Зуммер заднего хода калина не работает

Обновлено: 08.01.2025

Автомобильные датчики работают очень просто: когда они получают физические данные (будь то различные обороты двигателя или температура) или химические данные (выбросы выхлопных газов), они преобразуют их в электрические сигналы и передают в блок управления транспортным средством. Блок отвечает за их интерпретацию и дает команду исполнительным механизмам работать в соответствии с условиями или работой двигателя.

Эти датчики очень важны, поскольку они предназначены для обеспечения хорошей работы транспортного средства и, конечно же, для предотвращения сбоев в его различных системах.

Как на современных, так и на дизельных автомобилях имеются разные датчики. Их классификация соответствует выполняемой функции:

Механические датчики: предназначены для размыкания и замыкания цепей.
Электронные датчики: эффективные и хрупкие.
Электрические датчики: эти датчики имеют обмотку или сопротивление, которое отвечает за отправку сигнала на блок управления.

Датчик заднего хода

Датчик заднего хода Калина расположен на картере трансмиссионного агрегата. Датчик на Калине необходим для того, чтобы задние фары выключались при прекращении заднего хода. Датчик абс (антиблокировочная система) отслеживает движение машины по показаниям датчиков.

Соленоид на трансмиссии позволяет заблокировать передачу в случае поломки датчика.

Если не поднимать специальное кольцо, расположенное на рычаге выбора передач трансмиссии, то не будет возможности включение передачи заднего хода. Подъем передает от катушки электрический импульс, сердечник втягивается внутрь катушки, включается передача. Этот же импульс генерирует сигнал, позволяющий активировать индикатор движения назад. Сердечник возвращается на место во время обратного процесса. Внутри катушки генерируется импульс, который приводит к выключению ламп.

Установка. Простота установки является моментом, который следует учитывать. Хотя всегда можно обратиться в техническую службу, чтобы установить его, реальность такова, что подробные руководства и инструкции позволяют сделать это самостоятельно.
Простота использования. Кроме того, что датчик прост в установке, он прост в использовании. Кроме того, его техническое обслуживание минимально.
Долговечность. Прибор должен быть ударопрочным и водонепроницаемым, иначе он быстро придет в негодность.

Неисправность датчика заднего хода

Это не серьезная неисправность, ее ремонт можно систематически откладывать, но все равно его следует проводить. Свет, указывающий на включение задней передачи, не является обязательным для вождения, хотя необходимо сообщить остальным водителям о своих намерениях.

Иногда бывает так, что активация ламп не происходит, хотя задняя передача была включена. В некоторых случаях не загорается только одна из ламп. Если не работает одна лампа, значит причина именно в ней. Ее можно легко заменить самостоятельно без посещения сервиса. Когда происходит отказ одновременно двух ламп, то это требует проверки электрической цепи, идущей от датчика.

Коммутационные кабели из-за своего расположения подвержены частым прорывам.

Замена датчика требует опыта:

Сначала необходимо отсоединить провода.
Выкрутить выключатель заднего хода и вкрутить новый. Это нужно делать быстро, иначе вытечет много масла.
Можно просто поставить под картер чистую емкость, в которой соберется масло. Потом его нужно залить обратно.

Помимо необходимости иметь этот датчик в идеальном рабочем состоянии, на практике он может оказать неоценимую помощь при выполнении сложного маневра на дороге. Особенно это важно, если условия освещения плохие.

Замена лампы

Как правило, доступ к лампочке прост и в некоторых автомобилях это объясняется в самом руководстве. Достаточно снять внешнюю обшивку и приступить к ослаблению винтов.

Следующим шагом является извлечение лампы из патрона. Для этого нужно просто повернуть лампу и дать металлической части соскользнуть вниз по направляющим держателя лампы.

Как только колба будет извлечена из розетки, можно будет увидеть, признаки того, что лампа нуждается в замене.

После замены лампы необходимо проверить ее работоспособность. Для этого нужно повернуть ключ, включите зажигание и включить задний ход. В этом случае новая лампочка должна загореться.

Проверка и замена предохранителя

После замены лампы, она все равно не работает, проблема, вероятно, в предохранителе. Для его исправления нужно снова воспользоваться руководством по эксплуатации автомобиля, которое поможет определить нужный предохранитель.

При повреждении лампы может возникнуть пиковый ток, из-за которого перегорит предохранитель, защищающий эту часть электроустановки.

Предохранитель всегда должен быть заменен другим предохранителем аналогичной силы тока, ни при каких обстоятельствах нельзя прибегать к другому предохранителю.

Благодаря простоте, с которой эта процедура может быть выполнена, ее можно сделать еще до замены лампы.

Замена переключателя редуктора

Поломка не всегда находится в легкой и чистой части. Иногда проблема заключается в переключателе питания; устройство, которое не управляется вручную, а автоматически начинает работу при включении передачи заднего хода.

Нужно поискать за коробкой передач до тех пор, пока не будет найдена пара кабелей. Если клемма подключения к электрической системе автомобиля в порядке, то, скорее всего, неисправность находится внутри переключателя, который управляет рычагом переключения передач. Работа этого переключателя достаточно проста: при установке задней передачи закрывается механический переключатель, лампа отключается.

Если эта пружина повреждена или заблокирована, механический переключатель не будет работать, и либо задний фонарь будет постоянно включен, либо он так и не включится.

Как только водитель поменял выключатель нужно убедиться, что уплотнительное кольцо установлено правильно и резьба хорошо затянута. Также будет полезным проверить датчик уровня тормозной жидкости.

Датчик важен для системы заднего хода. Периодическая проверка прибора и проводки позволит не только уменьшить количество будущих неисправностей, но и избежать проблем во время вождения.

В практичной модели бюджетного уровня Лада Калина датчик заднего хода расположен на картере трансмиссионного агрегата. Выключатель заднего хода обеспечивает синхронность отключения соответствующих ламп в фарах кормы и завершения движения назад, то есть выключения передачи.

На трансмиссии присутствует соленоид, отвечающий за блокирование передачи, если вдруг датчик заднего хода оказался неисправным.

Как работает система в Калине?

Рычаг выбора передач трансмиссии Лада Калина наделен специальным кольцом. Если его не поднимать, то активировать передачу заднего хода невозможно. Подъем элемента сопровождается подачей к катушке определенного электрического импульса. В результате происходит втягивание сердечника внутрь катушки, что позволяет включить передачу. Посредством этого же импульса производится генерация сигнала на активацию индикатора движения назад.

Как восстановить работоспособность?

Неисправности заднего хода могут происходить во всей цепи питания и управления. Если такая ситуация случилась, то не следует торопиться с работой по замене датчика. Целесообразней будет проверить все звенья обозначенной цепи.

Начать проверку рекомендуется с кольца, присутствующего на рычаге. Некоторые умельцы отключают датчик и блокировку и «катаются» дальше. Однако это не корректная мера, поскольку ставится по угрозу безопасность. Ведь не секрет, что движения рычага во время включения как задней, так и первой передачи осуществляются практически одинаково, то есть «к себе и вперед». Разница только в том, что активация первой скорости осуществляется без кольца, а задней – именно с ним. То есть этот элемент выступает в качестве «гаранта безопасности» от случайного включения задней скорости.

Подняв чехол на рычаге, можно обнаружить несколько проводов, которые от кольца подводятся к разъемам. Это специальное решение реализовано с целью предотвратить порыв проводов время манипуляций с рычагом трансмиссии. Данные кабели также рекомендуется подвергнуть тщательной проверке.

Наиболее распространенной ситуацией, связанной с неисправностью заднего хода, является обрыв проводов, подходящих непосредственно к датчику. Кроме риска задевания за дорожные неровности также присутствует фактор влияния наружной атмосферы. Здесь подразумевается негативное воздействие не только влаги, но и разных частиц мусора, в результате чего проводка и датчик включения заднего хода со временем приходит в негодность.

Обнаружить указанные провода не составит трудности. Они являются единственными кабелями, которые подводятся к трансмиссионному агрегату, а точнее к датчику, расположенному на картере LADA Kalina. Проверка кроме визуального осмотра сводится к тестированию с помощью прибора. Если, прозвонив проводку, обнаруживаем ее целостность, то вероятной причиной выхода системы и строя является обозначенный датчик.

Как заменить датчик заднего хода?

Перед непосредственной процедурой по замене в модели LADA Kalina рекомендуется обзавестись определенными знаниями. Как уже отмечалось, обнаружить датчик весьма просто. Для обеспечения доступа к этому компоненту потребуется вывесить автомобиль подъемным приспособлением или воспользоваться «услугами» эстакады (ямы).

Сначала отключаем подводящий разъем с проводами.
После этого сам датчик выкручивается из корпуса трансмиссии Лада Калина. Эту манипуляцию следует выполнять достаточно быстро, чтобы не позволить маслу вытечь из агрегата в большом количестве. Важно дать коробке остыть, что обеспечит снижение давление жидкости внутри трансмиссии. При работе не следует располагаться непосредственно под местом установки датчика, чтобы не подвергнуться попаданию струи масла.
Новый датчик включения заднего хода держим непосредственно под рукой. Как только старый компонент извлекли, новый тотчас же вкручиваем. Это обеспечит минимум потерь смазывающей жидкости. Когда опыта недостаточно, то рекомендуется под трансмиссионный агрегат подставить емкость, в которую попадет вылившееся масло. По завершении операции эту жидкость можно будет долить в коробку.

Сопутствующие трудности с датчиком заднего хода

Иногда имеют место случаи, при которых происходит включение задней передачи в машине LADA Kalina, однако активации ламп не наблюдается. Также может не загореться только одна из ламп. Вероятно, причина именно в ней. Замена несложна и не требует посещения сервиса.

Процедура осуществляется из багажного отсека. Необходимо демонтировать кожух фары и выкрутить патрон. В нем располагается лампа. Она извлекается путем нажатия и поворота против стрелки часов. Новая лампа монтируется по обратному алгоритму.

Если произошел отказ обоих осветительных элементов в авто Лада Калина, то потребуется проверить электрическую цепь от самого датчика к обозначенным лампам.

Подведем итоги

Датчик заднего хода весьма важен для функционирования системы включения заднего хода Лада Калина. Периодический осмотр состояния подводящей проводки, как и самого элемента, позволит владельцу заранее предупредить неисправность и минимизировать риск появления неприятной ситуации в дороге.

Реверсное движение в темное время суток будет настоящим испытанием, если на автомобиле не горят фонари заднего хода. Рассмотрим, почему перестали гореть лампы и методы самостоятельного поиска основных причин. Скорее всего, умение проверить выключатель света заднего хода будет наиболее полезным навыком при поиске неисправности.

Основные причины

Перегорел предохранитель. Обе лампочки фонарей защищены одной плавкой вставкой. Совместно с лампами предохранитель, скорее всего, будет защищать и некоторые другие цепи. Поэтому если на вашем автомобиле не только перестали гореть задние фонари, но и, к примеру, не работает подсветка приборной панели, первым делом нужно проверить предохранитель. Узнать, через какое «гнездо» в монтажном блоке проходит цепь ламп, можно из руководства по ремонту и эксплуатации вашего автомобиля. Во многих случаях основные цепи графически показаны на внутренней части крышки монтажного блока предохранителей.

Взамен сгоревшей вставки следует устанавливать только предохранитель аналогичного номинала. Установка плавкой вставки большего номинала может привести к возгоранию автомобиля. Со всеми правилами выбора вы можете ознакомиться в статье «Классификация предохранителей для авто».

Неисправность концевого выключателя.
Обрыв цепи (обламывание пинов в разъемах, перетирание проводов).
Образование окислов, коррозии в местах соединения контактов, подгорание пинов.
Плохой контакт «массы» фонарей. В случае проблем с общей «массой» также могут не работать стоп-сигналы, поворотники. Крайне маловероятно, что обе лампочки в один момент перестали гореть из-за проблем с контактом в фонарях. Но плохая «масса» может стать причиной того, что не горит лампочка включения задней передачи только с одной стороны. Разумеется, в таком случае проверить стоит и саму лампу.

Место выключателя в схеме включения света

На автомобилях с МКПП напряжение к лампам при движении задним ходом подается через концевик (так называемая лягушка), который вкручивается непосредственно в корпус коробки передач. При включении реверсной передачи внутри КПП происходит нажатие на кнопку выключателя. Контакты внутри «лягушки» перемыкаются, ток начинает протекать к лампам.

На принципиальной схеме включения фонарей заднего хода мы можем увидеть, что на ВАЗ 1118 «Калина» ток от АКБ через замок зажигания (№2) подается к предохранителю F1. Проходя через плавкую ставку, защищающую цепь включения, «+» идет к концевику (№10). Контакты находятся в нормально разомкнутом состоянии и замыкаются только при включении реверсной передачи. Таким образом, ток начинает протекать к лампочкам. Второй контакт ламп соединен с «–» АКБ через общий контакт «массы» фонарей.

На автомобилях с АКПП роль концевого выключателя лежит на датчике положения селектора. Информация об изменении расположения ручки КПП передается к ЭБУ двигателя, блоку управления светом.

Как проверить «лягушку»

Снимите фишку выключателя фонарей.
Включите зажигание.
Небольшим отрезком провода замкните между собой контакты разъема датчика включения реверсной передачи.

Если фонари заднего хода горят, значит, проблема именно в «лягушке». Некоторые водители разбирают выключатели, зачищают контакты, после чего устройство продолжает исправно работать. О целесообразности таких мер судить вам. Но учитывайте, что на многих авто (в том числе и моделях ВАЗ) концевой выключатель расположен ниже уровня масла в коробке передач. Мы рекомендуем просто заменить датчик включения. Для минимальной потери масла поддомкратьте авто со стороны установки концевика.

На некоторых автомобилях фонари заднего хода не горят по причине неполного включения концевика. Решить проблему можно установкой более тонкой шайбы под «лягушку». Чтобы убедиться, что выключатель рабочий, проверьте мультиметром в режим омметра, замыкаются ли контакты при нажатии на кнопку.

Проверка цепи

Суть диагностика причины, из-за которой не работают лампочки заднего хода, сводится к выявлению участка цепи, на котором пропадает напряжение. Для этого можно воспользоваться обычной контрольной лампочкой. Проверка целостности цепи осуществляется омметром, поэтому вам необходимо знать, как пользоваться мультиметром.

Начать проверку можно непосредственно с разъема концевого выключателя. Включите зажигание. Один контакт контрольной лампочки подключите к металлической неокрашенной детали, контактирующей с кузовом, а второй – к «+» разъема.

Если питание приходит, проверьте датчик заднего хода.
Если после установки «перемычки» в разъем лампочки не горят, значит, проблема в участке цепи провода, идущего от разъема к фонарям. Прозвоните провод до момента, где он делится на лампочки с левой и правой стороны. Скорее всего, причина именно в обрыве.

Чтобы найти распиновку разъемов, контактов фонарей, цвета проводов, обязательно изучите электросхему вашей модели и комплектации автомобиля.

Лампы горят постоянно

Если на вашем автомобиле лампочки горят постоянно или зажигаются вне зависимости от включения реверсной передачи, причина будет среди следующих поломок:

закорачивание «+», идущего к датчику включения задней передачи, и провода лампочек от выключателя;
провод, идущий от разъема к фонарям, коротит на «+» (случается, если перетираются провода в жгуте);
датчик завис в замкнутом состоянии.

А после этого выкручиваем «лягушку» освещения заднего хода, для чего понадобится накидной или рожковый ключ на 22. На фото ниже все представлено наглядно:

Так же, как и в случае с соленоидом, эту операцию необходимо проводить очень быстро, практически мгновенно, после выкручивания выключателя, сразу же завинчиваем новый! Иначе вы искупаетесь в масле. Либо проводим процедуру замены при слитом масле из КПП Калины.

У МЕНЯ КАЛИНА 2005 ГОДА. ПРОБЛЕМА С ДАТЧИКОМ БЛОКИРОВКИ ЗАДНЕГО ХОДА. РОДНОЙ ПРОСТОЯЛ 11 ЛЕТ БЕЗ ПРОБЛЕМ,НО СТАЛ ПОДТЕКАТЬ. ВОТ УЖЕ 6 МЕСЯЦЕВ КАК НАЧАЛИСЬ МОИ МУЧЕНИЯ. ДАТЧИКИ НОВОГО ОБРАЗЦА СТОЯТ 550Р. СТАРОГО КАК У МЕНЯ 1300р. И ДНЁМ С ОГНЁМ НЕ НАЙДЁШЬ. В г. КАЛУГА ВСЕГО В ДВУХ МАГАЗИНАХ. КУПИЛ И ПОМЕНЯЛ УЖЕ 5 ДАТЧИКОВ. ДВА ПРИ ЗАКРУТКЕ ЛОМАЕТСЯ РЕЗЬБА,ТРИ ПРОТЕКАЮТ В ЗАДНЕЙ ЧАСТИ ГДЕ ЗАВАЛЬЦОВКА. ВСЁ МЕНЯЛИ ПРОФ. МАСТЕРА, САЖАЛИ НА ГЕРМЕТИК,КАК ПОЛОЖЕНО. 6 ДАТЧИК ЗАКАЗАЛ СНАБЖЕНЕЦ ОФ. ДИЛЛЕРА АВТОВАЗ. ЕЛЕ НАШЁЛ ЧЕРЕЗ ИНТЕРНЕТ МАГАЗИН. ОПЯТЬ ПОЛОМКА. ПРАВДА ДЕНЕГ С МЕНЯ НЕ ВЗЯЛИ. ИТАК Я УЖЕ ПОТРАТИЛ ОКОЛО 10000Р. А ВОЗ И НЫНЕ ТАМ,ПРОБЛЕМА НЕ РЕШЕНА.НЕ ЗНАЮ ,ЧТО ДЕЛАТЬ. ВСЕ МАСТЕРА МЕНЯ ЖАЛЕЮТ,НО ПОМОЧЬ НИЧЕМ НЕ МОГУТ.ГОВОРЯТ,ПО ВСЕЙ ВИДИМОСТИ КАКОЙ ТО ЛЕВЫЙ ЦЕХ ШТАМПУЕТ ЭТИ ДАТЧИКИ НА ВСЮ РОССИЮ,ДАЖЕ Я НЕ МОГУ НАЙТИ,ЧЕРЕЗ ИНТЕРНЕТ,КТО ИХ ВЫПУСКАЕТ. НА САМИХ ДАТЧИКАХ НЕТ НИКАКИХ ОБОЗНАЧЕНИЙ.А В МАГАЗИН ТОЖЕ СДАТЬ НЕ МОГУ,ТАК КАК СРАЗУ ПРЕДУПРЕЖДАЮТ,ВЕРНУТЬ МОЖНО ТОЛЬКО ЕСЛИ ОН НЕ БЫЛ В ЭКСПЛУАТАЦИИ. ВОТ ТАКИЕ ДЕЛА,СИЖУ БЕЗ ДАТЧИКА,БЕЗ ДЕНЕГ ,У РАЗБИТОГО КОРЫТА. МОЖЕТ КТО ПОДСКАЖЕТ,ЧТО ДЕЛАТЬ?ЕСЛИ КОМУ ИНТЕРЕСНО.НА СТАРЫХ ДАТЧИКАХ ДИАМЕТР РЕЗЬБЫ 16мл. А НА НОВЫХ 25мл..

Сергей, выход всегда во всём есть. В вашем случае нужно купить новый, чтобы установить его на диаметр резьбы в 16 мм, нужно изготовить втулку -переходник от диаметра 25 мм на 16 мм. Можно на токарном станке (желательно)выточить. А можно и вручную. Я например, когда сорвал резьбу на крышке блока цилиндра из алюминия, чтобы закрутить свечу зажигания, поступил именно так — вручную. Купил с рук на рынке метчики на диаметр 18 мм; взял кусок водопроводной трубы на 15 мм с внутренним сечением; на одном конце там уже имелась готовая резьба снаружи трубы; чтобы засунуть метчик 18 мм, один миллиметр драил круглым напильником до диаметра 16 мм и нарезал резьбу внутри трубки; Затем металлической ножовкой отпилил и закрутил на место. Всё работает прекрасно.

Устройство механизма блокировки задней передачи в Ладе «Калина»

Перечислены все основные элементы блокировочного механизма

Чтобы включить заднюю передачу на Калине, водителю необходимо переместить рычаг переключения передач слегка на себя, а затем вперёд. Делать это нужно, подняв на рычаге небольшое пластиковое кольцо, которое служит своеобразной страховкой. В коробке передач установлен соленоид, который не позволяет включить заднюю передачу до тех пор, пока кольцо не поднялось. После поднятия кольца активируется магнитный выключатель, встроенный в рычаг, соленоид соединяется с массой, после чего шток внутри соленоида сдвигается. Это приводит к тому, что ход механизма выбора передач увеличивается и становится доступно включение ещё одной скорости — задней.

Почему перестал включаться задний ход и как решить

Трудности с включением задней передачи могут возникнуть по целому ряду причин, ниже перечислены наиболее распространённые из них.

Перегорел блокировочный предохранитель: причина номер один

Предохранитель F21, отвечающий за блокировку задней передачи, находится в нижнем ряду, в восьмом разъёме

Это первый элемент, на который надо обратить внимание при поломках, связанных с электроникой. В автомобиле Лада Калина этот предохранитель обозначен как F21. Его номинал — 10 А, а располагается он в главном предохранительном блоке автомобиля (там он восьмой слева). Предохранитель извлекается, его перемычка осматривается. Если она перебита, предохранитель заменяется новым. Затем автомобиль заводится и вновь предпринимается попытка включить заднюю скорость. Если новый предохранитель вновь перегорел, это говорит о том, что в цепи питания соленоида имеется замыкание, следовательно, менять придётся не только предохранитель, но и сам соленоид.

Видео о том, где находится блок предохранителей в Калине

Вышел из строя магнитный выключатель

Стрелкой показан разъём, который необходимо замкнуть с помощью проволоки или обычной канцелярской скрепки

Это бывает нечасто, потому что деталь довольно надёжная. Решение очевидно: надо её снять и проверить. Для этого необходимо снять кожух, установленный на рычаге переключения передач. Далее следует отыскать разъём, который подключён к рычагу. Он аккуратно отсоединяется, и его контакты замыкаются какой-нибудь проволочкой (подойдёт и обычная канцелярская скрепка, которую можно примотать к разъёму куском изоленты). После замыкания контактов надо попытаться снова включить заднюю скорость. Если удалось, значит, причина была в магнитном выключателе, и его надо менять. Тут возможен и ещё один вариант: само пластиковое кольцо, с которым соединён этот выключатель, не поднимается достаточно высоко (обычно это происходит из-за его износа). Так что прежде чем разбирать рычаг и извлекать переключатель, имеет смысл убедиться в том, что кольцо поднимается свободно и на необходимую высоту. Если кольцо заедает — его надо заменить.

Не подаётся напряжение с соленоида на рычаг переключения скоростей

Наиболее распространённая причина. Провод, соединяющий соленоид и рычаг переключения скоростей, расположен очень неудачно. Он проходит под днищем машины, возле лонжерона слева. Здесь на него воздействует влага, химикаты против гололёда, наконец, он может просто порваться от попавшего камня. А чаще всего этот провод рвётся там, где он прикреплён к лонжерону с помощью хомутика: под хомутом скапливается грязь, которая действует как абразивный материал, буквально перетирая и изоляцию, и сам провод. Как правило, эти повреждения видны невооружённым глазом. Для их выявления автомобиль загоняется на смотровую яму, где и производится осмотр (в котором очень поможет фонарик). Если провод повреждён — он заменяется. Возможен и второй вариант: повреждения не видны, и провод выглядит целым. В этом случае следует с помощью мультиметра проверить, есть ли на выходе соленоида напряжение. Если его там нет, значит, проблема в проводе.

Видео по поиску неисправности и советы по устранению

Перегорел блокировочный соленоид

Если при осмотре выяснилось, что блокировочный предохранитель цел, проводка цела, а напряжение на выходах соленоида всё равно отсутствует, значит, вышел из строя сам соленоид. Первым делом надо установить, поступает ли ток на соленоид. Для этого от него отключаются оба провода, и проверяется напряжение на каждом. Если напряжение отсутствует на обоих проводах, значит, причина поломки находится где-то на участке между соленоидом и предохранителем. Если напряжение на один из проводов поступает, значит, сгорела обмотка в самом соленоиде. Для того чтобы убедиться в этом, надо переключить мультиметр в режим прозвона, после чего щупом дотронуться до выходов на соленоиде. Если на дисплее мультиметра всё это время виден ноль — обмотка сгорела, и соленоид надо заменить.

Подводя итог, следует сказать: подавляющее большинство проблем с задней передачей вызывает повреждённая проводка, которая находится в крайне неудачном месте. По сути, это серьёзный просчёт конструкторов Лады Калины, которые не только поместили провода туда, где их быть не должно, но и не удосужились их должным образом защитить. Именно по этой причине устранение проблем с задней передачей следует всегда начинать с осмотра проводки под левым лонжероном. В большинстве случаев это позволяет сэкономить массу времени.

Постоянно пищит зуммер заднего хода. При движении изредка пропадает на минуту-две. Проверил датчик заднего хода - все в норме, свет включается и тухнет как положено, вытащил провода из него - звук не прекратился, сами провода целые. Логически подумав остается два варианта - проводка или мозги. Может кто знает где смотреть и что проверять, а то разбирать все наобум это умом тронутся.

Так может зуммер не от заднего хода срабатывает. Он много чего сигнализирует.

Друг, брат и товарисч!
у меня на моей норме та же песнь. но я думаю все же датчик.

Я проверял так: купил новый датчик, подключил в руках. История такая: держишь в руках - молчит, начинаешь нажимать - сначала включается зуммер, затем загораются огни (не знаю как и почему так происходит), причем зуммер включается при не большом нажатии, а огни загораются при почти полном.
Датчик заменить не успел - сейчас калина оч далеко, стоит в гараже и скучает. отец выезжал пару раз - говорит после месяца без акума пищать перестала :)

ЗЫ: где массу смотреть?
за месяц без акума темпиратура за окном упала градусов на 10-15 - может как то связано
ЗЫЫ: проблема действительно странная и не понятная, да и ездить как-то не айс под это пиликанье

Датчик точно не причем, потомучто я из него контакты вынимал а он все равно пищит(

Датчик с соленоидом блокировки ЗХ не перепутал случайно?

Попробовать проверить на массу. У меня на схеме жёлтый вроде с красной полосой провод не должен коротить на массу, а другой чёрный должен.
А вобще я думаю без предохранителя (F21) пищать не должен.

А вот я скорее всего перепутал цвета проводов с соленоидом блокировки и предохранитель надо F1 проверить для исключения причины, что это задний ход.
Проверить реле К7. Я не профи просто самому стало интересно.
ИМХО: я тоже 95% уверен, что с мозгами зумер ЗП не связан.

пищит иммо, т.к. пищалка только в нем. отсюда и не пищит, если его предохранитель вынуть. вопрос в том почему он решил пищать

без блокировки зх не включтся. мне вообще с задней передачей повезло. летом поменял гильзу на ручке(как раз не включался зх - неделю ездил с кнопкой от багажника, подключеной напрямую к контактам гильзы - чтоб хоть как-то задом ездить), а по осени вот запищала, родимая.

пищит иммо, т.к. пищалка только в нем.
Вообще-то пищалка есть и в приборке, Р1 по схеме. Поэтому и хотелось четко понимать, откуда звук. Но провод датчика ЗХ на приборку не идет, он идет только на контакт 12 АПС.

AlexLev, не отключай соленоид (первый рис), отключай только датчик (второй рис)

Вообще-то пищалка есть и в приборке, Р1 по схеме. Поэтому и хотелось четко понимать, откуда звук. Но провод датчика ЗХ на приборку не идет, он идет только на контакт 12 АПС.

AlexLev, не отключай соленоид (первый рис), отключай только датчик (второй рис)

Согласен. Соответственно и пищит АПС-6.
Только пищит не у меня, а у Alex_G, но он куда-то пропал. Хоть бы поделился успехами (или неуспехами).

:wacko:Подскажите почему пропал звук зуммера и свет зх при движении назад. Заранее спасибо

Вобще то этим заведует блок АПС я бы для начала посмотрел его.

:wacko:Подскажите почему пропал звук зуммера и свет зх при движении назад. Заранее спасибо

А я думаю это датчик на коробке, фото есть выше.

естеснно пищать падла перестала
. она такая. у меня было - надо ехать на поезд провожать, ну водь не перестала пищать - поехали. километров 20 она держалсь и все норм было. а вот оставшиеся пол тыщщи км ехал под писк. после поездки дня 3 этот писк везде чудился %)

ЗЫ: прошу прощения, перекурил схему - провод действительно идет в АСП а не в панельку.

Как до этого АСП быстро добраться, чтобы посмотреть хотябы на контакты проводов?

необходимо определить сначала что пищит и как пищит (количество пиков)
1. приборка - от тем-ры ОЖ, давления масла, заряда, малого кол-ва бензина
2. АПС - ДС, ключ в замке если сработал концевик водительской двери, задний ход и еще несколько неисправностей с АПС

включаю зажигание, начинаю движение и тут начинается пищание пи-пи-пи-пи. длится около минуты. пищит минуту. пи-пи-пи.
бак полный. температуры нет - тока завелся, давление масла вроде в норме
а вот заряку не смотрел.

ничего не горит. пищит не как пикалка заднего хода (там задержка примерно секунды две между пиками, а тут секунда). Начинаю движение, буквально через 3-5 секунд начинается писк, который длится полторы минуты. Вчера покатался побольше. Писк переодически появлялся во время движения на 25 секунд.

обратиться по гарантии раз не можете нормально описать как пищит и что при этом горит
походу придется ехать к спецам.

Добавлено через 1 час 52 минуты
произошла странная вещь. Сегодня один раз (вообще первый раз за неделю пользования машиной) не за пищало. Дело было так. Вставил основной ключ в замок зажигания, поворачиваю в положение старт и случайно нажал на какую то кнопку на нем, поехал и не запищало.
Может тогда че то с иммобилайзером не так. Или установщики сигналки чего нибудь накосячили.

drogs, тема называется Постоянно пищит зуммер заднего хода
поэтому если пищит именно он, то и фонари заднего хода будут гореть - вы об этом к сожалению умалчиваете.
Поймите что мы не экстрасенсы, а ваше пи-пи-пи-пи и больше никакой информации лично мне ни о чем не говорит

Добавлено через 1 минуту
Или установщики сигналки чего нибудь накосячили.
так у вас еще и сторонняя сигналка стоит? Тогда все вопросы к ее установщикам

drogs, зуммер ЗХ и зуммер АПС это одно и то же, тут главное как пищит и что при этом индицируется, к примеру значок машинки с ключом на ПП.
Может еще и сама приборка пищать, указывая на определенную неисправность, поэтому тут самое главное определить что и как пищит - об этом писал выше, также о всевозможных писках написано в инструкции по эксплуатации авто

Добавлено через 11 минут
не хватает прав создать новую тему,
Модераторам просьба перенести мои сообщения в тему про апс
после 10 сообщений сможете, а пока в теме про АПС дайте ссылку на первое свое сообщение, только для начала определитесь что и как пищит

oapv, ну может и одно и тоже пищит противно в отличии от зуммера заднего хода. Сегодня еще страннее было. При начале движения никаго писка. Зато в движении ни с того ни с чего то писк на две секунды то секунд на 10. Возможно в момент разгона начинался а в момент торможения пропадал. Началось с проезда лежачего полицейского. Аккуратно проехал, а на следующем начался писк правда всего на две секунды.
Писк по характеру и звуку такой как если открыть дверь при выключенном зажигании и оставить ключ в двери.

Добавлено через 1 минуту
перервал немного а возможности правки пока нет.

oapv, ну может и одно, тоже, но пищит противно в отличии от зуммера заднего хода. Сегодня еще страннее было. При начале движения никаго писка. Зато в движении ни с того ни с чего то писк на две секунды то секунд на 10. Возможно в момент разгона начинался а в момент торможения пропадал. Началось с проезда лежачего полицейского. Аккуратно проехал, а на следующем начался писк правда всего на две секунды.
Писк по характеру и звуку такой как если открыть дверь при выключенном зажигании и оставить ключ в замке зажигания.

Добавлено через 2 минуты
Да на приборке никаких дополнительных лампочек не горит.
Завтра проверю приборку на ошибки стандартным способом

Писк по характеру и звуку такой как если открыть дверь при выключенном зажигании и оставить ключ в замке зажигания.

дружище это легко проверить - включи плафон над головой в положение на открытие двери, может у тебя концевик замка водительской двери барахлит

oapv, я об этом уже думал, но почему то когда едешь и на ходу открываешь дверь - писка нет.

Добавлено через 1 минуту
но за совет спасибо, завтра попробую

Дабы не открывать новую темку, размещу свой пост здесь

Имею проблему в точности до наоборот.
Зумер вообще перестал сигналить, когда заднию включаю, когда свет не выключу, но я знаю что сам его запорол -мыл торпедку и брызгал на нее из брызгалки в том числе и внутрь дефлекторов центральных. Кажется после этого и перестал работать зумер, видимо залил его

А вопрос в следующем, сейчас придется все равно снимать центральную консоль чтобы заменить зумер, легко ли его заменить, может кто то это уже делал и даст какие то советы? Подойдет ли какой нить другой зумер? А то такой же я боюсь у нас не найду

Заранее благодарю за любые советы)

подтянул ручник начал пищать зумер писк такой же как при включении задней передачи. пищит при включении левого поворотника или при нажатии на педаль тормоза, но пищит не каждый раз, с переодичностью 1\5. обратил внимание, что при нажатии на педаль тормоза слабо начинает гореть лампочка, которая стоит на кнопке включения задних туманок. при вкл. ближнем свете фар, при нажатии на педаль тормоза и включении задних туманок зумер начинает пищать + к этому загорается белый фонарь заднего хода левой фары.

сделал тест http://www.lkforum.ru/showpost.php?p=1574662&postcount=29 БК показал . 3456 маленькими цифрами, а ниже 789 большими.

в чем может быть причина? и со штатным БК я не понял, эти цифры означают поломку датчиков?

к этому загорается белый фонарь заднего хода левой фары.

проверить массу левого блока фонарей

походу дело было в массе. т.к. клема была ржавая, всё зачистил, собрал сегодня вечером ничего не пикало. спасибо.

в выходные попробую заменить выключатель заднего хода, но мучают меня сомнения что это он, так как иногда данный глюк всетаки пропадает. (сегодня с утра был, перед обедом ездил 40 минут было все нормально, после обеда глюк вернулся)

Т.к. вы не трастовый пользователь. Как стать трастовым.

Т.к. тема является архивной.

Т.к. вы не трастовый пользователь (не подтвержден телефон). Укажите и подтвердите телефон. Подробнее о трастовости.

Т.к. тема является архивной.

Объявления на НН.РУ - Авто

Эвакуаторная площадка ломаного типа, производимая в нашей компании, имеет высокую надёжность конструкции , что подтверждает многолетняя.

Изготовление платформы ломаного типа с выдвижными аппарелями на шасси ГАЗ-33023 Газель-фермер. Технические характеристики эвакуаторной.

Широкий выбор гидронасосов и гидромоторов всех серийгидронасос шлицевой правого вращения. Применяется на строительно-дорожной и.
Цена: 1 000 руб.

Широкий выбор гидронасосов и гидромоторов всех серийГидромотор аксиально-поршневой.Вал шлицевой,вращение реверсивное.Аналоги-(мн.
Цена: 1 000 руб.

Читайте также: