Замок зажигания ока взаимозаменяемость

Обновлено: 08.01.2025

К сожалению, замок зажигания модели ВАЗ 1111 «Ока» нельзя назвать самой надежной частью этого, в общем, неплохого, а самое главное недорого автомобиля. Наличие конструктивного недостатка, выразившегося в хрупкости пластмассовых направляющих кулачков замка, привело к тому, что владельцам Оки рано или поздно приходится сталкиваться с проблемой проверки данного выключателя, с перспективой его снятия с последующим ремонтом или заменой.

По своему принципу действия данный выключатель снабжен специальным противоугонным механизмом, который клинит рулевую колонку при вынутом ключе. Противоугонное устройство отключается в случае поворота ключа из положения «III» в положение «0», при этом следует слегка поработать рулевым колесом в обе стороны.

При перемещении ключа с положения «I» в положение «II» в случае повторного пуска двигателя, блокируется цепь питания стартера и в такой ситуации запуск двигателя будет невозможен до тех пор, пока ключ не вернут в исходное положение «0» (только после этого позиция «II» обеспечит включение двигателя). Более подробные сведения о назначении проводов и их цветовой маркировке дает приведенная схема подключения замка зажигания.

Что касается наиболее часто встречающихся отказов замка зажигания, то проявляются они обычно отсутствием реакции электрооборудования и приборов на вставленный в замок ключ, а также нерабочим состоянием противоугонного устройства.

В случае необходимости снятия замка зажигания на автомобиле Ока первое, что необходимо сделать, так это отключить минусовую клемму от аккумуляторной батареи.

Далее следует открутить семь крепежных винтов и снять верхний и нижний декоративные кожуха рулевой колонки.

После этого появляется возможность вынуть приборную сборку и отсоединить колодку проводов управления замком зажигания.

Снятие замка зажигания как такового выполняется вместе с кронштейном его крепления путем отвинчивания двух винтов. Кроме всего прочего не забудьте отсоединить массовый провод выключателя от общего жгута электропроводки.

Обратная установка датчика особенностей не имеет и производится в обратной последовательности.

При проверке замка на работоспособность можно воспользоваться обычным мультивольметром, при этом достаточно замерить замыкание контактов выключателя при различных положениях ключа по приведенным ниже комбинациям:

При очередной поездке в город по делам, случилась поломка, прямо во время движения автомобиля. Автомобиль марки Ока 11113. Во время движения на повороте машина заглохла, при попытке, вновь её завести, понял, что ключ не поворачивается в замке зажигания до положения, когда срабатывает стартёр, и само движение ключа стало каким-то тугим.
После недолгих раздумий, вызвал по телефону брата и на его машине, съездили в авто магазин, купили новый замок зажигания (350р.).

На тросе доехал до дома, спасибо брату . Мне бы сразу соединить провода и завести машину ( не догадался), и доехать своим ходом. Ну да ладно, теперь дома, не спеша можно начать замену замка зажигания. В этот день была жара неимоверная, и на солнце было не очень приятно заниматься заменой.
На следующий день, принялся за это новое для меня дело. Открутив 5 болтов, снял пластмассовый кожух. Вот он замок во всей своей красе. Куча проводков, запоминаем, как они соединены. Достаём новый замок, примеряемся, смотрим, как всё соединить.
Ещё до того как снять испорченный замок я присоединил новый, повернул ключ и о «чудо» машина завелась. Это придало сил и энергии для снятия сломанного .
Начинаем снимать испорченный замок. Ничего сложного в этом нет, единственная трудность, состоит в том, что бы выкрутить «хитрые» болты, которые крепят замок к рулевой стойке. Это обломные болты их две штуки. Их надо прикупить вместе с покупкой замка зажигания.
Ниже на фото я их запечатлел крупным планом . Фотки не очень, резкость плохая….

Для всего этого действа нам понадобится: крестовая отвёртка, гаечный ключ на 10, молоток, зубило, и сам замок зажигания и конечно же два «хитрых» болтика.

Как выглядит замок зажигания и болтики можно посмотреть на фото, прилагаю:

Итак, отвёртка понятно зачем, а для чего нам молоток и зубило? Как раз они и играют ключевую роль в откручивании этих самых хитроумных болтов, которые держат замок зажигания. Конечно, можно их высверлить. Но мне кажется проще просто аккуратно, постукивая, проложив зубило к шляпе болтика, в сторону откручивания, чуть ослабить хватку и потом они легко выкручиваются рукой.
Выкрутили? Отлично. У меня получилось, немного неудобно, но вполне выполнимо.
После этого ставим новый замок, точно так же как стоял сломанный, и новыми болтами прикручиваем, используем ключ на 10.

В конце закручивания, они сами обламываться и мы получаем, то что имели в начале, когда брали в руки зубило с молотком. Прикручиваем кожух на место.

Клуб Окаводов Новосибирска

Текущее время: 02 авг 2019, 13:29

Часовой пояс: UTC + 7 часов

замок зажигания

alexs

Новичок

Вернуться к началу

Вернуться к началу

Окушка подкинула сюрприз, которого, конечно, можно было ожидать, но не в таком виде.

У меня уже было, что перестал запускаться стартер с ключа и я поставил кнопку. Думал, что проблема в контактной группе, а оно оказалось. Вчера замок заклинило наглухо, благо в положении, полного выключения, то есть ключ вставить можно, а вот проворачиваться он отказывался наглухо. Руль, естественно, заклинен.

Пришлось повозиться со съемом замка, благо все было около работы и зубильце с молотком не проблема. Контактная группа провернулась пальцем, стартер с кнопки и поехали. Приехал до магазина на Пасечной, через жуткую пробку на Кутателадзе. А там закрыто. Можно было конечно бы еще и Волга-Моторс сунуться, но стоять еще по пробкам было лень, так что двинул до берлоги.

С утра снова на Пасечную, там оказался замок только старого типа, взял его, помятуя о том, что в любом случае переключиться, как-то можно, читал об этом. Приехав на работу, сравнил и понял, что у меня таки стоял нового типа, но моя контактная группа легко встала на новую железяку. С хитрыми винтами решил не заморачиваться, так как если кто решит угнать, все делается за пять минут и эта глупость все одно не поможет. Кстати, обратная замена старой контактной группы на новую железяку не получится, так как кожухи различны как по конструкции установки (защелки и выступы на штифтах), так и по конструкции крышки (должны быть дополнительные полости для пятого и шестого контактов).

Просто для памяти, контактная группа старого образца с шестью хвостами, новая с четырьмя.

Замок вставал тяжело.

Во первых по феншую земляной контакт с реле должен находиться рядом с ручкой подсоса, а он просто выходит из жгута. Естественно он замаскировался и его поиски заняли некоторое время. Второе радиус железяки-зажима сильно отличался от радиуса рулевой колонки. Пришлось его стягивать сварочным зажимом, чтобы винты вошли правильно, а не под углом. Тоже веселая и неожиданная заморочка. Все остальное получилось без проблем.

"Так, спокойно!" - говорю себе. Всячески качая ключ во всех возможных направлениях, достаточно скоро получилось вынуть ключ. Фууу, ну уже лучше. Но:

1. Личинка замка спокойно вращалась отверткой, пока я не поставил ее в положение вынутого ключа - секретки расправились и личинка застопорилась, ожидая вставку ключа, но:
2. Разблокировать личинку я не могу, ибо ключ так и не вставлялся до конца (оставалось 2-3 миллиметра до полного углубления), а этого не хватало, что бы все секретки встали как положено и разблокировали личинку.
3. Не срабатывала блокировка руля при вытаскивании ключа (пофик, но это говорит о том, что все таки что-то не так)

Так я утратил возможность быстро запустить двигатель и хотя бы доехать до магазина запчастей. Конечно мог я его запустить другими методами. Но непонятно почему не срабатывающая блокировка руля пугала отсутствием всякой гарантии того, что она не сработает в неподходящий момент. В общем, полез разбирать замок.

И тут меня ждал сюрприз! С 2108-мыми замками я не сталкивался ни разу, но прекрасно знаю устройство 2101-го. Выяснилось, что у 2108-го замка можно ЛЕГКО снять контактную группу и, вращая внутри втулку, заводить и глушить двигатель. Только одно "но" - контакты, из режима "Стартер" сами в положение "Зажигание" не возвращаются. Если их не вернуть, стартер будет продолжать работать, что неизбежно приведет к неисправности. Сняв контактную группу я в последствии пустил двигатель и добрался до магазина автозапчастей, но чуть об этом чуть позже.

После снятия контактной группы львиная доля времени ушла на попытку разобраться в причине и починить замок малой кровью, ибо сильно не хотелось снимать его. Нет смысла перечислять все варианты мозгового штурма и всех производных от него попыток - ничего не вышло. Да и время поджимало, всего час до закрытия магазина (про круглосуточный ВАЗ на Никитина я в тот момент забыл). В общем, полез снимать замок.

Эх, все таки полезно возить с собой пол-гаража! Нашлось мелкое, но острое, зубильце, а так же молоток и все другое необходимое. Все это необходимо для того, что бы открутить специально обломанные болты, которыми замок крепится на рулевой колонке. Шляпки болтов специально обломаны на заводе в целях увеличения гемороя при ремонте замка при угоне. Кто то их высверливает, но зубильце тоже подходит. И вот замок у меня в руках. Диагноз: загнутая одна из секреток, как раз самая последняя, из за чего ключ входил не до конца. Попытка вынуть и разогнуть ее привела к ее поломке. Остатки ее так и не удалось извлечь из личинки, что похоронило все дальнейшие попытки на положительный исход дела. Поехал за новым замком.

Новый замок обошелся в 300 руб на Горизонте. Блин, НУ И КАЧЕСТВО. (( Сам замок еще ничего, и работает мягко, но сама пластмасска ключей вызывает ужас - ручку ключей (пластиковый такой ободок) словно пошкурили крупной наждачкой, или ободрали на наждаке. В комплекте: замок зажигания в сборе с контактной группой, коробочка.

Начал ставить. Так как очень не хотелось снимать щиток приборов, решил снять контактную группу с нового замка, поставить только сам замок, а контакты надеть старые. Фигу! У нового замка немного другое крепление этой контактной группы. В общем, что бы не делать колхоз, решил заменить целиком и группу, и замок (из за него собсно все и началось). Скинул щиток, переткнул колодки. Болтов со спец-шляпками не нашел, прикрутил пока как получилось - потом куплю и при случае сделаю как нужно.

Так я увлекательно провел сегодня несколько часов

Как обычно подобная бяка начинается с какого-нибудь пустяка. Что тут сказать, сочувствую.

Чувствую мне тоже предстоит увлекательное познание примудростей замка зажигания. Последнее время не всегда включается зажигание, пошевелишь немного в замке ключом начинает работать.

_________________
Don't worry, be crazy!

Я, примерно полтора года назад, описывал свои мучения с замком здесь, вроде.
Тоже, повернул на перекрёстке и ку-ку, вынуть не смог ключ.

Купил и поставил "РЕКАРДО". Где-то есть описание процесса и проблем.
Там тоже гибкий пластик на ключе, такой мягонький, что я думал порву за пол года.
Но пока держится.
Иногда, после вынимания ключа не срабатывает защёлка механического противоугона.
Надо тогда чуть сунуть ключ в скважину, щёлкнет там что-то и замок активируется,
поворачиваю руль -- блокируется.

При снятии мне пришлось спиливать болты, т.к. нет у них головок,
а при установке подпиливать дугу под размер трубы рулевой колонки.
Литьё дуги было не точно выполнено.

При очередной поездке в город по делам, случилась поломка, прямо во время движения автомобиля. Автомобиль марки Ока 11113. Во время движения на повороте машина заглохла, при попытке, вновь её завести, понял, что ключ не поворачивается в замке зажигания до положения, когда срабатывает стартёр, и само движение ключа стало каким-то тугим.
После недолгих раздумий, вызвал по телефону брата и на его машине, съездили в авто магазин, купили новый замок зажигания (350р.).

На тросе доехал до дома, спасибо брату . Мне бы сразу соединить провода и завести машину ( не догадался), и доехать своим ходом. Ну да ладно, теперь дома, не спеша можно начать замену замка зажигания. В этот день была жара неимоверная, и на солнце было не очень приятно заниматься заменой.
На следующий день, принялся за это новое для меня дело. Открутив 5 болтов, снял пластмассовый кожух. Вот он замок во всей своей красе. Куча проводков, запоминаем, как они соединены. Достаём новый замок, примеряемся, смотрим, как всё соединить.
Ещё до того как снять испорченный замок я присоединил новый, повернул ключ и о «чудо» машина завелась. Это придало сил и энергии для снятия сломанного .
Начинаем снимать испорченный замок. Ничего сложного в этом нет, единственная трудность, состоит в том, что бы выкрутить «хитрые» болты, которые крепят замок к рулевой стойке. Это обломные болты их две штуки. Их надо прикупить вместе с покупкой замка зажигания.
Ниже на фото я их запечатлел крупным планом . Фотки не очень, резкость плохая….

Для всего этого действа нам понадобится: крестовая отвёртка, гаечный ключ на 10, молоток, зубило, и сам замок зажигания и конечно же два «хитрых» болтика.

Как выглядит замок зажигания и болтики можно посмотреть на фото, прилагаю:

Итак, отвёртка понятно зачем, а для чего нам молоток и зубило? Как раз они и играют ключевую роль в откручивании этих самых хитроумных болтов, которые держат замок зажигания. Конечно, можно их высверлить. Но мне кажется проще просто аккуратно, постукивая, проложив зубило к шляпе болтика, в сторону откручивания, чуть ослабить хватку и потом они легко выкручиваются рукой.
Выкрутили? Отлично. У меня получилось, немного неудобно, но вполне выполнимо.
После этого ставим новый замок, точно так же как стоял сломанный, и новыми болтами прикручиваем, используем ключ на 10.

В конце закручивания, они сами обламываться и мы получаем, то что имели в начале, когда брали в руки зубило с молотком. Прикручиваем кожух на место.

Отсоедините провод от клеммы “–” аккумуляторной батареи.

Выключатель зажигания закреплен на рулевой колонке под кожухами вала рулевого управления. Выключатель зажигания снабжен противоугонным устройством, которое блокирует вал рулевого управления при вынимании ключа.

ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ

1. Отверните семь винтов крепления декоративных кожухов вала рулевого управления и.

2. . снимите верхний и.

3. . нижний кожухи.

4. Выньте комбинацию приборов из панели приборов (см. подраздел 8.6.1.).

5. Отсоедините колодку проводов выключателя зажигания от реле включения зажигания и.

6. . колодку жгута электропроводов.

7. Отверните два болта крепления выключателя зажигания и.

8. . отсоедините “массовый” провод выключателя зажигания от жгута электропроводов.

9. Снимите с вала рулевого управления выключатель зажигания и кронштейн его крепления. Установку выключателя зажигания выполняйте в порядке, обратном снятию. Перед установкой кожухов вала рулевого управления проверьте работу выключателя зажигания и световой сигнализации при включенном зажигании.

При проектировании малолитражного автомобиля ВАЗ «Ока» 1111 и 11113, многие узлы и механизмы были «позаимствованы» у других моделей ВАЗ, что позволило удешевить производство авто и ускорить начало выпуска. Но некоторые составляющие конструкторам пришлось существенно переработать, чтобы подстроить их под особенности двигателя «Ока». Одной из таких составляющих является система зажигания.

Конструкторы при создании системы зажигания использовали современные наработки тех годов. ВАЗ «Ока» получила систему зажигания бесконтактного типа. При этом особенности силовой установки позволили несколько упростить систему и уменьшить количество составных элементов, что оказало положительное влияние на надежность этой составляющей силовой установки.

Конструкция

Система зажигания ВАЗ «Ока» состоит всего из семи основных элементов:

1. Вспомогательное реле;
2. Замок зажигания;
3. Предохранители;
4. Коммутатор;
5. Датчик момента образования искры;
6. Катушка;
7. Свечи;

Все элементы соединены между собой проводкой.

Замком зажигания водитель управляет запиткой системы электроэнергией от источника – аккумуляторной батареи, при этом напряжение проходит через вспомогательное реле и предохранители. В замке есть три положения – «0», при котором все электропотребители отключены, «1» — напряжение подается на систему зажигания и ряд других приборов и «2» — осуществляется подача тока на стартер. Такая последовательность включения обеспечивает срабатывание системы зажигания в момент запуска мотора.

Датчик момента искрообразования

Датчик момента искрообразования – один из основных компонентов зажигания, поскольку в нем задаются импульсы, которые впоследствии преобразуются в искровой разряд между контактами свечки. В действие этот датчик приводится от распределительного вала, что позволяет точно задавать момент подачи искры в цилиндрах.

Главными рабочими элементами узла выступают датчик Холла и специальный экран с прорезями, посаженный на приводной вал, взаимодействующий с распредвалом. Взаимодействие этих элементов и приводит к возникновению управляющих импульсов.

Датчик не только задает импульсы, он еще и «подстраивается» под условия работы мотора, корректируя угол опережения в зависимости от рабочих условий мотора (оборотов, нагрузки).

Корректировка осуществляется двумя регуляторами – вакуумным и центробежным, входящими в конструкцию датчика момента образования искры.

На «Ока» до 1989 года использовался датчик типа 55.3706, а после его заменили на модель 5520.3706.

Коммутатор

Коммутатором выполняет роль прерывателя цепи питания первичной обмотки катушки, используя для этого поступающие от датчика искрообразования управляющие импульсы. Прерывание цепи в коммутаторе выполняется выходным транзистором. Коммутатор полностью электронный, без каких-либо подвижных элементов, поэтому система зажигания – бесконтактная.

На ВАЗ-1111 и 11113 устанавливались несколько типов коммутаторов – 36.3734, 3620.3734, а также HIM-52. Устанавливается коммутатор в подкапотном пространстве возле моторного щита. Закреплен он двумя болтами, поэтому замена коммутатора выполняется достаточно просто.

Катушка

«Ока» получила двухвыводную катушку зажигания, что позволило убрать из конструкции распределитель.

Примечательно, что подача высокого напряжения в этой катушке осуществляется одновременно на обе свечки. При этом за счет смещенных тактов в цилиндрах двигателя только один искровой разряд является рабочим, искра на второй свечке – так называемая «холостая».

Штатной на «Ока» является катушка типа 29.3705, но у нее есть аналог, который подходит для использования на малолитражке – 3012.3705.

Провода, свечи

Вся проводка состоит их проводов низкого и высокого напряжения. Первые используются для соединения всех компонентов до катушки. Это обычные провода небольшого сечения, что вполне достаточно, поскольку до катушки напряжение в цепи – невысокое.

Провода высокого напряжения используются для соединения выводов катушки со свечками. Для удобства соединения на концах этих проводов установлены наконечники.

Рекомендованными для использования на «Ока» являются свечи типа А17ДВР – с удлиненной резьбой и помехоподавляющим резистором, а также их аналоги.

Как все работает

Принцип работы системы зажигания такой: после поворота ключа в положение «1» эл. енергия от АКБ через замок, предохранители и вспомогательное реле поступает на компоненты системы зажигания. При этом импульсы высокого напряжения не генерируются, поскольку датчик момента искрообразования еще не работает.

После задействования стартера привод ГРМ начинает вращать распредвал, а соответственно и вал датчика – датчик Холла начинает взаимодействовать с экраном, благодаря чему создаются управляющие импульсы.

Поступая на коммутатор, эти импульсы обеспечивают прерывание цепи питания обмотки катушки. В момент разрыва цепи питания в катушке индуцируется импульс высокого напряжения, который по высоковольтным проводам поступает на свечку, что приводит к образованию искры между ее электродами.

Неисправности

Упрощенная конструкция системы зажигания и отсутствие подвижных компонентов обеспечивает высокую надежность и неприхотливость в плане обслуживания.

Неисправностей у системы зажигания «Ока» не так уж и много:

• Выход из строя коммутатора;
• Неисправность датчика Холла;
• Поломка катушки;
• Обрыв или пробой проводов, окисление контактов;
• Неисправность свечки;
• Нарушение угла опережения зажигания;

Поскольку система зажигания принимает непосредственное участие в работе мотора, то любые неисправности в ней сразу же оказывают влияние на работоспособность мотора – возникают перебои, установка не развивает мощности, появляются хлопки, или же агрегат попросту не запускается.

Диагностика неисправности осуществляется путем визуального осмотра проводки и мест ее соединения, а также последовательной заменой всех компонентов на заведомо исправные. Более точно установить неисправный элемент позволяет проверка с использованием измерительных приборов.

Поиск проблемного элемента осуществляется от свечек. То есть, сначала проверяется наличие искры на них, затем осматриваются высоковольтные провода, а далее диагностируется работоспособность катушки, коммутатора, датчика Холла.

Компоненты системы зажигания – неремонтропригодны, поэтому при поломке выполняется их замена.

Установка угла опережения

Установка угла опережения зажигания – единственная операция, которая выполняется в системе зажигания.

Для правильной установки угла используется стробоскоп. Технология выполнения работ – не сложная. Алгоритм действий такой:

• Подключаем стробоскоп к источнику питания и наконечнику свечи 1-го цилиндра (согласно инструкции к прибору);
• Снимаем заглушку со смотрового окна на картере сцепления;
• Запускаем двигатель (он должен работать на холостом ходу);
• Луч света из стробоскопа направляем в смотровое окошко;
• Определяем положение меток (при правильно установленном угле метка на маховике в момент вспыхивания луча света стробоскопа должна располагаться между центральной и задней метками на картере);
• Если метки располагаются не правильно, осуществляем регулировку. Для этого послабляем болты крепления дачтчика момента искрообразования и вращаяя его вокруг оси добиваемся совпадения меток;

После регулировки затягиваем крепежи датчика, глушим двигатель, отсоединяем стробоскоп и ставим на место заглушку.

Система зажигания ОКА

К сожалению, замок зажигания модели ВАЗ 1111 «Ока» нельзя назвать самой надежной частью этого, в общем, неплохого, а самое главное недорого автомобиля. Наличие конструктивного недостатка, выразившегося в хрупкости пластмассовых направляющих кулачков замка, привело к тому, что владельцам Оки рано или поздно приходится сталкиваться с проблемой проверки данного выключателя, с перспективой его снятия с последующим ремонтом или заменой.

По своему принципу действия данный выключатель снабжен специальным противоугонным механизмом, который клинит рулевую колонку при вынутом ключе. Противоугонное устройство отключается в случае поворота ключа из положения «III» в положение «0», при этом следует слегка поработать рулевым колесом в обе стороны.

При перемещении ключа с положения «I» в положение «II» в случае повторного пуска двигателя, блокируется цепь питания стартера и в такой ситуации запуск двигателя будет невозможен до тех пор, пока ключ не вернут в исходное положение «0» (только после этого позиция «II» обеспечит включение двигателя). Более подробные сведения о назначении проводов и их цветовой маркировке дает приведенная схема подключения замка зажигания.

Что касается наиболее часто встречающихся отказов замка зажигания, то проявляются они обычно отсутствием реакции электрооборудования и приборов на вставленный в замок ключ, а также нерабочим состоянием противоугонного устройства.

В случае необходимости снятия замка зажигания на автомобиле Ока первое, что необходимо сделать, так это отключить минусовую клемму от аккумуляторной батареи.

Далее следует открутить семь крепежных винтов и снять верхний и нижний декоративные кожуха рулевой колонки.

После этого появляется возможность вынуть приборную сборку и отсоединить колодку проводов управления замком зажигания.

Снятие замка зажигания как такового выполняется вместе с кронштейном его крепления путем отвинчивания двух винтов. Кроме всего прочего не забудьте отсоединить массовый провод выключателя от общего жгута электропроводки.

Обратная установка датчика особенностей не имеет и производится в обратной последовательности.

При проверке замка на работоспособность можно воспользоваться обычным мультивольметром, при этом достаточно замерить замыкание контактов выключателя при различных положениях ключа по приведенным ниже комбинациям:

К сожалению, замок зажигания модели ВАЗ 1111 «Ока» нельзя назвать самой надежной частью этого, в общем, неплохого, а самое главное недорого автомобиля. Наличие конструктивного недостатка, выразившегося в хрупкости пластмассовых направляющих кулачков замка, привело к тому, что владельцам Оки рано или поздно приходится сталкиваться с проблемой проверки данного выключателя, с перспективой его снятия с последующим ремонтом или заменой.

По своему принципу действия данный выключатель снабжен специальным противоугонным механизмом, который клинит рулевую колонку при вынутом ключе. Противоугонное устройство отключается в случае поворота ключа из положения «III» в положение «0», при этом следует слегка поработать рулевым колесом в обе стороны.

При перемещении ключа с положения «I» в положение «II» в случае повторного пуска двигателя, блокируется цепь питания стартера и в такой ситуации запуск двигателя будет невозможен до тех пор, пока ключ не вернут в исходное положение «0» (только после этого позиция «II» обеспечит включение двигателя). Более подробные сведения о назначении проводов и их цветовой маркировке дает приведенная схема подключения замка зажигания.

Что касается наиболее часто встречающихся отказов замка зажигания, то проявляются они обычно отсутствием реакции электрооборудования и приборов на вставленный в замок ключ, а также нерабочим состоянием противоугонного устройства.

В случае необходимости снятия замка зажигания на автомобиле Ока первое, что необходимо сделать, так это отключить минусовую клемму от аккумуляторной батареи.

Далее следует открутить семь крепежных винтов и снять верхний и нижний декоративные кожуха рулевой колонки.

После этого появляется возможность вынуть приборную сборку и отсоединить колодку проводов управления замком зажигания.

Снятие замка зажигания как такового выполняется вместе с кронштейном его крепления путем отвинчивания двух винтов. Кроме всего прочего не забудьте отсоединить массовый провод выключателя от общего жгута электропроводки.

Обратная установка датчика особенностей не имеет и производится в обратной последовательности.

При проверке замка на работоспособность можно воспользоваться обычным мультивольметром, при этом достаточно замерить замыкание контактов выключателя при различных положениях ключа по приведенным ниже комбинациям:

Читайте также:

  
• Томагавк cl 550 не входит в программирование
  
• Чем смыть лак на плате эбу
  
• Не включается турбина на мерседес 210
  
• Митсубиси л200 не включается задняя передача
  
• Не включается передача на автомате инфинити фх35