Абсорбер тойота королла 120 чистка
Инструкция по чистке дроссельной заслонки на Toyota Corolla 120
Силовой агрегат практически любого современного автомобиля обладает дроссельной заслонкой. С течением времени механический регулятор проходного сечения клапана, который изменяет количество проходящей в канале среды – жидкости или газа, засоряется и из-за этого автомобиль начинает себя странно ввести. В данной статье мы поговорим о том, какие недуги могут быть у автомобиля засоренной заслонкой, а также как правильно почистить дроссельную заслонку на Тойоте Королле.
Как правило, с засоренной заслонкой у любого автомобиля начинают слегка плавать обороты двигателя, он перестает иметь чувствительность и бросает свои обороты из крайности в крайность, второй причиной может стать увеличение расхода топлива. Согласитесь, не один автомобилист не захочет иметь увеличенный расход топлива и уменьшенную мощность своего друга. И наконец, краем всего могут послужить моменты, когда автомобиль просто начинает глохнуть. Когда это происходит – стоит уже, по-настоящему, задуматься о том, что нужно почистить дроссельную заслонку.
Инструменты и средства для чистки
Для начала нам необходимо определиться с инструментами и чистящими средствами. Нам понадобится щетка, тряпки, специальное чистящее для карбюратора – его можно купить в любом автомобильном магазине, не лишним будет иметь жидкость типа WD-40, маленький ершик ну и остальной инструмент, который пригодится для снятия данной заслонки с силового агрегата Тойоты.
Найдя все вышеперечисленное можно загонять автомобиль в гараж и смело приступать с поставленной задаче. Итак, приступим к рассмотрению поэтапной инструкции по чистке дроссельной заслонки.
Инструкция по очистке дроссельной заслонки
Самым первым нашим действием после того как мы подымем капот будет отсоединение клеммы с аккумулятора. Только после этого мы приступаем к выполнению всех дальнейших действий. После того как клеммы были отсоединены, снимаем пластиковый кожух. Местонахождение заслонки выделено красным кругом на фото.
После того как вы ее нашли, нам понадобится открутить два болта, которые держат трос газа, отгибаем крепление, слегка ослабляем его и наконец вытаскиваем его. Вытащив крепление, убираем его в сторону. Далее нам необходимо расслабить хомуты, которые держат воздуховод, после чего снять его отодвинуть в сторону. Нам открывается картина, на которой мы видим заслонку.
После того как воздуховод был отодвинут, нам необходимо обратить внимание на рамку, которая держится на двух болтах. Откручиваем ее и снимаем. На фото все отчетливо видно.
Сняв металлическую рамку, приступаем к снятию самого дросселя. Нам необходимо открутить все оставшиеся гайки и болты. Их не много: две гайки и один болт. После чего нам нужно отщелкнуть два разъема – датчика ХХ и датчика положения ДЗ. На предоставленной ниже фотографии все четко и ясно показано стрелочками.
Сняв все крепления, аккуратно не повредив уплотнительную резинку снимаем дроссель со своего места. При помощи пассатижей или отвертки снимаем два оставшихся шланга от системы охлаждения. После того как трубки будут отсоединены, будьте готовы к тому, что из них начнет течь антифриз.
Чтобы антифриз перестал капать и разводить грязь, шланги можно загнуть вверх и проблема будет решена. Однако если их задеть они сорвутся, выпрямятся до исходного положения и опять начнут течь. Поэтому мы берем два ранее выкрученных болта и вкручиваем их в трубку. Таким способом мы остановим течь и можем, не задумываясь о них, далее заниматься своими делами. Делаем так, как указанно на фотографии.
На фотографии показан дроссель с обратной стороны. Стоит обратить внимание на то количество грязи, которое там имеется. Однако это еще не все.
Далее после снятия дросселя с силового агрегата нам нужно открутить датчик ХХ, который крепится на трех болтах. Для этого мы берем жидкость DW-40, смачиваем болты, чуть погодя берем крестообразную отвертку и откручиваем три болта. Откручиваются они легко. Местонахождение болтов показано красными стрелочками на фото расположенном ниже.
Но перед тем как откручивать болты, стоит нанести несколько линий на стыках двух частей. Такой подход позволит идеально точно вернуть все на свои места при сборе детали. Запомните, три отметки должно быть как минимум – по одной на каждую сторону.
Открутив болты, аккуратно отсоединяем части друг от друга. Как мы видим, внутри имеется нагар, который нужно вычистить. Поэтому берем очиститель, мягкие ершики, тряпки и стараемся максимально вычистить все уголки разобранной детали. На фотографии расположенной ниже видно, сколько внутри грязи. После чистки все должно блестеть.
После чистки ХХ, необходимо почистить и сам дроссель, а также его посадочное место. Для того что бы произвести чистку, нам необходимо все обильно залить купленной жидкостью для карбюратора . Сделать это очень легко, потому как баллончик с трубочкой позволяет это сделать практически во всех недоступных местах.
Даем несколько минут дроссельной заслонке на отмокание и приступаем к чистке. Делать это стоит как можно аккуратнее, чтобы не повредить внутреннюю поверхность или не нарушить какой-нибудь механизм. Особенно это касается внутренней части данного узла. Уплотнительную резинку стоит также почистить, если она пришла в негодность, ее стоит заменить. Внутри можно почистить таким способом, как показано на фотографии. Чистим аккуратно нельзя повредить заслонку.
После того как вы потратили немного времени на чистку, перевели уйму очистителя, зубную щетку и достаточное количество тряпок мы должны получить чистый без масла и гари технический узел который в будущем после сборки встанет на свое место. Фото чистой дроссельной заслонки расположено ниже.
После окончательной чистки собираем все на свои места. Перед установкой не забываем надеть шланги, надежно их закрепить, долить немного антифриза, который вытек из системы и так далее.
На этом процесс чистки закончен, стоит лишь собрать все на свои места и все. На проведение данной процедуры необходимо всего 4-5 часов времени беспрерывной работы и около 600-800 рублей.
у всех есть небольшой вакуум, но когда нет клапана сброса избытка вакуума, то бак начинает мять, и настает писец бензонасосу, так как на него идет ОЧЕНЬ большая нагрузка.
Guest
Звучит сильно, кстати. "Избыток вакуума" вообще хорошо сформулировано, а ещё и сброс его - супер. ;-)))
А по делу если, то надо не забывать проверять адсорбер под капотом. И нижний шланг его ,чтобы чистым был.
Muad-Deeb
Заядлый Тойотовод
Guest
Muad-Deeb
Заядлый Тойотовод
butch.44
Старожил
Guest
ГУМОР это HUMOR, что ли?
Бывает-с. %-)
Но вообще-то я верно сказал. Методика обслуживания адсорбера (нераборная такая зараза с активированным углем и двумя одноходовыми клапанами, да плюс ещё электропневмоклапан на перепуске в ресивер) в букварях традиционно упоминается. %-)
Yanezh
Королловод
Адсорбер. Электропневмоклапан на перепуске в ресивер. я наверное многое пропустил. А где это и что с этим делать? Глупый вопрос тконечно. Но все таки
Guest
А в буквари у нас теперь не модно заглядывать, форумчане ж не ленивые, на все вопросы с радостью по пять-десять-двадцать раз снова и снова ответят, правда же?
Адсорбер паров топлива. Экология не разрешает делать открытый дренаж (вентиляцию) бака для уравнивания давления над топливом с атмосферным. Поэтому пары из бака отводятся по паропроводу в бак-поглотитель, наполненный активированным углём. Находится он на Короллах возле левой чашки, под капотом. В этом девайсе есть три канала: в атмосферу, из которой по мере необходимости через обратный клапан поступает в систему (и в бак) воздух, в бак, через который в адсорбер попадают пары, а в бак сбрасывается конденсат, и во впуск двигателя за дросселем. Дык вот этот крайний канал посредине ещё имеет электроклапан, который стравливает из ресивера пары в двигатель на сгорание только тогда, когда надо.
Yanezh
Королловод
А в буквари у нас теперь не модно заглядывать, форумчане ж не ленивые, на все вопросы с радостью по пять-десять-двадцать раз снова и снова ответят, правда же?
Адсорбер паров топлива. Экология не разрешает делать открытый дренаж (вентиляцию) бака для уравнивания давления над топливом с атмосферным. Поэтому пары из бака отводятся по паропроводу в бак-поглотитель, наполненный активированным углём. Находится он на Короллах возле левой чашки, под капотом. В этом девайсе есть три канала: в атмосферу, из которой по мере необходимости через обратный клапан поступает в систему (и в бак) воздух, в бак, через который в адсорбер попадают пары, а в бак сбрасывается конденсат, и во впуск двигателя за дросселем. Дык вот этот крайний канал посредине ещё имеет электроклапан, который стравливает из ресивера пары в двигатель на сгорание только тогда, когда надо.
Надо будет глянуть. Сейчас честно говоря соовсем бошка не варит кашу. А это менять надо или дунуть плюнуть?
Guest
Надо будет глянуть. Сейчас честно говоря соовсем бошка не варит кашу. А это менять надо или дунуть плюнуть?
Neo-N06
Разбил короллку(((
Guest
А ничего не будет. У нас экологическая милиция и прочие гайцы только выхлоп нюхают, а не дренаж бака. %-)
Канал во впускной коллектор надо просто заглушить, соленоид оставить как игрушку для ЭБУ, а из бака сделать прямой дренаж. Но так, чтобы через него не вытекало топливо при наклонах кузова.
Подскажите кто встречал данную проблему. В морозы -23 - 27 при езде появился треск из под капота. Звук напоминает металлическое цоканье. Выяснил, что это блочек типа датчик в конце пластмассовой крышки двигателя ближе к перегородке салона. Притронулся да он. Трещит. В определенный момент, когда машина стоит пропадает. Раньше такого не было.Слышно прям в салоне. Приехал к дилеру, говорит эта датчик улавливания паров бензина. Он так работает, его нет смыла менять. Я говорю, что он так не работал с таким звуком. Покажите тестовую машину, что такой треск должен быть, тогда без претензий. Пока вопрос не решен.
147 136
Звук напоминает стук гидрокомпенсаторов (до тойоты был ваз 21104)вот там тоже стрекотал этот клапан.В начале заморачивался потом забил чего и Вам желаю
0 0
У других нет, такого звука. Это неприятно слышать, это раздражает. Как склонить к замене, если такого звука в природе не было.
3,276 979
0 0
Возможно. Находится в самом вверху у двигателя в конце пластиковой крышки. В салоне сказали, что уловитель паров.
687 3,084
В последнее время после спокойной езды по трассе,остановившись, стал слышать это легкий стук на ХХ,газонешь пропадает,но когда ХХ выравнивается опять слабое(т-т-т-т-т-т).
Раньше не замечал,может он и ранее присутствовал,а здесь сначала выключил магнитолу потом заглушил двигатель.
Гоголь, Твое мнение это нормальная ситуация? Я считаю что да,но хотел услышать твое мнение.
Пользователь сказал cпасибо:
3,276 979
Ну на ХХ скважность открытия клапана низкая, от 10 до 50% в зависимости от прочих условий, а становится длительнее открытие, его и не слышно, может резонанс какой влияет, плюс шум от двигла на ХХ тише.
Сдерни разъем с клапана, если стук навязчивый, и послушай что изменится, и в нем ли дело или нет, ошибка даже никакая не запишется, по моему.
Пользователь сказал cпасибо:
687 3,084
Может и резонанс,может стечение обстоятельств,сегодня вечером прислушивался уже ничего не услышал)
Хороший стук вылезет наружу)),
3,353 2,331
Вспомнился случай )))
У меня знакомый просил совета в выборе масла, говорит, все дозволенные уже перепробовал а гидрик всё равно стучит. На кастроле, говорит, вроде бы как и тише. Вот и сейчас как бы потише. Запускай, говорю, мотор, послушаем твою беду. Открываем капот, ключ на старт. тишина. Знакомый говорит, подожди маленько, сейчас начнётся. И только он это сказал, клапан адсорбера кАк зацокает ))) Вот, вот, говорит знакомый, слышишь? Я беру приличный отрез ветоши и накрываю им этот электромагнитный клапан. Слышишь? говорю )))
До сих пор вспоминаем с улыбкой ))) А знакомый тупо обклеил сплэном этот клапан и не парится. На хундаЯх и шкодах этот клапан громко поёт )))
Данная система предназначена для улавливания паров бензина в топливном баке, в камере дроссельной заслонки и всасывающем коллекторе, тем самым предотвращая их попадание в атмосферу в виде углеводородов.
Система состоит из бачка с поглотителем (активированным углем), трубопроводов, соединяющих поглотитель с топливным баком, термопневмоклапана и контрольного клапана.
На неработающем двигателе пары бензина попадают в поглотитель из бака и камеры дроссельной заслонки, где происходит их поглощение. При запуске двигателя бачок с поглотителем продувается потоком воздуха, всасываемого двигателем, пары увлекаются этим потоком и дожигаются в камере сгорания.
Бачок оборудован тремя шариковыми клапанами, собранными в едином корпусе. В зависимости от режима работы двигателя и давления в топливном баке шариковые клапаны соединяют или разъединяют бак с термопневмоклапаном (который включен последовательно с камерой дроссельной заслонки).
Читайте также: