнюю резину. Были диски на 17, поставил на 16. Скоро очередное ТО. Все верну взад, переобуюсь на 17 и выкину салонный фильтр. Посмотрю результат. А в целом машина отличная. Проходимость по бездорожью-великолепная. Несколько вялый в разгоне, но с этим можно мириться. Если хочется скорости- пересаживаюсь на Туарег. Но сразу забываю про съезд на бездорожье. Опять же, если сравнивать Мицубиси Паджеро 4 и Таурег- посадка и обзор Паджерика намного лучше и удобнее. По комфорту салоны очень близки. Тихо, тепло (или прохладно, в зависимости от сезона). Качественно и для людей. Изначально хотел Паджеро продать. Зачем два джипа? Теперь для себя решил- Туарег для очень дальних поездок и лета, Паджерик- для всего остального. Хотя и на нем мотался за 1700 км в один конец- сильно не вымотался. Высокая посадка, обзор, но расход… Итог- рекомендую!
Митсубиси Паджеро 4 купил в 2007 году. с 20000-90000 поменял все ступичные подшипники, втулки стабилизатора менял раз 10, двери все хлопают. а при 170000 стуканул двигатель, машина дерьмовая.
По объявлением появились новые Мицубиси Паджеро 4 с двигателем 3500 см3 от арабов. Нигде нет информации. Может кто-то уже юзал? отпишитесь как расход, как динамика…
Митсубиси Паджеро 4 – автомобиль достойный. Но сервис ОД портит все впечатление. Полтора месяца мало чтоб заменить деталь по гарантии, да и похоже это никому не нужно. Рольфу тоже по барабану. Хотите проверить на себе?
Купил Мицубиси Паджеро 4 3,8 в ноябре 2007 г. Сейчас пробег 75 тыс. До этого 6 лет ездил на Паджеро-2. Машиной доволен. Езжу и по городу каждый день на работу, выходные на дачу (180 км), на охоту и рыбалку в Карелию (1600 км)и грузы перевозил по 500-700 кг. На ТО-60 поменял передние втулки амортизаторов и все. Машина очень надежная. По городу проблем нет, динамика отличная. Прожорливость в городе от 17л до 25, как на “гашетку” жать. На трассе от 11 л (80-90км/час) до 17 (160км/час) Проходимость по бездорожью – легендарная, из таких ж.. вылезал, что приходилось и Крузаки и Нивы выдергивать. Конечно резина и опыт тоже нужны соответствующие. Если буду менять, то только на Паджеру.
я уже 3 года на Мицубиси Паджеро 4, 300 000 км. пробег. качество ниже среднего, хотя я ни охотник ни рыбак. неисправностей набралось более десятка мелких и не очень. цена для такой машины заоблачная. характеристики чисто теоретические для прайс листа. готов поспорить…
3.0 V6 (6B31): Замена ремня ГРМ Mitsubishi Outlander XL 3.0 V6 (6B31)
Навигатор темы
Замена ремня ГРМ Mitsubishi Outlander XL 3.0
Замена ремня ГРМ 3.0 л бензинового двигателя 6B31
Замена ремня ГРМ 3.0 л бензинового двигателя 6B31 производиться каждые 90000 км пробега
При замене ремня ГРМ, каждые 180 000 км рекомендуется менять помпу.
- 1052A768 или 1213A027 Сальник коленвала передний
- 1145A034 Ремень ГРМ
- 1145A042 Рычаг натяжителя ГРМ с роликом
- 1145A055 или 1145A080 Регулятор натяжителя ГРМ
- 1145A026 Ролик направляющий ремня ГРМ (ролик обводной)
- MD372536 Сальник распредвала - 2 шт.
Если дополнительно менять все приводные ремни, ролики, помпу то комплект следующий:
Скрытый текст
Запчасти:
1052A768 Сальник коленвала передний
1145A034 Ремень ГРМ
1145A042 Рычаг натяжителя ГРМ
1145A055 Регулятор натяжителяГРМ
1145A026 Ролик направляющий ремня ГРМ
MD372536 Сальник распредвала - 2 шт.
Миниатюры
Видеопособие по замене ремня ГРМ на Outlander XL 3.0
Ссылка на depositfiles: Видеопособие по замене ремня ГРМ на двигателе 6B31 (54 метра.)
ссылка мертва.
Вот видеоинструкция на английском языке
часть 1
часть 2
Чуть позже залью на форум.
Запчасти:
1052A768 Сальник коленвала передний
1145A034 Ремень ГРМ
1145A042 Рычаг натяжителя ГРМ
1145A055 Регулятор натяжителяГРМ
1145A026 Ролик направляющий ремня ГРМ
MD372536 Сальник распредвала
Добрый день.
Подскажите пожалуйста где приобретали детали по списку.
Если правильно понимаю то это номера оригинальных запчастей.
Если не трудно пожалуйста подскажите как быть.
Я совсем недавно приобрел аутлендер хл 3.0л 2007 года
Пробег 104000км замена грм на 90000км по регламенту, позвонил ОД где обслуживали авто они сказали что замены грм не производили, вот я и переживаю за то что меняли его или нет потому-то информации никакой нет кроме того, что якобы предыдущий Владелец менял его, это со слов менеджера салона где я приобрел авто. Буду благодарен за совет в какой сервис можно обратиться что бы они посмотрели и сказали как оно на самом деле. Заранее спасибо.
Если на ТО-90 ГРМ не меняли, то очень рекомендую не тянуть с его заменой.
Он конечно может проходить и 180000,а может и не проходить
Визуальный осмотр ремня ничего толком не покажет,верней покажет только в том случае когда видны явные трещины,на пробеге 104000 их не будет.
Прост меняете как предписывает регламент и спокойно живете дальше.
Сервисы в Партнерском разделе. Рекомендую Автофор (ЮВАО), Сашу019 (СЗАО) и Техцентр на Репина (САО).
Запчасти самые дешевые тут, ну и как вариант эхист
1145A034 Ремень ГРМ
1145A042 Рычаг натяжителя ГРМ
1145A055 Регулятор натяжителяГРМ
1145A026 Ролик направляющий ремня ГРМ
Запчасти вышли на 6500 (оригиналы)
Допом поменял масло в коробке (менял замещением, ушло 3 коробки по 4литра), раздатке и мосте
За работу отдал 4100
Запчасти:
1052A768 Сальник коленвала передний
1145A034 Ремень ГРМ
1145A042 Рычаг натяжителя ГРМ
1145A055 Регулятор натяжителяГРМ
1145A026 Ролик направляющий ремня ГРМ
MD372536 Сальник распредвала
Что-либо, помимо этого нужно для ТО-90к?
Масла везде заменил. Планирую еще свечи заменить.
Машину купил на 87к пробега. Не знаю как следил предыдущий владелец, за сим и меняю все расходники.
MD372536 Сальник распредвала - надо 2 штуки, т.к. распредвалов 2.
Если свечи менять - то помимо свечей надо купить 1540A193 -Прокладка впускного коллектора.
Когда коллектор скинете - новенькую поставите.
MD372536 Сальник распредвала - надо 2 штуки, т.к. распредвалов 2.
Если свечи менять - то помимо свечей надо купить 1540A193 -Прокладка впускного коллектора.
Когда коллектор скинете - новенькую поставите.
Спасибо за информацию!
Надеюсь, что больше ничего не потребуется
Ребята,не нужно трогать сальники на 90000 и помпу не нужно менять,еще ни на одном 3.0 при таком пробеге не было проблемм с сальниками и помпой. А вот после замены сальников проблемы были(опыт)
Я тут не согласный.
Резинки с годами не живут как Бенджамин Бартон, а только стареют.
Машинам уже 5-7 лет. И мериь надо не в пробегах а в часах моторесурса.
Поэтому есть великий резон их менять ставя оригинал, благо он не дорог.
Другой вопрос - это корявость рук. Да - это проблема. Сам попадал у официалов.
У скольких сервисменов есть наборы оправок для опрессовки сальников?
Я только у одного видел. А цена вопроса меньше 100$. Ровно как и использование
динамометрического ключа.
Все по старинке. отсюда и проблемы. Да и еще есть особенности знать надо, а
сервис-мануалы не читают.
Если так рассуждать - то любая операция может кончится печально.
Читал как у ОД забыли затянуть пробку картера при смене масла.
Я лично за замену резинок.
Помпу точно трогать не имеет смысла.
машина пробег 38 000.в холодную погоду начал счёлкать как катализатор 1145A026 Ролик направляющий ремня ГРМ.поменял на новый тоже начал счёлкать.это так и дожно быть или опять его менять?ролик вроде оригинальный
Всем привет! На 75 тыс. менял ремень ГРМ (было плохое состояние), натяжитель оставил старый. Сейчас 98 тыс. и при осмотре заметил, что м/у верхним роликом и распредвалом (который ближе к радиатору) ремень имеет ход на провис 1-1,5 см (на холодную). После прогрева (5 минут) провис исчез. На форумах тема подымалась, но конкретного ответа нету (то ли так должно, то ли виновен натяжитель). Спасибо.
В стомильенный раз повторю.
При замене ремня ГРМ обязательно менять все ролики и гидронатяжитель!
Что же вы блин на одни и те же грабли наступаете!
Не слушайте придурков которые рекомендуют оставлять старый натяжитель типа он две замены вахаживает.
Не выхаживает в 90 случаев из 100.
Мало того, в последние годы пошла такая беда что и новый то не всегда доживает до 50000 уже менял на Паджеро и Аутах.
Скупой платит дважды. Не хотел тогда за 3000 покупать, щас пойду за 4500
Хорошо заглянул перед поездкой на отдых.
Заменю, посмотрю, отпишусь. Всем спасибо
Я надеюсь что ремень нормальный, ведь на прогретой машине он натягивается.
Вечером сниму крышки, поэкспериментирую. На холодной и на прогретой, через какое время ослабевает.
Крышки вскрыты, произведено испытание. Результат: от температуры двигателя ничего не зависит, после остановки двигателя ремень мог быть натянут или провисать (от чего зависит не знаю). Если он был натянут то ослабляется через 2-5 минуты. Купил новый натяжитель, все разобрал а он не такой. Продали гады 1145А070 вместо 114А055. Кстати вместо 114А055 вроде как подходит 114А080 (подешевле). Заказал, приедет, посмотрю как подходит.
Честно говоря никогда не проводил таких исследований,но сколько раз при замене ГРМ вскрывал всегда ремень был натянут,со слабиной никогда не встречал.
Сегодня пришел новый натяжитель (1145А080) подошел как родной (1145А055). После установки картина не поменялась. При остановки двигателя в течение 2-3 минут ремень ослабевает именно там где паразитный ролик м/у распредвалами (ролик начинает вращаться свободно), в других местах он натянут. Если вращать за балт шкива коленвала по ходу, то видно как у натяжителя выходит шток (2-3 мм) и ремень натягивается и больше не ослабевает. А если немного подать против хода, то шток медленно заходит и ремень ослабевает. Я даже не знаю что дальше думать. Делали раньше без всяких гидронатяжителей и ездили спокойно (натянул ролик, затянул и всё). Старый натяжитель вроде нормальный, при сдавливании на тисах сопротивлялся хорошо. Кто что думает? Если есть возможность снимите верхнюю защиту понаблюдайте. Всем спасибо.
Последний раз редактировалось YesYes; 07.08.2015 в 07:45 . Причина: поправил правильность написания артикула, была забыта цифра 5 - типа 114А080
"Подвижных элемента" всего два - натяжитель и сам ремень.
Остальное закреплено "жестко" в пространстве.
Может ремень какой-то "особенный"?? Или "неправильно" установлен??
Неправильно - допустим перескочить на 1 зуб всего.
Больше нет никаких мыслей.
Ябб заменил докучи ремень, и заново все повыставлял-проверил.
Я уже выше все сказал
Автор сам приговор сделал-"Скупой платит дважды"
Еще хорошо что сам может все разобрать-собрать
При случае поэксперементирую,погляжу при замене,на своем лень этим заниматься и так хватает маяты
1145A055 Регулятор натяжителя ГРМ
А кто-нибудь знает чем он отличается от 1145A080
Смотрю прошлый хозяин ставил именно такой когда менял ГРМ по накладной остальные номера совпадают.
MIHEY говорит \\\ Сегодня пришел новый натяжитель (114А080) подошел как родной (114А055).
114А080 - предполагаю, что новый артикул на подмену от ММС.
сам текст:
"по натяжению ремня, привожу выдержку из сервис мануала для 3л движка
Timing belt tension torque N•m 4.4 -
Timing belt tensioner adjuster pushrod protrusion amount mm 4.8 - 5.5 -
Timing belt tensioner adjuster pushrod depth mm Within 1 -
Timing belt auto-tensioner rod protrusion amount mm 9.1 - 13.4 -
то есть момент натяжения ремня 4.4нм, это не так уж и много. При проверке натяжителя на его шток нужно надавит с усилием 100-200н, что соответствует 10-20кг (если верить таблицам пересчета нм в кгсила). Утопление штока должно произойти макс на 3мм. То есть сопротивление пружины и есть эти 10-20кг, дальше сопротивляется гидравлика. Это утверждение более или менее верно, так как на рисунке натяжителя в разрезе витки пружины расположены равномерно с одинаковым диаметром, что говорит о линейности работы пружины. Также учитывая плечо от натяжителя к ремню через ролик, вполне может быть натяжение 4.4нм +-, а это фактически легкий прижим в пределах 3мм движения штока натяжителя. Видимо, вполне допустимо легкое провисание ремня на остановленном двигле в любой точке ремня. Но при работающем двигле легкая болтанка ремня должна наблюдаться только в районе натяжного ролика. Все это теория. Может у кого есть видео поведения ремня в районе натяжного ролика на работающем двигле?
Еще раз почитал и посмотрел как работает натяжитель ремня. По конструкции похож на масляный амортизатор - цилиндр, в нем поршень и пружина. Так как шток при выдергивании чеки практически выстреливает, то это значит что в поршне есть впускной клапан. Судя по времени ослабления грм, выпускного клапана скорее всего нет и стравливание масла происходит через естественные зазоры между поршнем и цилиндром. Работа такого механизма основана на вибрации грм, то есть натяжитель легко выдвигает шток наружу и тяжело принимает шток внутрь, вот таким образом натяжитель натягивает грм на работающем двигле. Пробовал надавить на работающий ремень с примерным усилием 10-15кг, он практически не прогибается, то есть хорошо натянут. После остановки двигателя минут через 10 ослабляется. Теперь почему натяжитель все таки надо менять. Хоть там внутри и находится масло, но поршень все равно трется о стенки цилиндра. Понятно, что масло уменьшает трение, но выработка металла все равно идет. Частота вибраций достаточно высокая, предполагаю, что в несколько раз выше, чем у работающего амортизатора. Видимо, остаточный ресурс можно спрогнозировать если измерить время ослабления грм на заглушенном прогретом двигателе. Частота вибраций работы натяжителя на ХХ не менее 5-10гц. Предполагаю, что если ослабление грм происходит через 1 или более минут, то натяжитель работоспособен и чем дольше время ослабления грм, тем меньше выработка у натяжителя. Смотрите только на прогретом двигле, так как на холодном масло густое и через паразитные щели проползает слабо. То есть холодный натяжитель всегда работает лучше чем нагретый."
Стоимость работ - ремонт Митсубиси Паджеро 3, 4, Спорт - указана без учета стоимости используемых запчастей и может варьироваться в зависимости от объёма двигателя, трансмиссии и комплектации автомобиля.
Автосервис послегарантийного обслуживания автомобилей.
Услуги
Контакты
Вся информация на сайте носит рекомендательный (справочный) характер и не является руководством к действию. И ни при каких условиях не является публичной офертой, определяемой положениями статьи 437 Гражданского Кодекса Российской Федерации. Вся информация на сайте актуальна на дату публикации.
Воспроизводство, копирование, передача содержания этого интернет-сайта без предварительного письменного согласия правообладателя запрещены и преследуются по закону.
Дизельный двигатель 4D56 японской компании Mitsubishi считается одним из самых надежных устройств. Если соблюдать регламент по использованию, а также приобретать только качественные комплектующие и дизельное топливо, то он прослужит тысячи километров без каких-либо серьёзных поломок и нареканий.
Когда нужно делать замену ремня ГРМ
Регламентное техническое обслуживание включает в себя не только замену фильтров (масляного, воздушного и топливного), но и ремней.
С ремнями приводными, которые приводят в движение все навесное оборудование, все легко и понятно. Открыл подкапотное пространство и посмотрел его состояние: наличие трещинок, разрывов и кордовых нитей.
С ремнем газораспределительного механизма (ГРМ) все гораздо сложнее. Его не видно и практически не слышно. Для него существует регламент по замене. Компания Mitsubishi прировняла срок замены ГРМ к 90 000 км.
Последствия обрыва ремня ГРМ
Несоблюдение данного регламента и увеличение срока замены ремня ГРМ, может привести к поломке данного двигателя. А именно:
На данном двигателе, также на ГРМ, есть балансировочный ремень. Он меняется в комплекте с основным ремнем. При обрыве данного ремня происходит дисбаланс в двигателе и потеря мощности. При прохождении ТО по другим интервалам, надо визуально контролировать состояние этих двух ремней. И если есть сомнения в их работоспособности, то лучше поменять комплект ГРМ.
В комплект ГРМ входит:
- два ремня (основной и балансировочный);
- ролик натяжной, обводной и гидронатяжитель для основного ремня;
- ролик натяжной для балансировочного ремня.
Для замены лучше приобрести ремни от японского производителя Unitta, а ролики и натяжитель от производителей NTN или Koyo. Неплохие неоригинальные комплекты делает именитый бренд —INA германия.
Процедура замены ремня
Ремень ГРМ на моторе 4D56 можно заменить своими руками, следуя поэтапно инструкции и, имея под рукой инструмент и комплект ГРМ (желательно оригинал или качественный неоригинал):
- Чтобы добраться до ремня ГРМ, необходимо снять навесное с двигателя, которое мешает добраться до него — воздухозаборник, диффузор вентилятора (нижняя часть пристегнута защелками).
- После кожуха вентилятора, откручиваем сам вентилятор вместе с вискомуфтой. Для этого понадобится рожковой ключ на 10.
- Далее ослабляем болт натяжного роликового ремня кондиционера и снимаем сам ремень.
- Открывается взору ремень, вращающий генератор, помпа системы охлаждения и насос гидроусилителя.
Дойдя до этапа установки приводных ремней и роликов, можно проверить их состояние, а также водяной помпы системы охлаждения. При необходимости заказать новые и поменять.
После завершения процесса сборки и перед установкой остального навесного оборудования можно с помощью воротка за болт шкива коленвала прокрутить на один оборот двигатель. И если, вы при прокручивании не почувствуете никакого механического сопротивления, то значит ГРМ был правильно установлен. Можно спокойно дальше все устанавливать на ДВС и заводить машину.
Читайте также: