Замыкание на плюс лямбда зонд

Обновлено: 08.01.2025

Сегодня научимся самостоятельно диагностировать исправность лямбда-зондов. Это пригодится в том случае, если на приборной панели выпал сигнал «Check Engine» и сканер показывает ошибки по датчикам кислорода. Это еще может проявляться повышенным расходом топлива, переобогащенной топливной смесью, о чем будут свидетельствовать черный нагар на свечах зажигания, об этом подробно писал здесь .

Поэтому, исправность этих датчиков важно для стабильной и нормальной работы двигателя. При проявлениях этих симптомов можно обратиться к специалистам. Но, как настоящий автолюбитель, можно самостоятельно их проверить. Для этого понадобится только мультиметр – это недорогое устройство, которое всегда пригодиться при диагностике неисправностей электрооборудования автомобиля.

Существует несколько разновидностей лямбда-зондов. Каждый из них диагностируется по-своему. Давайте с начало разберем особенности каждого типа.

Какие бывают кислородные датчики

Они разделяются на три типа:

Без подогрева;
С подогревом;
Широкополосные.

В зависимости от типа и конструкции они бывают с одним или пятью проводами. Именно этот параметр для нас сегодня важен. По нему мы сможем диагностировать неисправности лямбда-зонда. Давайте рассмотрим этот параметр ближе.

Кислородный датчик с одним проводом черного цвета – это сигнальный провод. Это самая простая «лямбда».
С двумя проводами. Черный – сигнал, Серый или белый – масса.
Три провода. Черный сигнал. Два белых отвечают за нагревательный элемент.
Четыре провода. Черный сигнал. Белые провода – нагревательный элемент, серый – масса. В некоторых случаях белый провод – питание нагревателя, коричневый – «земля» нагревательного элемента.
С пятью проводами. Желтый – Минус нагревательного элемента. Синий – плюсовой провод нагревательного элемента. Белый – сигнал тока накачки кислорода в камеру. Серый – сигнал измерительной ячейки. Два черных – «земля» сигнального провода накачки и измерительной ячейки.

Вдаваться в подробности, как работает лямбда-зонд не буду. Это тема отдельной статьи . Сегодня научимся «прозванивать» каждый из видов кислородных датчиков.

Датчик с одним или двумя проводами

Принцип их работы одинаковый, разница только в количестве проводов. У первого, черный – это сигнальный, а масса является корпусом лямбды. У второго, черный – сигнал, серый – масса. Поэтому, проверка у них одинаковая, отличается только куда подключат щупы мультиметра.

Проверяем опорное напряжение

За него отвечает черный провод. Сдвигаем немного изоляцию на «фишке» со стороны датчик, чтобы добраться до проводов и видеть их цвета.

Вставляем в разъем черного провода плюсовой вывод мультиметра. Если датчик с одним проводом, то минус прибора подключаем к минусовой клемме аккумулятора. Если два проводка идут от лямбды, то минусовый щуп вставляем в разъем серого провода.

Переводим режим мультиметра в измерение постоянного напряжения в пределах «20 В». Включаем зажигание автомобиля, но не заводим двигатель. На приборе должно быть значение «0,45 В» . Это нормальное показание, опорное напряжение в норме.

Если оно отсутствует или сильно занижено, значит, блок управления двигателем не выдает необходимого опорного напряжения на лямбда-датчик. Он правильно работать не будет. Нужно искать проблему в ЭБУ мотора.

В случае двухпроводной лямбды может отсутствовать «земля» на сером проводе . Возможен обрыв на нем или блок управления не «присылает» минус – проблемы в электронике блока. Чтобы в этом убедиться, можно минусовый щуп мультиметра подключить к «минусу» аккумулятора. Если на приборе покажутся заветные «0,45 В», значит нет «массы» в ЭБУ.

Проверяем работоспособность активного элемента лямбда-зонда

Щупы прибора оставляем в таком же положении. Заводим мотор автомобиля, даем ему немного прогреться. Показания мультиметра должны изменяться приблизительно в течение 1 секунды от 0,1 до 0,9 В. Если они неизменные, то датчик неисправен.

Чтобы сильнее убедиться в работоспособности лямбды, можно снять с ресивера вакуумный шланг, то есть увеличить количество воздуха во впускном коллекторе после ДМРВ (датчика массового расхода воздуха), тем самым обеднить смесь. Показания мультиметра должны измениться, то есть, границы амплитуды изменения напряжения поменяются.

Проверка датчика с тремя и четырьмя проводами

В этих лямбда-зондах используется подогреватель. Поэтому добавляются дополнительные провода белого цвета – плюс и минус нагревательного элемента. Проверка опорного напряжения и активного элемента датчика происходит таким же образом, как описано выше.

В нашем случае нужно проверить работоспособность нагревателя. Он питается от главного реле напряжением в «12 В», блок управления является «массой». Подключаем один щуп мультиметра к любому из белых проводов датчика, второй – ко второму того же цвета. Включаем зажигание, на приборе должно быть напряжение бортовой сети, то есть около 12 Вольт.

Назначение лямбда-зонда (датчика кислорода) — передача информации о составе рабочей смеси с выпускного коллектора в ЭБУ. Качество сгорания топливно-воздушной смеси (ТВС) напрямую влияет на работу двигателя.

Корректная работа датчика кислорода помогает:

Повысить производительность мотора благодаря определению близкого к идеалу пропорции впрыскиваемого топлива и воздуха.

Уменьшить выработку вредных газов (CO, CH, NOx), выбрасываемых в атмосферу и наладить экономичную работу автомобиля за счет правильно подобранного состава рабочей смеси.

На современные автомобили с инжекторным двигателем ставят один или несколько катализаторов и два и более датчика кислорода. Где стоит лямбда-зонд? Зависит от вида авто. Распространены системы с двумя устройствами, которые расположены до и после катализатора. Таким образом определяется избыток кислорода в смеси до попадания газов в устройство. В автомобилях с одним зондом — установлен спереди, на выпускном коллекторе.

Как работает датчик кислорода

ЭБУ отмеряет количество подаваемого топлива с помощью форсунок, задавая объем на определенной момент. Зонд обеспечивает обратную связь, что позволяет точно определит пропорции бензина, дизеля или газа. ЭБУ запрашивает информацию один раз в 0.5 секунды на холостом ходу. На повышенных оборотах частота запросов пропорционально увеличивается. Анализируя данные, блок управления корректирует состав ТВС, делая её беднее или богаче. Поддержание оптимальной ТВС — назначение лямбда-зондов. Идеальным соотношением воздуха и топлива считается пропорции 14.7:1 (бензин), 15.5:1 (газ) и 14.6:1 (дизель).

Виды датчиков кислорода по устройству конструкции и принцип работы:

Двухточечный, узкополосный (простой). Работает основываясь на измерении количества кислорода в выхлопных газах. Чем беднее ТВС, тем ниже напряжение, богаче — выше.

Широкополосный. Генерирует сигнал более широкого диапазона для точной оценки пропорции в ТВС.

Срок службы лямбда-зонда

Средняя продолжительность жизни кислородных датчиков на российском бензине 40 000–100 000 км. Для увеличения срока службы рекомендуется заливать качественное топливо с низким содержанием примесей и тяжелых металлов. Самодиагностикой определить неисправность достаточно сложно, установить причину — практически невозможно. Это может быть износ, низкое качество бензина, механическое повреждение и другие факторы.

Если у вас возникли подозрения в неисправности датчика кислорода, обратитесь к профессиональным диагностам. При помощи осциллограммы специалист определит причины неисправности и подскажет пути устранения.

Из-за чего выходит из строя лямбда-зонд

Механическое повреждение. Сильный удар в результате аварии, наезда на бордюр или езды по бездорожью отрицательно влияет на состояние зонда;

Некорректная работа двигателя и неисправности системы зажигания приводят к перегреву кислородного датчика и поломке;

Засорение системы. Основной причиной неисправности лямбда-зонда будут продукты сгорания некачественного топлива. Чем больше тяжелых металлов, тем скорее он забьется;

Поломка в поршневой группе. Неисправные поршень, поршневой палец и шатун пропускают масло в выхлопную систему, которое забивает зонд;

Попадание жидкости. Загрязнение любого вида сократит срок работы зонда;

Замыкание в проводке;

Слишком богатая или бедная топливно-воздушная смесь;

Разгерметизация выпускной системы пропускает воздух и отработавшие газы, что выводит лямбда-зонд из строя;

Присадки и «улучшайзеры» топлива;

Естественный износ. В условиях некачественного топлива средний срок службы датчика составляет 40–70 тыс. км.

Выход из строя лямбда-зонда происходит постепенно. Последствия неисправного датчика кислорода выливаются в аварийный режим управления двигателем. Так производители уберегают машину от серьезных поломок, а водителя от аварийных ситуаций.

Неисправность лямбда-зонда предотвращается регулярной профилактикой и диагностикой, выявляющей поломки на начальных стадиях.

Признаки неисправности лямбда-зонда

Повышается уровень токсичности газов. Определить токсичность можно с помощью диагностики. Внешне никак не диагностируется, даже запах выхлопа практически не изменится.

Увеличивается расход топлива. Каждый автомобилист следит за наполненностью бака, старается найти свою крейсерскую скорость, когда расход минимальный. Поэтому увеличившееся потребление топлива заметит сразу. В зависимости от серьезности неисправности лямбда-зонда, он вырастает на 1–4 литра. Повышенный расход, конечно, способен вызвать не только неисправный датчик кислорода.

Выдаются ошибки кислородного датчика (P0131, P0135, P0141 и другие), загорается «Check Engine». Обычно чек появляется при неисправности зондов или катализатора. Диагностика установит точную причину.

Перегревается катализатор. Неисправные лямбда-зонды подают неправильные сигналы в ЭБУ, что может привести к некорректной работе катализатора, его перегреву вплоть до раскаленного состояния, и последующего выхода из строя.

Появляется дерганье и нехарактерные хлопки в двигателе. Лямбда-зонды перестают генерировать правильный сигнал, из-за чего дестабилизируется работа оборотов холостого хода. Обороты колеблются в широком диапазоне, что приводит к ухудшению качества топливной смеси.

Ухудшаются динамические характеристики автомобиля, теряется мощность, тяга. Подобные признаки появляются в запущенных ситуациях. Неисправные датчики также перестают работать на непрогретом двигателе, а машина различными способами сигнализирует о неполадках в системе.

Если вас беспокоит один из этих признаков, обратитесь к специалисту. С помощью диагностического оборудования он определит точную область поломки и поможет в исправлении.

Как проверить лямбда-зонд

Итак, автомобиль едет рывками, повысился расход топлива, загорелся «Check Engine». Признаки не характерны только для поломки лямбды, поэтому нужна полная диагностика систем. Но если вы уверены, что дело в нем, рассказываем, как проверить датчик своими руками.

Проверять кислородные датчики рекомендуют через замер значений напряжения. Подобную проверку лямбда-зонда мультиметром, тестером и омметром можно провернуть в собственном гараже.

Порядок действий следующий:

Прогрейте двигатель до рабочей температуры. Непрогретый лямбда-зонд не заработает.

Снимите и осмотрите зонд и проводку на предмет механических повреждений и загрязнений. Если он погнут, поцарапан или покрыт наростом сажи, свинцовым налетом, белым или серым нагаром, меняйте.

Проверьте работоспособность лямбда-зонда омметром. Часто причина неисправности кроется в поломке спирали подогрева или проводов к нему. Как его «прозвонить»? Присоедините омметр между проводами нагревателя, предварительно отсоединенные от колодки. При исправной работе сопротивление сигнальной цепи на разных автомобилях варьируется от 2 до 10 Ом и от 1 ком до 10 мОм в цепи подогрева. Если его нет совсем, в проводке обрыв.

Протестируйте сигнал зонда с помощью мотор-тестера, стрелочного вольтметра или осциллографа. Подсоедините тестер между проводом массы и сигнальным, поднимите обороты до 3 000 Нм, засеките время и следите за показаниями. Они должны изменяться от 0.1 до 0.9 вольт. Рекомендуем заменить датчик, если диапазон изменений меньше или за 10 секунд сменилось меньше 9–10 показаний. Причина ошибки может быть в «усталости» и медленном отклике системы.

Проверьте исправность лямбда-зонда через опорное напряжение. Заведите машину, измерьте напряжение между массой и сигнальным проводом. Если показатели отличаются от 0.45 вольт больше, чем на 0.2, датчик или цепи в цепи, ведущие к нему, неисправны.

Если нет приборов для проверки работоспособности лямбда-зонда, обратитесь к специалистам. Они проведут полную диагностику и точно назовут причину неисправности за меньшие деньги и время, которые бы вы потратили на покупку устройств и выявление неисправности самостоятельно.

не вижу связи между давлением, и теми ошибками которые у него выскочили.
Проверяй сам датчик( не факт что новое то качественное), и цепи от ЭБУ до датчика, и еще были случаи когда при к.з. подогрева подпаливался и сам блок Опыт как и половое бессилие приходит с годами!
В блоке управления стоит ключ управления подогревом зонда который и подает плюс на датчик и цепь проверяет блок на наличие определенного сопротивления току(спираль), а раз его нет значит к.з. а если оно бесконечно обрыв, а плюс на минус или наоборот это условно, как вариант мог коротнуть и это ключ в самом блоке, проверь приходит ли плюс на зонд серый или белый, но не факт, должно быть 12 В, если 3 провода корпус масса, если 4 то два одинаковых цветом + и - подогрева, а два других питание и сигнальный Опыт как и половое бессилие приходит с годами!
Нет если плохой контакт то сопротивление стремится к бесконечности, чем хуже тем больше, а бесконечность это уже обрыв, а к.з. это наоборот нет сопротивления, ты лучше на авто все проверь, и еще проверь нагревательный элемент зонда омметром, и еще запомни ошибка это не значит что какой то датчик неисправен, на многое влияют цепи, снял поставил разъем уже будет висеть ошибка Опыт как и половое бессилие приходит с годами!
Еще раз внимательно все прочитай, к.з. может быть в любой точке от внутренностей ЭБУ до внутренностей датчика, ты переливаешь из пустого в порожнее, ты напряжение померял на разьеме?, сопротивление на вскидку я сейчас не помню, померяй на первом, должно быть примерно одинаковое, сделай это и отпишись Опыт как и половое бессилие приходит с годами!

Залез под машину и замерил нагреватель 2 лямбды. Сам нагреватель -3.5 Ома. КЗ на массу нет. Питание на него приходит 10.5-11.5 вольт. (на тестере показания дергаются) По автодату сопротивление должно быть 9 ОМ.Теперь не пойму то ли датчик сгорел за 2 часа, то ли у него сразу было такое сопротивление.

У меня куплен датчик .Denso DOX-1552.

Пробой на массу попробуй через лампочку на 220 в, так точно покажет, либо мегаометром, по поводу сопротивления (из разных источников) должно быть от 10 до 40 Ом, пусть даже 9 но не как не 3,5 Ом и питание должно быть равным напряжению батареи, может проблемы с тестером? в противном случае датчик мертвый а был ли он живым?
сейчас море контрафакта, хотя этот датчик может разогреться и без нагревателя от выхлопных газов ( нагреватель нужен для ускорения, раньше датчики вообще были без подогревателя, и начинали работать при нагреве до 400 градусов) и будет работать нормально, а твой датчик контролирует только работу и исправность каталитического нейтрализатора согласно евро 3, а на работу систем двигателя никак не влияет Опыт как и половое бессилие приходит с годами!

Присмотрел двухлетний Гольф 5 в хорошем состоянии. Проведенная диагностика показала, что с машиной все в порядке, но вылезла единственная ошибка при подключении к компьютеру - ошибку выдает кислородный датчик до катализатора. на сервисе сказали, что проблема, скорее всего, решится простой заменой датчика.

Насколько я понимаю, основной причиной выхода из строя датчика при маленьком пробеге (

27тыс.) является, скорее всего, некачественное топливо. Так ли это?

Во что может вылиться данная проблема? Если бы с двигателем из-за некачественного бензина были еще какие-то проблемы - компьютер должен выдать ошибки?

Последствия могут быть разнообразны.
1- никаких, 2-неровная работа мотора, 3-горит чек, 4-потеря мощности, 5 -увеличение расхода топлива.
Датчики конечно в первую очередь травятся бензином, потом заводской брак, ну и просто от времени так называемое старение.
Некачественный бензин может отравить датчик и всё, а может. перечислять долго. Если кислородный датчик вылетел на таком пробеге - скорее всего стечение совокупности обстоятельств. Раньше кислородные датчики по гарантии меняли очень редко, практически никогда, потом с изменением конструкции VW разрешил менять по гарантии и даже в некторых случаях писалось тапа ". при возникновении ошибки, заменить кислородный датчик. "

На американских машинах требования по экологии настолько жесткие, что когда европеец ездиет и ездиет там уже давно "Чек" горит.

Iliya, респект! Спасибо за ответ!

Мне самому тоже кажется, что проблема все-таки именно в датчике. что ж буду думать.

Насколько я понимаю, основной причиной выхода из строя датчика при маленьком пробеге (

27тыс.) является, скорее всего, некачественное топливо. Так ли это?

Изображения

alt="Тип файла: jpg" width="16" height="16" />	snap.jpg (65.0 Кб, 440 просмотров)
alt="Тип файла: jpg" width="16" height="16" />	sn9ap.jpg (70.1 Кб, 326 просмотров)

Вот что пишут по лямде на техническом сайте Горит лампа Check engine, различные ошибки, связанные с лямбда-зондом.

Описание неисправности
Горит Check engine, в памяти неисправностей блока управления двигателя сохранена одна из следующих ошибок:
16514 P0130 Ряд 1 — зонд 1: сбой в электрической цепи
18729 P2297 Ряд 1 — зонд 1: сигнал лямбда-зонда, напряжение на режиме принуд. х. х., превышен верхний предел рег.
19613 P3157 Ряд 1 — зонд 1: сигнал лямбда-зонда, слишком низкое напряжение на режиме принуд. х. х.
18627 P2195 Лямбда-зонд 1 — ряд 1: сигнал слишком бедной смеси
18628 P2196 Лямбда-зонд 1 — ряд 1: сигнал слишком богатой смеси
18675 P2243 Лямбда-зонд 1 — ряд 1, опорное напряжение: обрыв цепи
19058 P2626 Линейный лямбда-зонд, ряд 1 / согласующий провод, ток сигнала
18846 P2414 Ряд 1 — зонд 1: слишком низкое напряжение / негерметичность
18671 P2239 Лямбда-зонд 1 — ряд 1, ток сигнала: короткое замыкание на плюс
18669 P2237 Лямбда-зонд 1 — ряд 1, ток сигнала: обрыв цепи

Вариант для VW Golf 5: горит check engine, при движении с постоянной скоростью двигатель работает неравномерно, в памяти блока сохранены следующие ошибки:

16514 P0130 Ряд 1-зонд 1: сбой в электрической цепи
19684 P3228 Выпуск, ряд 1, зонд 1, сигнал лямбда-зонда неправдоподобно слабый
17586 P1178 линейный лямбда-зонд/ток накачки, обрыв
19617 P3161 линейный лямбда-зонд, ОГ-ряд 1/согласующий провод, ток накачки, обрыв
18846 P2414 Ряд 1-зонд 1, слишком низкое напряжение/негерметичность
17524 P1116 Ряд 1-зонд 1, электрическая цепь подогрева, обрыв
17511 P1103 Ряд 1-зонд 1, электрическая цепь подогрева, недостаточная мощность
18671 P2239 Лямбда-зонд 1-ряд 1, ток сигнала: короткое замыкание на плюс
18729 P2297 ОГ-ряд 1, зонд 1, сигнал лямбда-зонда, напряжение на режиме принуд.х.х., превышен верхний предел регулировки
18627 P2195 Лямбда-зонд 1-ряд 1, сигнал слишком бедной смеси
18628 P2196 Лямбда-зонд 1-ряд 1: сигнал слишком богатой смеси
18675 P2243 Лямбда-зонд 1-ряд 1, опорное напряжение, обрыв

Причина - программа подогрева лямбда-зондов блока управления двигателя, а также неравномерности покрытия на керамических поверхностях чувствительного элемента зонда.

Решение - в сервис. В случае проблем проверяется дата выпуска лямбда-зонда (см.рис.) и заменяются лямда-зонды, выпущенные до определённой календ. недели (в соотв. с таблицей).

(лямбда-зонд)№ детали - Модель - Календ. неделя выпуска
06A 906 262 CF - VW Touran - с 32/06
06A 906 262 BR - VW Golf / Jetta / Golf Plus - с 32/06
06A 906 262 CR - VW Passat - с 44/06

Вот что пишут по лямде на техническом сайте Горит лампа Check engine, различные ошибки, связанные с лямбда-зондом.

Student » Вс, 06 мар 2011, 0:56

Dima79 » Вс, 06 мар 2011, 18:23

Student » Вс, 06 мар 2011, 19:02

Alexis80 » Вс, 06 мар 2011, 19:42

Student » Вс, 06 мар 2011, 20:11

Замена 2-й лямбды на универсальную Bosch

Keiros » Чт, 02 июн 2011, 14:39

Замена лямбда зонда

opatov » Вт, 31 июл 2012, 18:51

Вышел из строя лямбда зонд.
Сделал запрос в Exist'е по VIN'у

Оригинал брать, конечно же не хочется, больно дорог
Чем отличаются неоригинальные зонды, кроме цены?
Какой лучше взять из вышеуказанных?
Про неоригинал слышал, что иногда приходится перепаивать разъем, если не подходит. Как узнать, есть ли в комплекте нужные переходники?

Машина Octavia II (A5), двигатель 2.0 FSI BVY

alexfom0504 » Вс, 09 дек 2012, 20:22

Добрый день!
На сервисе выяснилось, что первая лямбда сходит сума, то не работает даже на обогащение смеси не реагирует(двигатель прогрет до рабочей температуры, лямбда соответственно тоже), то после нескольких резких нажатий на педаль вроде оживает, но реагирует как то вяло и неестественно (так сказали когда диагностировали ее). Посоветовали поменять. Звонил официалам, говорят раз чек не выдает то беспокоиться не стоит.
Машинка работает ровно ХХ не плавают, единственное расход немного выше, но т.к. езжу на газу, то по расходу особо не заморачиваюсь цена на газ на много ниже. Поэтому удивился такому вердикту.
На сколько знаю если из строя выходит первая лямбда, то из-за этого может и катализатор сдохнуть, а это уж совсем другая цена замены.
Подскажите пожалуйста! Стоит ли менять лямбду, или довериться официалам? А если менять, то на какую Оригинал VAG или заменитель NGK(самое интересное, что оригинал VAG на экзисте дешевле чем NGK) или может есть какие нибудь хорошие заменители?

Авто: Skoda Octavia A5 FL 1,6 MPI(BSE) AT, Лямбда каталожный номер 06A 906 262 BR

Добавлено спустя 23 часа 46 минут 14 секунд:
Уважаемые модераторы! Предлагаю данную тему переименовать так: Проблемы с Лямбда-зондом

Читайте также: