Замена задних тормозных дисков аутлендер 3
Есть небольшой вопрос по ауту.
2010 год XL, 2.0, полный привод, пробег 27000.
Съездил на ТО-30000.
по словам мастеров - передние тормозные диски - близки к предельному износу. Ну и колодки скоро поменять надо.
Вопрос к владельцам - это нормально на таком пробеге сносить диски? Первый раз сталкиваюсь, 80% пробега этой машины - моя жена, которая ездит со скоростью 60км.ч в пределах подмосковного города. Эксплуатация более чем щадящая. Тормозит машина хорошо, никаких биений и нареканий нет. Ставил зимние колеса - диски глянул - поверхность ровная, гладкая. Толщину на измерял.
Что говорит опыт конференции?
Кроме этого посоветуйте что ставить из неоргинала рекомендуется (диски + колодки) и где (имею в виду проверенных неофициалов)?
Если подобная тема уже была - киньте ссылкой, пожалуйста.
Заранее большое спасибо за ответы.
Коллеги, по колодкам еще посоветуйте плз Что лучше брать на Exist'е из неоригинала? кучу предложений выдает.
Перечислю оригинальных производителей: Сумитомо/Адвикс, Акебоно, Текстар, Токико, Нишинбо.
Из остальных очень рекомендую NiBK.
Если на Юге - Юго-Западе, то могу порекомендовать, где купить подешевле :-)
Можно оригинал взять и доездить гарантию спокойно. Разница с чем то достойным, Нишимбо, например, не очень велика.
правильно ли я понимаю, что установка неоргинала не влияет на гарантию?
Ниже об этом Neskaju написал
собственно тоже самое мне сказал вчера ОД, более того они сами неоригинал предложили установить. Что также меня удивило.
На 99,99% развод на деньги. Вы не указали были ли у автомобиля какие нибудь ощутимые проблемы при движении или при торможении.
"Мастера" под общими проблемами тормозных дисков-колодок Лансера-Аута имели ввиду что при активном стиле вождения и интенсивном торможении (сильный разогрев и вероятное резкое охлаждение например в луже) ИЗРЕДКА тормозные диски может "Повести".
Проявляется в следующем: На холодную едет и тормозит нормально. После прогрева тормозов, в торможении появляется "биение руля". Вероятны цвета побежалости на идеально-зеркаьлной поверхности тормозных дисков.
Закончим об этом. Вернемся к износу. Под выработкой понимают изменение толщины дисков. Существенная выработка, граничащая с крайним износом заметна невооруженным глазом и на ощупь пальцем. Возникает бортик высотой 1-2-3-5 мм. Спорим, что у вас этого нет?
Можно изобразить конский топот и бурную деятельность. :-) Сфоткать или сквозь колесные диски или сняв их, тормозные диски вместе с колодками с нескольких ракурсов, и выложить тут на обозрение. Приговор, аборт по телефону и километровый флем на совершенно отвлеченные темы гарантированы. :-)
по поводу биений написал в первом посте немного Сейчас никаких проблем при торможении нет.
Как машина себя ведет при поведенных дисках в курсе, был опыт.
ну вобщем подозрения на попытку взять дополнительную денежку на ровном у клиента подтверждаются.
Если колодки сносились (остаток 3-5мм) сменить на новые. Рекомендую Nibk 800-1200р/комплект передних. Можно самому. Можно в дружественном проверенном сервисе. Выйдет существенно дешевле чем у ОД. На гарантию не повлияет.
На 99,99% развод на деньги. Вы не указали были ли у автомобиля какие нибудь ощутимые проблемы при движении или при торможении.
"Мастера" под общими проблемами тормозных дисков-колодок Лансера-Аута имели ввиду что при активном стиле вождения и интенсивном торможении (сильный разогрев и вероятное резкое охлаждение например в луже) ИЗРЕДКА тормозные диски может "Повести".
Проявляется в следующем: На холодную едет и тормозит нормально. После прогрева тормозов, в торможении появляется "биение руля". Вероятны цвета побежалости на идеально-зеркаьлной поверхности тормозных дисков.
Закончим об этом. Вернемся к износу. Под выработкой понимают изменение толщины дисков. Существенная выработка, граничащая с крайним износом заметна невооруженным глазом и на ощупь пальцем. Возникает бортик высотой 1-2-3-5 мм. Спорим, что у вас этого нет?
Можно изобразить конский топот и бурную деятельность. :-) Сфоткать или сквозь колесные диски или сняв их, тормозные диски вместе с колодками с нескольких ракурсов, и выложить тут на обозрение. Приговор, аборт по телефону и километровый флем на совершенно отвлеченные темы гарантированы. :-)
можно спокойно ездить и ногу с тормоза не снимать попадаются такие, что любой маневр через торможение.
Я колодки, не диски, первый раз на 70 тык поменял.
Есть таланты, кто колодки за 15 тык приговаривают, но это редкость.
без цифр это разговоры ниочем нормируется толщина дисков и колодок, вот их и надо мерять и потом делать выводы. К пробегу не привяжешся, все сильно зависит от стиля езды.
Цифры такие толщина 22.8, при минимально допустимой 22.4.
естественно это со слов сервис-менов.
По эксплуатации написал - ездит жена, по городу, в очень спокойном режиме.
Как определить, что тормозным колодкам требуется замена? Если вы заметили хотя бы один из ниже перечисленных признаков, рекомендуем обратиться в автосервис:
- ход рычага стояночного тормоза увеличился на несколько щелчков
- тормоза срабатывают с задержкой, увеличился тормозной путь
- посторонние звуки при торможении – скрипы, шелест, металлический скрежет
Доверяйте замену тормозных колодок только профессионалам!
ПОЧЕМУ СКРИПЯТ НОВЫЕ КОЛОДКИ Mitsubishi Outlander
Скрип новых колодок не означает, что вам установили плохие детали. Такой неприятный момент может быть обусловлен несколькими факторами:
- фрикционный слой колодок не соответствует по параметрам поверхности диска – слишком крупные фракции;
- рабочая поверхность диска – ротор – повреждён или изношен;
- износился суппорт.
КОГДА НАДО МЕНЯТЬ ТОРМОЗНЫЕ КОЛОДКИ Mitsubishi Outlander?
Регламент по замене тормозных колодок, указанный в сервисной книжке Mitsubishi Outlander – это усреднённое время. Здесь следует учитывать как интенсивность применения тормозов, так и особенности самих колодок, установленных в систему.
Например, если вы чаще ездите по трассам, то колодки могут отработать и больший ресурс, чем указан в регламенте, в городских условиях – пробег колодок иногда сокращается вдвое. Визуальная диагностика тормозов Mitsubishi Outlander проводится ежегодно в процессе планового техобслуживания. Мы рекомендуем прислушиваться к мнению вашего механика, и, при выявлении износа фрикционного слоя, незамедлительно колодки заменить.
ПО КАКИМ ПРИЗНАКАМ МОЖНО ОПРЕДЕЛИТЬ, ЧТО ИЗНОСИЛИСЬ ИМЕННО КОЛОДКИ
Основной признак – это сигнал датчика Mitsubishi Outlander, если такой установлен в тормозной системе вашего авто. Есть два типа таких устройств:
- Электронный датчик сообщает о критической толщине фрикционного слоя индикатором на приборной панели – жёлтый круг, иногда с восклицательным знаком внутри.
- Механический датчик – сигнализирует скрипом (или писком), когда колодка стирается. Нюанс с механическим датчиком в том, что он может потеряться.
Такие датчики устанавливаются, например, на переднее левое и заднее правое колесо Mitsubishi Outlander. Признаков, свидетельствующих об износе именно колодок не существует. Есть приметы, по которым можно определить, что в тормозной системе есть поломки:
Если вы заметили подобные признаки, езжайте в автосервис и сообщите о них мастеру, закажите диагностику тормозов Mitsubishi Outlander. Причиной могут стать не только колодки, но также диски и суппорты.
КАКИЕ ТОРМОЗНЫЕ КОЛОДКИ Mitsubishi Outlander ВЫБРАТЬ?
Чтобы избежать скрипа и быстрого износа новых тормозных колодок, мы рекомендуем подбирать эти элементы в соответствии со страной-изготовителем тормозных дисков, установленных на вашем авто. Поясним: китайские производители запчастей применяют фрикционный материал, подходящий для работы с дисками китайского же производства (то есть требованиям китайских стандартов), европейские производители, соответственно, ориентируются на свои данные.
КАК ПОНЯТЬ, ЧТО КОЛОДКИ КАЧЕСТВЕННЫЕ, А НЕ ПОДДЕЛКА?
Магазины по продаже автозапчастей предлагают своим клиентам сертифицированную продукцию, то есть на колодки имеется сертификат, с которым можно ознакомиться. Заводские детали всегда имеют упаковку, на которой нанесён штрих-код, артикул, название производителя и список моделей, для которых они подходят.
Оценить качество колодок Mitsubishi Outlander можно, подержав их в руках:
1) Снимаем суппорт. Для этого выкручиваем направляющие:
На верхней направляющей видна резинка - она, видимо, заложена в конструкцию во избежание дребезга или каких-то иных посторонних шумов и вибраций. Смазка, как мы видим, в прекрасном состоянии:
А вот на нижней направляющей резинки нет. И смазка тоже почему-то какая-то подсохшая. Впрочем, все равно раз уж залезли - проще обновить и там, и там:
3) Снимаем тормозной диск. Для этого просто тянем его на себя. Если колодки ручника подклинены, или просто есть ощутимая выработка и бортик, который мешает - можно попробовать сбить его аккуратными ударами молотка (лучше через деревяшку). А можно - вытащить резиновую заглушку, провернуть диск до совпадения отверстия с регулировочным механизмом, и свести колодки. Как выглядит механизм - покажем ниже, а вот как выглядит заглушка на снятом диске вблизи:
А вот что мы увидим под диском:
В этот момент в нашей мастерской обычно в унисон раздается фраза ". барабаны!". Первое слово - эпитет, и он нелестный. Потому что барабанный тормозной механизм имеет в своем составе слишком много пружинок и других мелких железных фиговин, которые так неудобно сопрягать потом обратно.
4) Рассмотрим поподробнее, кто не знаком с устройством этого механизма. Колодок две. Каждая из них держится на так называемом "солдатике" - это стержень, проходящий через тормозной щиток и через саму колодку. Сверху на него надета пружина, а она сверху прикрыта "тарелкой" (термин могу путать). Вся эта фигня прижимает колодку к щитку:
Сверху колодки стянуты пружинами. Одна из самых нелюбимых деталей, потому что только очень профессиональные люди способны установить эти пружины с первого раза и без матерщины.
Снизу виден механизм регулировки и нижняя стягивающая пружина:
Вот так механизм регулировки выглядит вблизи. Это всего лишь две железки, вкрученные одна в другую. Вращать одну из них можно отверткой, через то самое отверстие в тормозном диске. При вращении в одну сторону, соответственно, механизм раздвигает колодки, а в другую - сдвигает:
Тросика, приводящего механизм в действие, не видно, но поверь, читатель - он там есть.
Теперь мы сдергиваем пружины:
И все детали весело сыпятся на пол. Удобно, что нет подъемника - упав с высоты полметра, все это хозяйство разлетается не так широко, как с высоты человеческого роста. Так все это выглядит, будучи снятым и собранным в кучку:
5) В принципе, мы близки к успеху. Осталось перед сборкой переставить еще одну деталь со старой колодки на новую. Идем на верстак, застеленный веселенькой когда-то синей тряпицей:
Эта железка, собственно, реализует прижатие колодки при вытягивании рычага - тросик соединен именно с ней. Если на других машинах обычно эта железка является неотъемлемой частью колодки, то здесь это отдельная запчасть - ее и надо переставить. Она сидит на оси, сверху прижатая стопорным кольцом:
Чтобы снять кольцо, немного раздвинем его. Для этого вставим в щель отвертку и немного ударим по ней:
После этого расширяем кольцо, уже без ударов, просто поворачивая отвертку. В конце концов, стаскиваем его, переставляем детали на новую колодку, и вот оно:
6) Теперь самая интересная часть - сборка. Здесь сильно жалеешь от отсутствии третьей руки, так как сборка состоит из следующих этапов:
6.1) Установка колодок на солдатики. Надо одновременно держать колодку, придерживать солдатик сзади тормозного щитка, надевать и проворачивать пружину с фиксирующей тарелкой, умудряясь как-то удерживать от проворачивания сам солдатик. Конкретно на этом автомобиле дополнительно доставляет радость тот факт, что до одного из солдатиков сзади можно добраться только отверткой, но никак не пальцем.
6.2) Установка пружин. Их натягивать приходится проскогубцами, напрягаясь и матерясь - и придерживая вдобавок сами колодки. С пятого-десятого раза удается это сделать.
Этот этап надо просто пройти, других вариантов нет. И тогда можно радоваться результату:
После этого наконец можно выдохнуть и радостно укатить тестировать новый ручник на так удачно выпавшем легком снежке, что владелец Аутлэндера и сделал, весело хохоча (тм).
Читайте также: