Антикоррозийная обработка паджеро 4
Информация об автомобиле Mitsubishi Pajero IV
О подготовительной мойке и чистке кузова автомобиля
Оценивать состояние лкп и пересчитывать царапины имеет смысл только на чистом автомобиле. А полировать можно только безупречно чистый автомобиль, иначе грязь испортит лакокрасочное покрытие. Поэтому первым делом Mitsubishi Pajero IV отмыли самым тщательным образом.
Профессиональная детейлинг-мойка отличается от обычной тем, что в результате с кузова убираются все видимые, и главное, — невидимые загрязнения. С пятнами, которые остаются на лкп после мойки, технологи разбираются в индивидуальном порядке – отчищают грязь вручную. Для особо сложных загрязнений у них есть два вида цветной глины и десяток специальных очистителей. С их помощью вычищаются битум, смола, силиконы, бетон, чужеродные краски, въевшийся птичий помет, ржавчина от окислившейся металлической стружки и прочие загрязнения.
Высокая плотность царапин часто наблюдается вокруг дверных ручек. Их оставляют ногти, кольца, браслеты часов и прочие украшения. На лакокрасочном покрытии у Mitsubishi Pajero IV обнаружилась плотная паутинка из мелких царапин. Она возникла вследствие неаккуратной мойки. Такие царапины лечатся полировкой.
О лакокрасочном покрытии и дефектах
Лаковый слой у Mitsubishi Pajero IV тонкий и мягкий. Он боится практически всего: песка, неаккуратной мойки, липких почек, птичьего помета. Его легко разъедает кашица из насекомых. Поэтому неудивительно, что после двух лет эксплуатации машина теряет вид. У показанного на фото экземпляра всё лакокрасочное покрытие испещрено мелкой риской. Если взглянуть на него под правильным углом, то видно, что на лаке нет живого места. Нашлись и мутные пятна от птичьего помета и насекомых. Такие недостатки убираются только полировкой, и никак иначе.
У мягкого лака есть одно ценное достоинство – он хорошо полируется. Но у этой машины лаковый слой очень тонкий, поэтому после полировки срезанную часть нужно обязательно компенсировать защитным покрытием.
Перед полировкой автомобиль отмывается с использованием специальных профессиональных моющих средств немецкого производства. Затем с кузова отчищают даже малозаметные пятна, потому что малейшая грязь способна испортить результат полировки. На фото автомобиль, которому уже сделана полировка кузова и фар.
- полировочные машинки Flex и Rupes, которые позволяют управлять скоростью вращения подошвы, поэтому перегрев лкп или случайное избыточное полирование исключаются;
- пасты и круги немецкой фирмы Koch Chemie GmbH, которые позволяют полировать машины без голограмм.
Хромированные элементы чистили и полировали отдельно от лакокрасочного покрытия. Результат закрепили – нанесли на обновленный хром защитное покрытие.
Mitsubishi Pajero IV полировали в три подхода.
На первом этапе применялась паста Heavy Cut H02 с крупным абразивным зерном. С ее помощью мастер убрал ту часть лака, в которой содержались самые крупные царапины. В итоге получилась поверхность с однородной матовостью.
На втором этапе машину отполировали пастой FeinSchleifPaste, и лкп засияло глянцем. Однако в лаке еще оставались голограммы – мельчайшие царапины, заметные только при ярком освещении.
На третьем этапе мастера убрали голограммы. Для этой задачи использовали специальную антиголограммную пасту Micro Cut 3.01.
Чтобы оценить гладкость лкп, нужно осматривать его при солнечном свете, чтобы глянец играл в полную силу. При правильном угле зрения просто невозможно пропустить даже самый мелкий нюанс поверхности
Про ручной ремонт царапин и сколов
Про защиту i-Shield и мотивах выбора
Она обладает следующими ценными качествами:
- образует на краске сверхпрочный слой с гидрофобными свойствами;
- обладает реальной твердостью 9H+;
- служит годами;
- не смывается со временем;
- не боится контакта с реагентами, птичьим пометом, раздавленными насекомыми, липкими почками;
- препятствует обледенению;
- снижает маркость автомобиля и помогает сэкономить на мойках;
- не позволяет въедаться чужеродным краскам и прочим загрязнениям;
- повышает глубину цвета.
Покрытие наносится на подготовленное лкп с помощью губки и салфетки, а затем располировывается специальной салфеткой. На просушку требуется 72 часа. По истечении этого времени машина эксплуатируется без ограничений. Единственное требование – месяц ее нельзя мыть, пока идет окончательная кристаллизация. Если на защитном покрытии возникнут небольшие царапины, они убираются ручной полировкой с использованием специальной мягкой салфетки. Удаление глубоких повреждений следует поручать специалистам.
Полный список работ
Владелец автомобиля следит за чистотой в салоне. Заметных массивных загрязнений не было. Специалисты почистили все поверхности и обработали их пропиткой, защищающей от воды и грязи. Под ногами у водителя лежит коврик. Но он не спас заводскую обивку от износа. На ней есть потертости.
И напоследок про химчистку
В салоне под ногами у пассажиров лежат коврики. Благодаря им, на заводской обивке отсутствую следы износа. После химчистки из салона ушли все лишние запахи.
С января 2019 года мы приняли решение о цинковании перед покраской всех, без исключения, наших изделий, сделанных из черного металла. На сегодняшний день мы будем цинковать фаркопы, передние силовые дуги, багажники, бампера, калитки, пороги и прочее. Мы понимаем что изменится скорость изготовления таких вещей как бампера, пороги, багажники (всё то, что мы делаем по автомобилю).
Также мы готовы комплексно обслужить Ваш внедорожник. Квалификация наших специалистов позволяет быстро и качественно провести диагностику и устранить практически любую неисправность.
Помимо Mitsubishi, мы занимаемся Off-Road (внедорожной) подготовкой в полном объеме и тюнингом внедорожников практически всех марок.
Два года назад мы сделали Зверю антикор. О том, что за контора и как у них проходит процесс — подробно рассказано в записи от 12 сентября 2013 г. Ребята дают гарантию на четыре года. По условиям, надо лишь раз в год приезжать на осмотр. Машинку поднимают, моют, продувают и осматривают. Если есть элементы ржавчины — проходятся составом.
Осмотрев нашу машину, проблем не обнаружили, домазали там, где стерлось. Уточню, с момента нанесения состава, прошло уже два года, в прошлом — все было идеально. В целом ребята работают нормально, не торопятся, но и волынку не тянут. Но не без косяков, как выяснилось. Завершив проверку, мы переместились в сервис по соседству, на плановое ТО. Пока машинка была на подъемнике, как обычно крутились рядом, за работой механиков наблюдали. Ну и разглядели, что антикоровцы просмотрели легкий налет ржавчины, причем там, где смотреть в первую очередь надо, в раме. Другой вопрос, что машину они высоко поднимают и заглядывать туда с фонариком не особо удобно. Мы сразу мастера оттуда пригласили и, надо отдать должное, без вопросов все доделали. В общем, как и всегда с авто, если сам не смотришь, не следишь, не вникаешь — жди какого-нибудь подвоха ;)
Чуть-чуть истории
С ерийное производство Паджеро первого поколения началось в 1981 году, через пять лет после презентации прототипа на Токийском автосалоне. Эти машины были трёхдверными, но уже в 1983 году появились и пятидверные версии. Годом позже был проведён первый рестайлинг, не очень существенный, но, например, все тормоза длиннобазных Pajero даже в самых доступных версиях стали дисковыми.
На фото: Mitsubishi Pajero I
Почти сразу, в 1983 году, Паджеро дебютировал на спортивных трассах. Попытка оказалась успешной, в 1985 году Mitsubishi Pajero стал победителем в марафоне на ралли Париж-Дакар.
На фото: Mitsubishi Pajero I Wagon
Отметим, что даже в первом поколении Паджеро была представлена довольно широкая гамма агрегатов: девять бензиновых и дизельных моторов, от двухлитрового карбюраторного до трёхлитрового инжектора и турбодизеля 2,3 л.
Второе поколение модели вышло в 1991 году, а в 1997 году был проведён уже довольно серьёзный рестайлинг. В 1999 году второе поколение с производства сняли, но в связи с огромным спросом выпуск этих автомобилей был возобновлён в 2002 году под маркой Pajero Classic, причём в двух кузовах, и трёх-, и пятидверным. В Индии второй Паджеро производят и до сих пор под именем Pajero SFX, но только в длиннобазном варианте.
Двигатель
Дизель 4M41 с системой прямого впрыска DI-D пробежал с этим автомобилем 2007 года выпуска уже 144 тысячи километров. Казалось бы, пора уже ему немного и ударить по карману владельца. Но нет, ударять тут будут другие узлы, мотор своей усталости ничем не выдаёт. Он свеж и бодр, но достигнуть таких результатов можно только хорошим присмотром за агрегатом. Что же, попробуем этому научиться.
Как и любой другой мотор, особенно дизельный, этот агрегат любит свежее моторное масло. На нём лучше не экономить, хотя можно сэкономить на его замене, выполнив её самостоятельно – тут всё абсолютно так же, как на любой другой машине. Правда, масла надо много – 9,3 литра. Но даже фирменное масло Mitsubishi 5W30 стоит всего около 500 рублей за литр, так что это не слишком дорого. А вот оригинальный фильтр недешёвый – 2 233 рубля.
Можно, конечно, подобрать и аналог, в сервисе почти сразу припомнили случаи, когда именно некачественный фильтр стал причиной переборки мотора (за что владелец может заплатить до 350 тысяч рублей) и даже замены двигателя. Новый он стоит почти миллион, а за своп придётся отдать около 30 тысяч. Так что экономить ли на фильтре – решайте сами. По регламенту замена масла положена каждые 15 тысяч км пробега, но лучше менять каждые 7,5 тысячи – так мотор прослужит намного дольше.
А вот пытаться самому поменять топливный фильтр не стоит – без опыта легко завоздушить систему и потом гадать, отчего же не удаётся запустить мотор. В сервисе за работу попросят 2 500 рублей, оригинальный фильтр стоит 2 800. Впрочем, если денег нет совсем, а ошибка уже загорелась, можно вылить воду из отстойника фильтра, для этого нужно открутить пробку снизу его корпуса. Но дальнейшую замену лучше не откладывать – это мера только временная. Наверное, раз в 15 тысяч километров эту операцию можно и оплатить.
[su_gallery_with_desc_new title='Mitsubishi Pajero IV' subtitle_1='Габариты (Д х Ш х В)' subtext_1='4 900 х 1 875 х 1 900' subtitle_2='Трансмиссия' subtext_2='автоматическая, 5 ступеней' subtitle_3='Привод' subtext_3='Полный' subtitle_4='Средний расход топлива' subtext_4='9,3' gallery='345011,345012,345013,345014']
Свечи накала тут не меняют даже по регламенту, да и на нашей машине их за девять лет менять не пришлось, они из строя почти не выходят.
В целом дизели 4M41 завоевали себе хорошую репутацию и при своевременном (пусть и не всегда дешёвом) обслуживании живут действительно долго.
Трансмиссия и тормоза
Нет ничего удивительного в том, что полноприводный внедорожник требует особого отношения к трансмиссии. Как-никак, АКПП, раздатка, два редуктора – всё это круто, но везде придётся менять масло. И это – как минимум.
По регламенту замена жидкости в АКПП (тут стоит пятиступенчатая Super Select) положена автомобилю каждые 90 тысяч километров пробега. Само собой, в нашей суровой реальности лучше её менять чаще, хотя бы раз в 60 тысяч. И опять же – процедура не самая дешёвая. Потребуется 10 литров масла (для замены вытеснением), то есть за него придётся заплатить около 25 тысяч рублей. За саму замену – 5 тысяч. Но никто не запрещает менять жидкость самостоятельно, если, конечно, есть подъёмник или смотровая яма.Масло в редукторе живёт чуть меньше, его следует менять каждые 45 тысяч км пробега. Работа стоит так же – 5 тысяч, а вот масло, конечно, дешевле – тысячи 4-5 рублей.
В целом проблем с трансмиссией нет, но есть два момента, которые требуют периодического внимания.
Если посмотреть на машину снизу и спереди, то в прорезях защиты можно будет увидеть патрубок. Он идёт от основного радиатора и нужен для охлаждения АКПП. Даже без ударов и прочих посторонний воздействий, при пробеге около 50 тысяч км он не выдерживает российских реалий и прогнивает. Отдельно его не поменяешь – только вместе с радиатором. А менять придётся, потому что перегревать АКПП и ДВС выйдет намного дороже.
Второе – это разъёмы электроники на раздатке. Они часто оказываются в грязи, особенно у любителей покорять бездорожье. Их придётся периодически прочищать, иначе АКПП может работать неадекватно, показывая ошибку.
Если за обслуживание трансмиссии иногда придётся выкладывать деньги, то тормозная система тут не такая жадная. Хорошо экономить можно на колодках: оригинальные передние стоят 4-4,5 тысячи, аналоги – от 900 рублей. Заменить можно самому (процедура абсолютно стандартная), и положить себе в карман ещё 2 000 рублей. Правда, надо будет обязательно провести полное обслуживание суппортов. Они могут закиснуть, такое бывает, и тогда без ремкомплектов не обойтись (это ещё 1 800 рублей, а если придётся менять и поршни, то добавляем 2 500). К выбору неоригинальных колодок нужно отнестись ответственно: стоковые колодки мягкие, и более твёрдые колодки способны очень быстро уничтожить тормозной диск.
Почти всё вышесказанное в полном объёме относится и к задним тормозам, только тут замена колодок будет стоить на 500 рублей дороже.
Ходовая часть
А вот тут действительно много тонкостей. Подвески Паджеро, может, и хороши, но следить за ними придётся очень тщательно. Начнём с передней.
Владелец четвёртого Паджеро может иногда услышать слабый стук спереди. Скорее всего, придётся менять втулки стабилизатора. Стоит она немного – 200 рублей, но возни с ней достаточно, да и в сервисе за замену втулок с обеих сторон возьмут 2 000 рублей. Хватает их тысяч на 40 км, потом меняем ещё раз, и так по мере надобности.
Гораздо дороже обойдутся закисшие развальные болты. Они очень и очень любят ржаветь, хлебом их не корми, дай только покрыться рыжей гадостью. И тогда их надо будет срезать, но вот только по регламенту сайлентблоки менять не положено – только весь рычаг в сборе. Стоит он около 20 тысяч, работа – 13 тысяч рублей (с последующей установкой углов развала). Конечно, их можно перепрессовать, но за такую работу берутся не все.
Такая же беда с ржавыми болтами есть и в задней подвеске, но на латеральных рычагах. Чуть лучше обстоит дело с болтами в задних рычагах: ржавеют они с радостью, но там нет проблем с заменой втулок отдельно. Правда, производитель настаивает на замене рычага в сборе (ещё бы, при его цене в 18 500 рублей), но отдельно втулка стоит всего рублей 500 рублей. Работа, правда, тоже не самая дешёвая – тысяч 12 за всё, но явно дешевле рычагов в сборе.
Да, закисшие болты доставляют в подвеске Паджеро очень много хлопот, а иногда могут стать причиной дорого ремонта. Даже на нашей машине развал уже выставить невозможно, поэтому придётся заниматься именно ремонтом. Но этого можно было бы избежать: достаточно раз в два-три года все болты выкручивать и смазывать. Да, мороки с ними много, но экономический эффект от процедур очевиден. Если совсем лень возиться под машиной, то можно сделать это и в сервисе (7-8 тысяч рублей).
Задние амортизаторы на большом пробеге могут потечь. Тут тоже лучше поискать аналог (родные – по 9 000 рублей за штуку), замена обойдётся в 2 500 рублей.
Как ни странно, но быстро гниёт топливный бак. Во многом благодаря как раз своей защите – между ней и баком копится грязь, которая значительно ускоряет процесс. С учётом стоимости нового бака (целых 50 000 рублей) есть смысл подумать о превентивных мерах, например, обработке антикоррозийным составом (около 7 тысяч рублей с учётом работы в сервисе). Если бак уже потёк, то помимо самого бака придётся оплатить и его замену, а это ещё 10 тысяч.
Характерная проблема — течи трубок кондиционера. Если течёт хорошо (у нас тут тоже уже видны капли), то готовьте тысяч 15 на трубки и 14 – на замену с последующей заправкой кондиционера.
Кузов и салон
В отделке салона используются в общем неплохие материалы. Конечно, есть потёртости на коже водительского сиденья, на руле, но спишем это на возраст и пробег. Системных проблем в салонной электрике тоже нет, и единственное, чем может заняться в интерьере владелец Паджеро, это заменой салонного фильтра. Необязательно покупать дорогой оригинал за 1 700 рублей, вполне можно обойтись фильтром рублей за 300-400. Ещё 500 рублей можно отложить на радости жизни после самостоятельной замены – фильтр стоит за перчаточным ящиком, не найти его просто невозможно.
На кузове есть следы коррозии, но их немного и, скорее всего, их могло бы быть меньше. Все основные дефекты расположены в точках соприкосновения резиновых уплотнителей дверей с кузовом. Зло заключается в том, что эти резинки склонны очень сильно дубеть на морозе, после чего они портят ЛКП кузова. Выход – периодическая обработка уплотнителей силиконом. Но в остальном состояние кузова девятилетней машины вызывает уважение.
Ещё один позитивный момент – простота замены ламп. Задние фонари придётся снимать (они крепятся всего на двух болтах), а места для рук у фар головного света хоть отбавляй – тут конструкторы показали себя молодцами.
Что в итоге?
Я бы не назвал обслуживание четвёртого Паджеро с дизельным мотором простым или недорогим процессом. Тут есть, на что потратиться. Но если этого не делать, то стоимость ремонта и двигателя, и трансмиссии, и даже ходовой части может быть очень высокой. Если есть желание ездить на машине долго и не очень накладно, то надо помнить и об обслуживании, и даже о некоторых превентивных мерах, которые сами по себе тоже могут показаться дорогими. Ну а как вы хотели? Все любят заботу, и Паджеро тоже.
Для комментирования вам необходимо авторизоваться
Странная голосовалка. Где вариант: "для его цены он слишком геморройный?" Да и вообще эту машину давным давно вытеснил более удачный Прадо, а паджеро - это лишь тень былой легенды, тесная, с клеенчатой кожей и дубовым пластиком дорогущая неедущая ТЕНЬ
Хочу просто поддержать ваше мнение Павел,в пользу PRADO.Я прочел статью сразу после ее публикации,комментов еще не было,сам хотел добавить комментарий и поставить в пример PRADO,но вы опередили .
Прадик безусловно более надежная машина, но не нужно забывать, что обойдется она минимум на 300 тысяч дороже, за тот же год и 4 литровый двигатель, ибо 2,7 овощ еще тот! При такой разнице, паджерик очень привлекательный вариант, тем более с бензиновым двигателем это очень надежная машина, а большинство проблем описанные в статье можно избежать, если владелец следил за авто.
Я решил поделится соей историей, так как много читал отзывы других владельцев, и, судя по их записям, Паджеро - это не самая лучшая машина. У меня создалось впечатление, что либо эксплуатировать не умеют такой серьезный внедорожник, либо его просто не обслуживают!
Живу на севере. На Большую землю можно выбраться только по зимнику - по замёрзшим рекам и болотам. В 2008 году я купил бензиновый мицубиси паджеро IV с двигателем 3,8л., автомат. За 6 лет уже много раз прохожу по зимнику от Ухты до Усинска (севернее Печоры), пересёк тундру до Нарьян-Мара. Ощущения не передать! На любой дороге чувствуешь себя абсолютно уверенно. Даже в тундре, где дорогу специально поливают водой, чтобы не задерживался снег, машина идёт по льду, как по рельсам, конечно, если включён передний мост и водитель опытный :). Довелось путешествовать на моем Паджеро и по федеральным трассам: в Уфу, Казань, Москву.
За годы владения я пришёл к выводу, что это действительно серьёзная машина, и сделана она серьёзных дорог и серьезных людей. Паджеро не создан для гонок, но в городе не покидает чувство уверенности и комфорта. Но всю его прелесть начинаешь понимать, съехав с асфальта.
Кстати, все пишут о 17л. расхода бензина на трассе. Мне, наверное, очень повезло, но мой Митсубиши Паджеро IV ест 11 л. летом и 12 зимой. Изрядно гружёный - 12 и 13 соответственно.
Ехал по зимнику с прицепом и полутонной груза в нём со средней скоростью 50 км/час, расход составил 16л. Засекал и по борт. компу и по факту.
К недостаткам могу отнести не лучшую подготовку к условиям нашего севера.
1) Кронштейны дворников находятся в углублениях, где собирается и намерзает мокрый снег. Приходится часто вставать и удалять его.
2) В сильный мороз с метелью даже на полных оборотах печка не справляется с обогревом лобового стекла, а шум создаёт конкретный, что весьма утомляет.
3) В тундре во время метели при боковом ветре машину ощутимо продувает.
4) Дверь багажника прекрасно держит воду и грязь, но снега в пустоты между дверью и кузовом набивается очень много. Если не чистить, начинает вверху таять, а вода стекает вниз и там замерзает, намертво замораживая дверь. А чистить крайне неудобно из-за весьма рельефной конструкции двери и кузова. На наружной части двери тоже очень быстро образуется толстый слой снега, чему способствует запасное колесо и создаваемые корпусом завихрения.
Небольшое замечание: все датчики на днище ничем не обработаны и не защищены, как и трубки заднего кондиционера и датчик коррекции. Решил проблему, установив полную защиту. Плюс лично смазал мастикой каждый уголок и интегрированную раму. Поэтому, наверное, мне и удалось избежать коррозии.
Читайте также: