Замок зажигания тойота королла 100 распиновка
Рис. 10.7. Расположение и нумерация выводов в колодке контактной группы выключателя (замка) зажигания Вам потребуются: все инструменты для снятия кожуха рулевой колонки и нижнего декоративного щитка панели приборов.
1. Отсоедините провод от клеммы «минус» аккумуляторной батареи.
2. Снимите нижний декоративный щиток панели приборов (см. Снятие и установка верхней части панели приборов).
3. Снимите нижнюю часть кожуха рулевой колонки (см. Снятие и установка кожуха рулевой колонки).
4. Отсоедините колодку жгута проводов от контактной группы выключателя зажигания.
ПРИМЕЧАНИЕ.
Для наглядности выполнение последующих операций показано на снятой с автомобиля рулевой колонке.
5. Выверните два винта…
6. …и снимите контактную группу с выключателя зажигания.
7. Установите детали в порядке, обратном снятию.
Когда я собирал ставить сигнализацию в короллу, столкнулся с тем, что информации о установке именно в 110 "дорестайл"-"японку" очень мало, точнее — почти нет, зато отличий с рестайлом и тем более с европейками — достаточно…
Ну, к делу:
Подключение жгута замка зажигания
Информация, найденная на просторах интернета разнилась до ужаса, хотя, вроде бы, чего тут сложного? берешь цешку и ищешь, вызванивать там немного. Но, хотелось немного конкретики, а на месте уже тупо убедиться в правильности, а не трясти всю косу=) Так вот, Цветовая схема там такая:
Белый — постоянный плюс,
Черно-желтый — первая группа зажигания,
Черно-красный — вторая группа зажигания,
Сине-красный — АСС,
тооонкий красный с серебристой точкой — стартер.
Прошу заметить, по всем схемам получалось так, что на стартер уходит провод сечением 1,5 квадрата, а по факту — 0,5 мм2…
Питание на блок мы подали, автозапуск скоммутировали, осталась сигнальная часть=)
Подключение сигнальных магистралей
Чаще всего нам требуется подключение к поворотникам либо габаритам, сигнал тахометра (для автозапуска), концевики дверей, капота и багажника, центральный замок, концевик стояночного тормоза (ручника) и, конечно, сирена=)
Я поступил так: открутил прибору, и смотрел индикацию, так как распиновка на табло с тахом и без — разная, указывать её полностью я не вижу смысла, но и собственно сложного там ничего нет, у все ламп можно легко понять, что куда идет, опишу то, что помню точно. Так, Концевики дверей сидят на первом слева пине (бело-красный, скорее всего) белого коннектора, который находится так же слева. поворотники — в "самом большом" коннекторе ближе к середине, это все, что я взял с косы приборной панели.
К концевику стояночного тормоза я зацепился под центральной консолью (в том месте, где он входит в салонную косу), концевиков багажника и капота у меня не было, для них я ложил "новые линейки". Кстати, небольшим жгутом проводов из подкапотного, удобнее всего пройти по отверстию тросика спидометра, а в багажник тянуть провода по порогам, места там предостаточно=)
Так вот, после установки новых концевиков можно приступить к подключению ЦЗ.
Управление Центральным замком на королле — НЕГАТИВНОЕ, то бишь — минусом. Находим белую колодку на 6 провод под блоком предохранителей, находим два верхних крайних провода, сине-белый с серебряной точкой (запирание) и сине-красный с серебряной точкой (открывание).
Сигнал тахометра.
Практически во всех инструкциях к сигнализациям с автозапуском сказано: подключение к датчику давления масла или тахометру. Лично я считаю, что надежнее цепляться на тахометр, ибо глючащих датчиков давления масла я видел много, но это — ИМХО. Напомню, в машине установлена панель приборов без тахометра, поэтому сигнал взял с диагностического разъема, это самый широкий, крайний пин, сам разъем — разборный, нижняя часть состоит из двух половинок, поэтому можно легко найти нужный "хвост" и так же аккуратно уложить все в гофру. Находится диагностический разъем на правом стакане, вот здесь:
Ну и последнее — сирена, по рекомендации производителя, устанавливаем её в труднодоступном месте, рупором вниз и протягиванием до нее сигнал. Собираем все "новые" провода в подкапотном в жгут и заводим их салон, я сделал это через отверстие тросика спидометра, вот так:
Блок сигнализации и прочая индикация
Не забываем изолировать все соединения, чем надежнее — тем спокойнее, жгуты прибираем в гофры, неиспользуемые провода так же отрезаем покороче, но так, что оставляем себе (или кому-то еще впоследствии) возможность их подключить, но ничего не должно "болтаться". Блок сигнализации надежно крепим, самое шикарное место — под торпедой, места много, крепежа завались, а подлезть злоумышленникам — проблематично.
Ну и напоследок, собираем антенны, светодиоды, и кнопки из комплекта, тут уже полный полет фантазии. Я светодиод и антенну закрепил на передней панели, шлейфы аккуратно проложил под торпедой и вывел в зазор между панелью и боковой стойкой.
Бесплатные, цветные и качественные электросхемы автомобиля Тойота Королла на русском языке. Представленна первая часть, содержащая такие узлы: Система зажигания, управления двигателем, фары головного света, указатели поворотов, задние габаритные огни и освещение панели приборов Тойота Королла и другие. Вторую часть сборника электросхем Королла смотрите тут.
Электросхема зажигания Тойота Королла
Система управления двигателем автомобиля
Фары головного света Тойота Королла
Указатели поворотов - принципиальная схема
Внутреннее освещение салона
Задние габаритные огни и освещение панели приборов авто
Фары стоп-сигнала и фары заднего хода
Схема системы регулировки света передних фар Тойота Королла
Задние противотуманные фары автомобиля
Электросхема передних противотуманокToyota Corolla и обогревателя стекла
Выключатель (замок) зажигания с механическим запорным устройством и электрической контактной частью расположен с правой стороны рулевой колонки под рулевым колесом. Электрическая контактная часть выключателя и запорное устройство связаны друг с другом, работают синхронно и приводятся в действие ключом зажигания.
У выключателя зажигания проверяют правильность замыкания контактов при различных положениях ключа и работу противоугонного устройства. Для проверки контактной группы воспользуйтесь тестером в режиме «прозвонки» цепи: при каждом положении ключа в замке проверяйте правильность замыкания контактов выключателя (замка).
Данные для проверки контактной группы приведены в Таблице 1.
Таблица 1. Данные для проверки контактной группы выключателя (замка) зажигания (бортовая электросеть автомобиля)
| Положения ключа в выключателе (замке) зажигания | Проверяемые контакты (номера пар выводов на | Примечание |
| LOCK | Все контакты | Контакты не замкнуты, измеренное сопротивление между выводами стремится к бесконечности |
| ACC | 2-4 | Контакты замкнуты, измеренное сопротивление между выводами не более 1 Ом* |
| ON | 1-2-4, 5-6 | То же |
| START | 1-3-4, 5-6-7 | >> |
* Измеренное сопротивление более 1 Ом указывает на неисправность контактов (обгорание или окисление).
, один крепит верхнюю часть в районе замка
), открутить старый замок и поставить новый. (Болты на замке при прошлой замене пропилил под отвёртку).
Личинка сама меняется крайне просто: ключ в положении ACC и нажать кнопку "снизу" замка. Менять личинку можно не снимая замок с руля.
Запись эта моя первая, может будет кому-нибудь полезна (мне бы в своё время помогла сэкономил 1400))
Toyota Corolla 1998, engine Gasoline 1.5 liter., 100 h. p., Front drive, Automatic — DIY
Comments 10
Тоже не прокручивался ключ, будто заклинило. Уже хотел искать личинку, и на одном форуме в дроме увидил интересный комментарий. Чувак предлагал сделать новый ключ, мол старый сточился. Не раздумывая поехал в ближайший магазин изготовления ключей (кое как завёлся). И помогло, я был в шоке
Попробовал повторить. Заказал замок в автодоке. Замок пришел. Наклейка на коробочке замка была один в один как на фото выше, сама коробка другого цвета. Замок никак не хотел вставать на место, пришлось обтачивать на наждаке. (усик был длиннее, и сам корпус имел выпуклость, которой не было на оригинале). Но крест на установке поставила пимпа-фиксатор замка, которая на SATе не доходила до отверстия-приемника на 2 мм. Поняв что ничего не выйдет, раскурочил новый замок (он был не разборный, на клепках), достал из него пины. И, о чудо, номера пинов совпали с моими, только последовательность другая. Пересобрал старый замок с новыми пинами. Доволен. Покупать САТовский замок никому не советую. Как выясняется — это лотерея. Да и разобрав его, понял что он долго не проходит. Родной замок из твердого сплава, САТовский — обычный люминий. Легче сломать, быстро сточится и заклинит.
P.S.
И еще ключ новый сделал в сервисе на 0,5мм больше старого, затем сидел подгонял натфилем (старый ключ имел выработку и не прокручивался с новыми пинами)
У меня всё норм, работает как новый. А если не подошла — скорее всего замок дорестайл.
Кольца на али экспресс знакомый заказывал с подсветкой цена 200_300р ждать дальше)))
Хорошая запись, у меня пару недель назад похожая беда произошла ключ вставил а повернуть не могу, нахалом удалось повернуть и завести, затем взял из дому запасной ключ и повезло дело было в ключе.
у меня личинка развалилась тогда, а я по незнанию отвёрткой выбить её пытался — чуть родной корпус замка не пробил))
Skyline0794
Хорошая запись, у меня пару недель назад похожая беда произошла ключ вставил а повернуть не могу, нахалом удалось повернуть и завести, затем взял из дому запасной ключ и повезло дело было в ключе.
Читайте также: