Замена замка зажигания на газ 2410
Учитывая возраст автомобиля вполне ожидаемо, что возникла необходимость замены замков по всей машине. К тому же у машины было несколько ключей, каждый из которых был уникальным.
Зайдя в магазин AutoALL на Кетчерской 2А я узнал, что комплект замков на машину стоит 650 рублей, а замок зажигания 400-800 рублей. Решил поменять сразу все. Почему — то информации с картинками как производить замену того или иного я не нашел, поэтому пришлось постигать на ходу. Ниже о том, как это делалось.
Итак, для доступа к замку двери понадобится снять дверную карту. Для этого необходимо отвернуть два болта (или винта — кому как повезло) от дверной ручки, предварительно сняв заглушки, отвернуть винт, удерживающий пластик около ручки открывания двери, выбить шплинт из ручки стеклоподъемника и отвернуть несколько саморезов по периметру двери. Не забудьте о пластиковой накладке механизма запирания. Он просто отворачивается против часовой стрелки.
После этого необходимо снять влагозащиту с двери и получить доступ внутрь. Следующим шагом необходимо ослабить (не полностью отвернуть, а ослабить) винт в торце двери, который держит личинку замка двери и ее корпус. Его найдете без труда. После этого нужно нащупать внутри двери саму личинку и выдавить ее из двери.
Установка нового механизма принесла новые интересные особенности. Рабочая часть оказалась длиннее на 7мм оригинальной и личинка никак не хотела вставать как нужно. Пришлось собрать гибрид из новой личинки и старой тяги (в принципе я был к такому готов, зная как делаются запасные детали в нашей стране). При установке важно попасть в кронштейн фиксации личинки, а также тягой непосредственно в замок. По первости это требует некоторого времени, но в итоге получается. После того как все совмещено можно затягивать болт в торце двери.
Важное отступление — перед установкой новой личинки ее необходимо смазать. С завода смазки нет от слова совсем. Смазать становится возможно, когда вынимается шплинт и снимается тяга. Осторожнее, не потеряйте компоненты личинки.
Другая дверь обслуживается аналогично.
Чтобы добраться до замка багажника, его необходимо открыть и изнутри демонтировать с крышки багажника замок (4 болта под головку на 10).
Далее снимаем поворотную фигурную пластину и вынимаем личинку. Устанавливаем новые компоненты в обратной последовательности и при необходимости регулируем замок путем изменения его местоположения относительно крышки багажника.
С замком на лючке бензобака все достаточно просто, поэтому описывать нет смысла.
Самое веселье начинается при замене замка зажигания.
В моем автомобиле стоял именно такой. Для его замены необходимо снять клемму АКБ, снять пластиковые накладки на рулевую колонку (2 самореза снизу и один сверху), отвернуть 3 винтика крепления замка к рулевой колонке, вставить ключ в замок, повернуть в любое положение и вернуть в 0, тонкой отверткой нажимать на стопорящую пружину через отверстие снизу при этом толкая замок из крепления. Процедура занимает достаточно много времени. Если не получается, можно помогать замку путем поворота и удержания ключа во 2 положении с одновременным совмещением этой процедуры с вышеуказанными действиями. В итоге замок начнет выходить и тогда необходимо отвернуть кронштейн удержания подрулевых переключателей и сместить его как можно ближе к рулю.
В любом случае будут какие-то миллиметры и придется постараться, чтобы вытащить замок. После этого отключаем проводку от контактной группы, предварительно записав или запомнив, какой провод куда подключен (в случае если не знаете, что такое 30, 15, 50 и т.д.) и заменяем замок новым.
Установку нового замка необходимо производить с ключом, который был повернут в любое положение и возвращен в 0. Возможно придется прибегнуть в манипуляциям аналогичным при снятии, но это в зависимости от самого замка.
Если пришла проблема
Как быть, если с замком зажигания что-то не так? Без усилия ключ не повернуть, или его вообще заклинивает? Ясно, что повреждена личинка замка, а на таком автомобиле далеко не уедешь. Произойти это может по разным причинам: личинка попалась с браком, или со временем в нее просто набилась пыль и грязь. В этом случае можно попробовать заменить личинку.
А если вы просто-напросто потеряли ключ, а он у вас был единственный? Или еще одна, очень неприятная ситуация: была предпринята попытка угона вашей машины (не дай Бог, конечно!), и замок зажигания испорчен окончательно.
Замена замка зажигания
Прозвон проводки
Итак, в зависимости от причины неисправности, замена может представлять собой:
- Замену замка полностью
- Замену личинки замка
- Замену контактной группы.
Проверить исправность контактной группы можно, не снимая замок зажигания. Для этого вам подойдет мультиметр, омметр или любой другой прибор для прозвона проводов. Сопротивление контактов должно быть нулевым, в ином случае – они неисправны. И тогда необходимо заменить контактную группу замка зажигания.
Демонтаж замка
Чтобы частично или полностью заменить замок зажигания, его нужно снять. Для этого нам может понадобиться минимальный набор инструментов.
Замок зажигания на всех классических моделях автомобиля ВАЗ находится внизу, слева на рулевой колонке. Итак, наши действия:
Отключаем аккумуляторную батарею, чтобы обесточить замок зажигания.
Откручиваем винты крепления пластмассового кожуха и снимаем его. Откручиваем пару винтов, которыми замок зажигания прикреплен к кронштейну.
Отключаем противоугонное устройство. Для этого нужно вставить ключ и повернуть его в положение ноль. С помощью шила нажимаем на фиксатор и достаем замок.
В моделях «классики» (2101-2107) подключение проводов к замку зажигания происходит не с помощью цельной фишки, а каждый по отдельности. Поэтому перед извлечением замка, во время отключения его контактной группы, желательно с помощью маркировки пометить соответствие каждого провода номеру контакта, к которому он подключается. В противном случае можно перепутать их, когда вы будете устанавливать замок на место.
Разбираем сам замок
Дело сделано. Теперь, пользуясь ранее помеченными маркерами, присоединяем новую контактную часть замка тем же образом, каким была присоединена предыдущая.
Закручиваем винты крепления замка, фиксируя его, устанавливаем на место декоративный кожух – и демонтаж окончен! Теперь вы можете включить двигатель для того, чтобы убедиться в том, что все контакты активны, и работа проведена успешно.
Более поздние модели ВАЗа
Если рассматривать более поздние модели ВАЗ, то у них замок зажигания крепится в правой части рулевой колонки с помощью скобы, зажатой крепежными болтами. Самое сложное в демонтаже замка – это открутить болты, которые сделаны специально таким способом, чтобы усложнить задачу снятия замка, тем самым уменьшая вероятность взлома. Для преодоления этой сложности рекомендуется использовать зубило и плоскогубцы. С помощью зубила аккуратно ослабляем стяжку болтов, стараясь при этом не повредить их головки.
Потом плоскогубцами их откручиваем. Когда все четыре болта откручены, снимаем хомут и, соответственно, замок. Отремонтированный или замененный замок крепится обратно на четыре болта с отрывными головками, которые являются одноразовыми, во избежание несанкционированного взлома.
Так же могут возникнуть сложности, если у вас активирован иммобилайзер (противоугонное устройство, которым снабжены новые автомобили ВАЗ). Эта проблема в основном электротехнической части, поэтому для её решения, возможно, придется воспользоваться помощью автоэлектрика, который поможет вам перекодировать иммобилайзер. Если же он отключен, и на машине установлена обычная система сигнализации, то никаких сложностей в процессе демонтажа возникнуть не должно.
Dmitry_989 приборка обычная - ничего хитрого нет) просто вот как была расположена рулевая колонка:я там обвел чтоб было видно, что зазор между правым болтом на крепеже замка и торпедой отсутствует просто) поэтому надо откручивать рулевое от торпеды :)
ну а чтоб открутить рулевую колонку всем известно, что надо открутить 2 болта на хомуте, чуть ниже замка зажигания. Вот эти болты откручиватся и не хотели.
Просто не знаю как понятнее обьяснить)) Там гайки получается зажаты в корпус,чтоб когда прикручиваешь рулевую колонку не надо было лезть вторым ключем и держать их, а у меня они в тех корпусах своих начали проворачиватся. Пришлось срезать. Завра сфоткаю и выложу, когда все собирать буду. Sly ну у меня там вобще жопа была - болты и зажатые ключем еле откручивались, резьба съедена в хлам. так что вот как у меня щас сделано:
держится хорошо, гайки самоконтрящиеся взял специально, чтоб от вибрации не раскручивались, болты чуть подлиннее родных.
Ну а замок как замок:
занял свое место. Потом всё собрал. Вот только толку от этого. судя по всему у меня опять проблемы с двигателем - троит, обороты гуляют, сегодня расслышал еще и скрежет металла то ли от движка, то ли от помпы. Да и выхлоп воняет как-то странно. Боюсь как бы тосол не пошел в двигло но это уже, как говорится, совсем другая история(
Да-а, тут дело точно не в замке.
Слишком сильно не парьтесь, а то все эти думы могут изрядно портить настроение. Катайтесь, пытайтесь устранить поихонечку. А если так все начинать перечислять - то у всех сразу настроение испортится.
Знаете, хорошо вас понимаю. Иногда бывает - приглядишься, покопаешься и совсем расстроишься: и это прогнило, и тому приходит конец, и это менять, а это вообще не поддается ремонту, а туту кузов вообще только варить. Ну и т.д. И совсем падаешь духом. Или кто-то про нее скажет: "Ну зачем ты ее взял?" А ты ведь ее понял, для тебя она, взял ее, сделал, машине 35 лет, а она ездит, радует тебя, хоть и старенькая. А потом пройдет время, отпустит: заведешь ее, поедешь покататься - и уже думаешь: ничего, мы еще повоюем, поживем.
из-за сильного износа личинки, появилась необходимость сменить замок зажигания. Старый хозяин видимо уже снимал замок, потому что обойма крепилось к колонке самыми обычными болтами на 10, так что с этот этап прошел гладко, но вот вытащить замок из обоймы ну никак не получается. Пробовал в разных положениях ключа нажимая на пружинку в нижней части кронштейна, но не идет ни в какую, добился пары миллиметров, а дальше намертво. Как его все таки извлечь? (выламывать замок не хочется)DoK писал(а): Sly
Ну а замок как замок:
занял свое место. Потом всё собрал. Вот только толку от этого. судя по всему у меня опять проблемы с двигателем - троит, обороты гуляют, сегодня расслышал еще и скрежет металла то ли от движка, то ли от помпы. Да и выхлоп воняет как-то странно. Боюсь как бы тосол не пошел в двигло но это уже, как говорится, совсем другая история( _________________
Здоровый сон - это признак отсутствия интернета, будильника и жены.
http://www.gaz-24.com/forum/viewtopic.php?f=28&t=76009
_________________
Здоровый сон - это признак отсутствия интернета, будильника и жены.
http://www.gaz-24.com/forum/viewtopic.php?f=28&t=76009
и проворачиваем вправо (влево не идёт).
Теперь вытаскиваем окончательно.
Вставлять в обратной последовательности.
Теперь сама неисправность. Всё оказалось банально просто - пластина фиксатора и ограничителя поворота разболталась. Шарик фиксатора стал выходить из отверстия силинее. При повороте ключа он смещался и неутапливался в отверстие. Подклепал место крепления и подогнул плистину до устранения зазоров. Замок работает как новый!
Ну и бонус. На новых замках есть положение "АСС" включающее магнитолу. Как-бы и нам такое? Да легко! Берём контакт номер "30" и разворачиваем в другую сторону.
_________________
Удачи!С уважением, Олег Федорович.
Тел.050 3916540; 093 7405704; 067 1167668
_________________
Удачи!С уважением, Олег Федорович.
Тел.050 3916540; 093 7405704; 067 1167668
Да вот тоже подумываю, от противоугонного штыря эффект ноль! А мороки когда он заклинит.
Не все так просто. Лежит передо мной новый замок, 3 винтика и защелка, да еще штырь входит который в вал рулевой. А мне все равно видимо рубить придется. Там заклинило конкретно. Если бы штырь противоугонный не входи и не застрял в валу, тогда просто, винтики 3 штуки, и вытолкать его назад и все проблемы. А тут все постараюсь разобрать и если получиться попробую через зубило выбить и обломать этот противоугонный штырь. В общем завтра отпишусь что и как.
_________________
Удачи!С уважением, Олег Федорович.
Тел.050 3916540; 093 7405704; 067 1167668
_________________
Удачи!С уважением, Олег Федорович.
Тел.050 3916540; 093 7405704; 067 1167668
_________________
Удачи!С уважением, Олег Федорович.
Тел.050 3916540; 093 7405704; 067 1167668
_________________
Повезло! Психанул и в наглую, плоскогубцами крутанул ключ. Замок и открылся. Снял стопорное кольцо сзади, чуть подвинул хомут который держит подрулевые переключатели, подвинул его ближе к рулю и вынул старый замок.
Замок еще времен СССР, причем контактная группа в идеальном состоянии - пошла про запас .
Новый замок китайский, не хотел вставать на место, решил пружинный стопор в нижней части чуток поджать молоточком! А перед этим была мысль выломать штырь противоугонный! Этот стопор, вместе с пружинным стопором и рассыпался на 2 половинки. Теперь, для полного уяснения конструкции замка, надлежить аккуратно (если получится) разобрать до конца старый замок и выложить фото в этой теме.
Замок получился усовершенствованный, без блокировки противоугонной, да и закрепился только на 2 винтика, т.к. резьба на одном не совпала с обоймой где стоял старый.
Всем спасибо за содействие и советы!
_________________
Удачи!С уважением, Олег Федорович.
Тел.050 3916540; 093 7405704; 067 1167668
Сегодня изучал старый снятый замок, о котором писал, что заклинил.
1. Сначала, снять стопорное кольцо которое крепит контактную группу. В этом поможет отвертка.
2. Снять переднюю никелированную накладку ( там где ключ вставляется). Так же использовать отвертку и в наглую выламывать ее, она из тонкого металла и с обратной стороны крепится усиками.
3. Затем, постараться вытащить вот этот штыречек, который не дает выйти из корпуса механизму замка, он обведен желтым цветом и удерживается накладкой которую уже выковыряли.Вынимается он в общем легко, можно использовать 2 иголки (шила) постепенно вытягивая его в вверх, в крайнем случае, напротив него в корпусе сделать скол, сверлом как-то разрезать и опять же используя шило вытягивать его вверх.
ПРИМЕЧАНИЕ!
При установке нового замка, лучше всего, снять переднюю никелированную накладку, выбить штыречек, перевернув замок им вниз и постукивая снизу молоточком (я так и делал на уже снятом замке). Затем вместо него установить более динный штырек или нарезав резьбу, вместо него установить винт без головки, с разрезом сверку, для маленькой отвертки.
4. снять ключ вместе с механизмом. Снимается просто, вытягивается наружу и получается 2 части замка.
5. Перевернув корпус замка и со стороны, где стояла контактная группа, плоскогубцами, ухватив за штырек (обведен синим) и повернув его влево, вытолкать все хозяйство в сторону где стоял ключ.
Вот тут и появится 3 часть замка. На фото все 3 части
6. Снять вот такую скобу
Снимать ее так же надо отверткой, причем прилагать усилия, т.к. она держится внутри за счет усиков помеченный синим цветом.
7. Распирается скоба указанная в пункте п.6. за счет вот такой штуки, которая входит в рулевой вал и стопорит его.
ПРИМЕЧАНИЕ:
Когда замок уже снят, после того, как вытащить механизм указанный в п.5, надо потянуть за механизм штыря, который входит в рулевой вал.
Но когда он стоит на рулевой колонке, нужно со стороны скобы указанной и снятой в п.6, вытаскивать механизм блокировки руля плоскогубцами, ухватив за штырь крепления пружинки.
8. Вот так стоит и крепится эта конструкция внутри корпуса замка.
9. У нас теперь все 5 частей замка и 6 часть маленький штырек. Механизм ключа, я разбирать не стал.
Я бы не советовал ставить старый замок снова, смысла его ремонта нет, а проще купить новый, только доработать штыречек указанный в п. 3.
Ну вот пожалуй и все.
_________________
Удачи!С уважением, Олег Федорович.
Тел.050 3916540; 093 7405704; 067 1167668
Старую контактную группу далеко не прячьте, может пригодиться, если вдруг однажы повернете ключ, а с включением стартера выключится зажигание, или вдруг вращение ключа перестанет передаваться на контактную группу, а еще может все тухнуть и при слишком сильном надавливании на ключ. Контактные группы из Китая - редкое дерьмо и без полной разборки с подгонкой всего и вся надфилем ставить их не совсем правильно. Смазать контактные дорожки чем-то вроде фиола тоже крайне желательно: из сухой контактной группы (вроде ДААЗ) после разборки вытряхивал медные опилки и смотрел на проеденные канавки.
У меня острой необходимости менять контактную группу небыло, но в целях небольшого тюнинга экспериментировал с контактной группой мастерспорт 8 контактов чтобы получить автоматическое отключение ближнего/дальнего света при включении стартера. Добился нужного алгоритма работы сходу, а вот чтобы устранить все дефекты производства пришлось снимать замок несколько раз. После моего вмешательства контактная группа ездит без нареканий уже лет 5.
_________________
Удачи!С уважением, Олег Федорович.
Тел.050 3916540; 093 7405704; 067 1167668
serg6033 » 19 ноя 2012 15:43
Warlock » 19 ноя 2012 16:02
elsukov-71 » 19 ноя 2012 16:55
Тень админа » 19 ноя 2012 17:14
Серег,ответил тебе на москве,но повторюсь. замки от тазов были разной распиновки,даже для одной и тоже модели.
в своё время так попал. купил не глядя на 2114 замок с тем же кодом. тыкнул,а он как искранул.взяли снятый - разная распиновка. пошли в магаз,попросили нам еще один замок - мимо. в итоге нам набрали на 2108 4 разных замка,на 2110 - 3. в чем разница так и не поняли,но купили тот,что с нужной нам распиновкой.
потом прозванивал тот,что пыхнул. вроде разница только в положении пинов в колодке. другого не нашел.
касательно замка в целом,я поддержу Серегу Елсукова - старт панель рулит. понял,что на волге замок - лишняя деталь.себе уже заказал с китая старт-систему.
можно собрать самому безмозглую,но как то я не решился. решил взять с интеллектом. а мож созрею и самому сделать ее на МК.
Тень админа » 19 ноя 2012 17:14
по ссылке схемы заводки машины с кнопки. пользуйтесь.
-Keeper- » 19 ноя 2012 19:33
есть идеи как организовать блокировку руля во время стоянки авто? но только чтоб безопасно, чтоб во время движения не заблокировалось?
а замок посоветую такой брать
Artefact » 19 ноя 2012 21:42
Тень админа » 20 ноя 2012 01:09
serg6033 » 20 ноя 2012 07:24
-Keeper- писал(а): есть идеи как организовать блокировку руля во время стоянки авто? но только чтоб безопасно, чтоб во время движения не заблокировалось?
а замок посоветую такой брать
-Keeper- » 20 ноя 2012 07:42
Блокиратор руля - требование ПДД и входит в перечень при прохождении (г)ТО, только не как противоугонное устройство.
Серег, подсветки нет увы. Но у меня другое мнение про подсветку личинки, нах она нужна. Лучше сделать вежливую подсветку салона - пока ключ не повернул - не гаснет.
Warlock » 20 ноя 2012 08:30
Согласен! Делается довольно просто. есть даже на самой простой сигнализации. Только там нет зависимости от поворота ключа - выдержка времени в районе 30 секунд.
Тень админа » 20 ноя 2012 14:08
Странник » 21 ноя 2012 13:46
9ноль5 66два 75 десять
Модератор - это человек, который молится о бесконечном терпении. а мечтает о бесконечных патронах!
Михалыч » 21 ноя 2012 15:54
serg6033 » 21 ноя 2012 16:17
Странник » 21 ноя 2012 16:37
9ноль5 66два 75 десять
Модератор - это человек, который молится о бесконечном терпении. а мечтает о бесконечных патронах!
-Keeper- » 21 ноя 2012 18:18
Странник » 21 ноя 2012 19:52
9ноль5 66два 75 десять
Модератор - это человек, который молится о бесконечном терпении. а мечтает о бесконечных патронах!
Читайте также: