Буксует коробка при включении полного привода паджеро 2
Собственно стоял на светофоре, немного в горку, на заднем приводе. При попытке тронуться произошёл сильный металлический удар снизу, появился вой и треск в режиме D и R, машина не двигается не вперёд не назад. Режимы раздатки проверил все, включились, но обратно не выключаются. Стал моргать межосевой и индикаторы заднего привода. Ничего беды не предвещало, никакие индикаторы не светились.
На прошлой неделе затянули задние привода, так как был лязгающий звук при включении передач. До этого заезжал к коробочникам, проблем в коробке никаких не выявили. Накануне вернулся из коммандировки, тоже всё было норм. Последние 40 км был несколько экстрим режим движения обгон-тормоз на заднем приводе, туда ехал на полном ибо дождь-снег, туда-сюда 300 км.
Боюсь предположить, что это может быть. На станцию только завтра. Предпраздничное настроение испорчено.
В общем сегодня вскрытие показало, что срезаны зубцы на валу в коробку и соответственно на валу идущем в раздатку, на станцию ещё не ездил, поэтому как правильно они называются не знаю. Вал в коробку стоит больше 50 т.р., вал в раздатку около 30 т.р. Подскажите, имеет ли смысл менять сам вал или проще купить б/у коробку? По поводу раздатки, видимо придётся покупать вал отдельно.
Вал входной АКПП MR222931, шестерня раздатки в которую вставляется этот вал MR453955. Первый больше полтоса и никто не гарантирует доставку, слишком большие сроки, шестерню новую нашёл за 17 рублей. Мой пробег, скорее всего скрученный, сейчас 114000 км. Предлагают коробку в сборе с раздаткой за 90000 р с пробегом 87000 км. Вот и вопрос, эксперементировать с запчастями или взять комплект, а остальное оставить на запчасти?
Блин, кто-нибудь может подсказать. У меня коробка V4A5A. Отличается ли она от V4A51 и взаимозаменяемы ли они? Продавцы, понятное дело, говорят что да, но насколько это соответствует действительности!?
Мне кажется контрактную надо брать, тебе тока валы в её стоимость доходят а еще ремонт от полтоса и хрен знает как сделают и что там еще пострадало но не выявили! А какого года машина? Скорей всего привода затянул сильно валы оказались слабым звеном!
garafon писал(а): Блин, кто-нибудь может подсказать. У меня коробка V4A5A. Отличается ли она от V4A51 и взаимозаменяемы ли они? Продавцы, понятное дело, говорят что да, но насколько это соответствует действительности!?
SURGUT писал(а): Мне кажется контрактную надо брать, тебе тока валы в её стоимость доходят а еще ремонт от полтоса и хрен знает как сделают и что там еще пострадало но не выявили! А какого года машина? Скорей всего привода затянул сильно валы оказались слабым звеном!
Авто 2007 года, двигатель 6g72 3.0 бензин, соответственно араб. Коробка АКПП V4A5A-7-DCCR 4ступенчатая, оказалась пипец какая редкая. Никто внятно мне не может пояснить насколько совместима с V4A51. Из всей информации в нете понял, что последняя имеет иные передаточные числа, касаемые более мощного крутящего момента,но о совместимости опять ноль инфы.
Вообщем поставил контрактную коробку и раздатку, машина поехала. После прогрева R и D стали включаться лучше, почти не слышно. Все режимы трансмиссии работают штатно, лампочки и ошибки не горят. Единственное, что пока настораживает, при переключениях со 2 на 3 и с 3 на 4 передачи, в зависимости от стиля движения, происходят как - бы небольшие толчки. На старой коробке такого не было. Поставщик говорит, что коробка таким образом адаптируется и надо какое-то время поездить. Подскажите насколько это критично, т.к. гарантия заканчивается через полторы недели. С момента починки проехал 50-60 км.
garafon писал(а): Вообщем поставил контрактную коробку и раздатку, машина поехала. После прогрева R и D стали включаться лучше, почти не слышно. Все режимы трансмиссии работают штатно, лампочки и ошибки не горят. Единственное, что пока настораживает, при переключениях со 2 на 3 и с 3 на 4 передачи, в зависимости от стиля движения, происходят как - бы небольшие толчки. На старой коробке такого не было. Поставщик говорит, что коробка таким образом адаптируется и надо какое-то время поездить. Подскажите насколько это критично, т.к. гарантия заканчивается через полторы недели. С момента починки проехал 50-60 км.
Так накатывай километраж по максимуму, я так понял тебе 4-х ступку поставили? и да, коробка адаптивная, правда процесс адаптирования как происходит- ХЗ.
Ну да, четырёхступку, какая и была. Вот в пятницу и понедельник в Пятигорск в командировку поеду и посмотрим. Хотя чего-то очково, не хочется где-нибудь встать.
garafon писал(а): Вообщем поставил контрактную коробку и раздатку, машина поехала. После прогрева R и D стали включаться лучше, почти не слышно. Все режимы трансмиссии работают штатно, лампочки и ошибки не горят. Единственное, что пока настораживает, при переключениях со 2 на 3 и с 3 на 4 передачи, в зависимости от стиля движения, происходят как - бы небольшие толчки. На старой коробке такого не было. Поставщик говорит, что коробка таким образом адаптируется и надо какое-то время поездить. Подскажите насколько это критично, т.к. гарантия заканчивается через полторы недели. С момента починки проехал 50-60 км.
Да не так она точно не адаптируется! Я сколь скидывал аккумулятор, ни хрена она не пинается, да и адаптации той походу нет у меня тож арабчонок как и у тебя такого же года! Попробуй съездить на диагностику может что толкового скажут! А жидкость поменял в коробке? И во что тебе встала коробка, какие проблемы с поиском её? Привода что нибудь делал?
Жидкость в коробке и раздатке новая. А что покажет диагностика, если ошибок никаких нет? Выше писал, что привода подтягивал незадолго до поломки, левый вообще был почти откручен. Проблема с поиском коробки в том, что именно эта модификация выпускалась только в течение года. Всё равно пришлось переставлять проставку между раздаткой и коробкой мою, так верхняя часть креплений отличалась не намного. Коробка вместе с раздаткой, доставкой, маслом и работой встала в районе сотки.
Посмотрел сегодня уровень масла в коробке на горячую. Есть перелив, прям таки хороший. Это может как-то влиять на её работу?
garafon писал(а): Посмотрел сегодня уровень масла в коробке на горячую. Есть перелив, прям таки хороший. Это может как-то влиять на её работу?
Стоял в пробке и вначале началась пробуксовка, то есть обороты к 4000, а авто еле начинает трогаться. Выключаю зажигание, включаю заново - всё нормально едет, но не долго и начинается опять та же хрень. Спустя день езды в таком режиме, ахтунг, как нужны были колёса, теперь авто после заводки едет метров 10 и всё, хоть обгазуйся. Скажу сразу - масло не менял в коробасе как купил и фильтр, соответственно, никто там не менял и не чистил.
Вопрос в следующем, такая хрень возможна из-за того, что фильтр загажен по самое не балуй и это является причиной, а не смерть насоса (так как он же не может нормально работать при включении, а потом умирать) или что-нить глобальное ?
у меня такое было , когда накрылся датчик давления гидротрансформатора , ну и фильтр менять обязательно . детский сад прям какой-то .
ЗавМаг писал(а): у меня такое было , когда накрылся датчик давления гидротрансформатора , ну и фильтр менять обязательно . детский сад прям какой-то .
Первым делом смотри масло на цвет и запах,
потом - если у тебя засрался фильр - то вполне возможен такой эффект, когда вся грязь поднимается и забивает фильтр, давление падает и машина не едет
ЗавМаг писал(а): у меня такое было , когда накрылся датчик давления гидротрансформатора , ну и фильтр менять обязательно . детский сад прям какой-то .
А где находится данный датчик ??
Такая же фигня ,давления нет ,показывает меньше 1 атм. ехать совсем не хочет. И если менять бублик или насос ,большой геморой ??
если aw4 то наверное номер 7 и 9
Не. ни разу не перегревал . Температура не выше 90 всегда была (датчик стоит )
Изначально с постановки коробки (AW-4 ) что то сильно жужало при езде ,фильтр и 1000 не прошел после замены.
Чтобы легче было определить проблему мигающей зеленой лампочки нужно разобраться и понять принцип действия полного привода, электромагнитных клапанов и датчиков.
Что и где находится:
Открываем капот и под воздухофильтром находятся два вакуумных электромагнитных клапана.
Один, помеченный желтой меткой и подсоединен к трубке с желтыми метками, отключает полный привод от полуосей. Второй, помеченный синей меткой и подсоединен к трубке с синими метками, подключает полный привод к полуосям.
Смотрим далее и глубже.
Заглянем под машину.
Видим передний мост и муфту подключения переднего моста.
Датчик (MR 165266 (шарик) или MR176697(шток)) включения муфты подключения переднего моста.
И все вакуумные трубки.
Посмотрим со стороны правого переднего колеса.
Теперь рассмотрим схематически работу вакуумной системы подключения переднего моста. А для некоторых эта схема может послужить проверкой правильности подключения вакуумных трубок.
Под капотом с правой стороны к впускному коллектору подсоединена трубка разрежения.
Датчики включения полного привода на раздаточной коробке
MB 811554 — датчик положений 2H-4H
MB 886426 — датчик положений 4Н-4L
В положении 2Н на заведенном авто колеса с полуосями вращаются не зависимо друг от друга и от переднего кардана. В движении передний кардан стоит на месте, а полуоси в свободном вращении. Как только мы глушим авто, шток понемногу возвращается, тем самым замыкая полуоси с карданом через главную пару, но в раздатке кардан остается отключен.
В положении 4Н или 4L в движении, вращается кардан привода заднего моста с полуосями задних колес, которые и приводят колеса в движение. А так же, от привода раздаки замыкается кардан привода переднего моста, а передний мост замыкает полуоси с главной парой, то есть раздатка крутит кардан, и соответственно крутятся полуоси которые передают усилие вращения на передние колеса.
Теперь зная и понимая принцип работы переднего привода, а также зная схему подключения вакуумных трубок, вы с легкостью разберетесь в проблеме мигающей зеленой лампочки.
Основные проблемы могут быть в следующем:
— забита трубка впускного коллектора, что влечет отсутствие разрежения; (В этом случае полуоси будут замкнуты с карданом. Увеличение расхода топлива)
— разрыв, каких либо вакуумных трубок, пробой вакуумного резервуара; (полуоси замкнуты с карданом. Увеличение расхода топлива)
— выход из строя датчика (или его проводка)подключения полного привода раздаточной коробки; (полуоси замкнуты с карданом. Увеличение расхода топлива)
— выход из строя датчика (или его проводка)полного привода переднего моста;
— выход из строя одного из электромагнитных вакуумных клапанов или двух сразу, что является частой проблемой;
— неправильное соединение вакуумных трубок.
Теперь рассмотрим одну из основных причин мигание зеленой лампочки – выход из строя электромагнитного вакуумного клапана.
Как проверить работоспособность клапана?
При подаче 12В на клапан – слышен отчетливо щелчок. Или же снимаем клеммы контактов клапана и меряем сопротивление, которое должно быть от 36 до 47 Ом.
Если два клапана щелкают и сопротивление в норме ищем проблему в другом. А если нет, то нужна замена. А замену японцы предусмотрели только сразу двух клапанов, которые продаются защелкнутые на одну пластину. То есть, откручиваем пластину с клапанами на авто и меняем на новую. Только вот цена оригинала Mitsubishi (MR 263723) около 200 у.е.
Конечно есть вариант воспользоваться разборкой и поменять один неисправный или же два неисправных, но долго ли он проживет?!
Но можно поставить и от Hyundai/Kia 51840-4A800, которые подходят как родные и стоимость около 30 у.е.
Друзья, сегодня у меня для вас порция отменного Гаражного Фреша.
Если вы хотите отреставрировать включение Полного Привода путем замены датчиков на РКП, но у вас нет в гараже или во дворе подъемника, траншеи, света и полов с подгогревом, но сделан Бодилифт, а гнать машину из-за этой ерунды в сервис заподло — тогда читайте!
Проблема: после замены блока клапанов включения полного привода лампочка гасла при переводе рычага РКП из 4Н в 4L
Теория:подлежит замене (ну я так предположил) датчик 4Н/4L, каталожный номер которого я нашел на картинке by Turezkiy.
Совет от Предводителя Уездных Команчей: "Лежа можно добраться, но не удобно подбираться к датчикам. Желательно одьемник или яма. Они 2 шт. рядом в конце раздатки сверху находятся, со стороны заднего кардана. Рекомендую выкрутить оба и промыть их вдшкой."
Желательное условие: Бодилифт
Инструмент: ключ на 19, трещотка с головкой на 12, хороший источник света, зеркальце, телеВон с камерой, пассатижи.
Ход операции:
Источник света располагаем с торца раздатки и сначала смотрим на ВСЕ, пытаясь понять, а нужны ли эти самостоятельные приключения!
Начинаем смелеть и отважно размахивать переноской и зрачками. Знакомимся с окружающими. Пускаем в ход вторую руку с зеркальцем. Успокаиваемся, увидев какие-то проводки в чехле, торчащие из болта. Протираем пыль с проводков и, увидев, что по цвету они похожи на новый датчик, тихонько взвизгиваем.
Берем телефон, поднимаем руку над раздаткой и фиксируем это:
Эти датчики отличаются длиной проводов и конструкцией вкручиваемой части — у 2Н/4Н типа шарик, а у 4Н/4L типа штифтик.
Ключом на 19 трогаем с места датчик. достаточно поворота на 90 градусов.
Далее следут сказать о сути крепления контактов и проводов, так как прежде, чем выкручивать датчики, нужно отсоединить контакты.
Обратите внимание на корпус нового контакта, если вы заранее его приобрели, конечно. С одной стороны у него что-то вроде пистонового крепежа, с помощью которого контакт крепится к монтажной Панели (обзовем так ее).
Остоединяем контакты, нажав на Педальку контакта как бы стационарного контакта и спокойно разъединяем. Хочу заметить, что между собой контакты перепутать невозможно, т.е. Каждому датчику подходит только свой контакт.
Пассатижами с обратной стороны Панели сжимаем усики Крепежа и извлекаем с помощью старославянских диалектов Контакт.
Выкручиваем УЖЕ руками датчик и меняем на новый. Собираем все в обратной последовательности.
Заводим Боллид, втыкаем 4L, видим загоревшуюся лампочку, (тут можно взвизгнуть уже немножко погромче, чем в прошлый раз — не возбраняется), закрываем глаза и думаем о том, как вечером об этом будете делиться с корешочками на Drive2
На этом все.
Итог: верьте в свои силы и не так страшен ЧОРТ!
По системе полного привода автомобилей на портале компании Легион-Автодата есть много авторских статей (список в конце статьи). О полном приводе автомобилей Mitsubishi хорошо рассказано в статье "Полный привод Mitsubishi".
Автомобиль, который пришел на ремонт, тоже имел полный привод с названием "Part Time". Что это такое:
"Это один из самых простых видов 4WD (на некоторых моделях имеет название EasySelect) - с подключаемым передним мостом, без межосевого дифференциала - применяется на исходно-заднеприводных моделях.
Схема предусматривает непосредственное управление раздаточной коробкой при помощи рычага. Первоначально соединение передних приводных валов с колесами осуществлялось механическими муфтами свободного хода ("хабами") с ручным или автоматическим приводом. На более свежих моделях для облегчения процесса подключения переднего моста применяется система ADD, которая с помощью пневмопривода разъединяет одну из передних полуосей.
Плюсы - относительная простота конструкции, наличие понижающей передачи.
Минусы - режим "4WD" можно использовать только на скользком покрытии (лед, снег, мокрая дорога) и в течение ограниченного времени - иначе повышается шум, расход топлива, ухудшается управляемость, сильно изнашивается резина и сами элементы трансмиссии. "Ручные" хабы надежны, но не слишком удобны в эксплуатации, а автоматические по живучести далеки от идеала". (источник)
В этой статье хотелось бы затронуть вопросы, которые пригодятся как владельцам подобных автомобилей, так и тем, кто их ремонтирует:
· Некоторые причины выхода из строя полного привода
· Как правильно проверять приобретённые запчасти для полного привода
· Особенности летней эксплуатации автомобиля с полным приводом
И так как нам по дороге встретится понятие "актуатор", скажу, что это такое по моему мнению: "Актуатор (или "актюатор", английское слово *actuator*) - это исполнительное устройство, преобразующее один вид энергии в другой. Например, ручная дрель, домкрат.
Ну а перед нами автомобиль Mitsubishi Pajero Sport, претензии клиента: - У меня не работает полный привод.
Первым делом открываю капот автомобиля.
Для чего так делаю: по состоянию узлов и агрегатов подкапотного пространства можно сделать свой вывод о том, насколько внимательно владелец авто относится к своей машине. Времени занимает немного, а простор для мыслей даётся большой.
Далее автомобиль поднимается на подъемнике. Смотрим, проверяем. Проведённая диагностика показала, что "родные" (стоящие на автомобиле) клапана (Solenoid valve А и Solenoid valve В) не работают: "не продуваются". Ремонтировать смысла не было, так и сказал клиенту, что надо клапана менять. Владелец автомобиля уехал приобретать новые клапана. И пока он ездит, давайте посмотрим устройство данной системы. Ниже показано схематичное устройство системы управлением переднего привода:
Электромагнитные клапана (Solenoid valve А и Solenoid valve В), о которых я уже упоминал, на рисунке под номером 15. Вот они и не работали.
Проверяются клапана просто, ниже на рисунке показано как осуществляется проверка первого и второго клапанов.
Как написано на рисунке, "сопротивление клапанов должно находиться в пределах 36-46 Ом". Что тоже легко проверяется. Теперь суммируем: "По каким причинам может не работать система полного привода".
1. Проблемы в электрической части (например, обрыв или замыкание электрического провода (клавиши включения), вследствие чего на клапан не подаётся питание)
2. Механическая неисправность клапана (засорённость)
3. Перепутаны вакуумные трубки (обратите внимание на рисунок ниже, где указана идентификация цвета):
На актюаторе:
На клапанах:
4. Перепутано направление потока воздуха (указано стрелкой):
5. Неисправность вакуумных трубок (механическое повреждение, засорённость и т.п.)
6. Неисправность актюатора (поз. 16 на рисунке выше)
Это основные неисправности. Теперь раскроем частную неисправность на данном автомобиле: клиент вернулся и привёз клапана с разборки. Торопился, поэтому хотел, чтобы я поставил их на автомобиль сразу. Но в нашем деле торопливость не помощник, поэтому я сказал, что их сначала надо проверить. Чем и занялся:
Ну вот, как вы уже поняли из видео: "доверять нельзя, проверять надо обязательно"! Один клапан сразу "на выкид", в помойку, при проверке сопротивления он показал свою неработоспособность (до 1.3 МОм):
Второй клапан: его сопротивление хоть и меньше (40 кОм) чем у предыдущего (1.3 МОм), но все равно НЕ укладывается в параметры (36–46 Ом)!
Вывод: "Отдавать привезенные клапана обратно и искать работоспособные по параметрам".
Вторая часть моего повествования будет посвящена непосредственно самому актуатору, потому что другой автомобиль пришёл с такой же проблемой: "Не работает полный привод – не включается".
Смотрим, проверяем: пока непонятно – при включении полного привода индикатор моргает, а включение полуоси не происходит.
Вникаю в проблему:
· проверяю клапана – работают
· проверяю правильность установки вакуумных трубок – всё правильно
Так как основное проверено и подозрений не вызывает, значит надо переходить к осмотру самого актуатора. Его устройство простейшее:
А вот общая схема подключения актуатора к вакуумным магистралям (и для понимания маленькое фото нашего актуатора на этом автомобиле):
Теперь пора показать во весь рост увиденное под автомобилем: это актуатор, который двигает муфту полуоси, но обратите внимание на его вид! Если на фото видно плохо, то могу подсказать: "Верхняя часть актуатора расплавлена (была подвергнута термическому нагреву), вследствие чего штуцер подвода вакуума к наружной камере (куда подсоединяется трубка с синей полосой) поврежден, даже уничтожен и полноценное управление актуатором нарушено".
Говоря простыми словами: "Верхняя часть актуатора расплавилась".
Как вариант, причиной этого могла послужить поездка по горящей траве, поэтому совет владельцам: "Старайтесь избегать в тёплое время года поездок по горящей траве или стерне, не оставляйте автомобиль в густой траве, которая может загореться в то время, когда вы отойдёте от автомобиля собирать грибы или на рыбалку".
Ниже приложение, где вы найдёте адреса статей на интернет-портале компании Легион-Автодата по теме "Полный привод". Пригодится.
Читайте также: