Замена заднего моста газ 3110
Меняю мост с 3110 на 2410. Я так понял, в перспективе я столкнусь с проблемой ручника.
Насколько я понял у меня есть несколько вариантов:
1. Замена опорного щитка от 24 (сразу возникает вопрос, цилиндрики тормозные одинаковые на 3110 и 2410? Визуально - отличий нет)
2. Покупка троса от 3110 и попытка приколхозить к 2410 (судя по инфе с интернета, может возникнуть проблема с промежуточным креплением, у 2410 идет через пластиковые вставки, на 3110 же трос крепится к кузову)
3. Пересверлить родные щита от 3110.
Может ли возникнуть проблемы с тормозными трубками? Визуально все вроде одинаковое
Отвернуть десять болтов крепления и снять крышку редуктора.
5. Вынуть шплинт 1, отвернуть гайку 2 крепления и снять фланец 3 со шлицов ведущей шестерни.
6. Отвернуть болты 1 и снять стопорные пластины 2 регулировочных гаек.
Промаркировать крышки 3 подшипников, отвернуть по два болта 4 крепления с каждой стороны и снять крышки подшипников.
7. Ослабить затяжку двух регулировочных гаек 1, расположенных с каждой стороны дифференциала.
Снять дифференциал 3 с подшипниками и ведомой шестерней в сборе и промаркировать наружные и внутренние кольца подшипников 2, чтобы их не перепутать при установке.
8. Снять ведущую шестерню 1.
При этом передний подшипник вала ведущей шестерни остается в картере заднего моста.
Снять сальник фланца ведущей шестерни.
Вынуть передний подшипник из картера заднего моста.
Выпрессовать из картера наружные кольца наружного и внутреннего подшипников вала ведущей шестерни.
Разборка вала ведущей шестерни главной передачи
1. Спрессовать внутреннее кольцо переднего подшипника.
2. Снять распорное кольцо 1 переднего подшипника.
Спрессовать задний подшипник 2 с внутренним кольцом и снять регулировочное кольцо.
Разборка дифференциала
1. Промаркировать взаимное расположение ведомой шестерни 1 и фланца 2 коробки дифференциала.
Отвернуть гайки 3 болтов крепления ведомой шестерни к коробке дифференциала и выбить болты из гнезд ведомой шестерни, не повредив резьбы.
2. Снять (спрессовать) ведомую шестерню с коробки дифференциала.
Тонким твердым стержнем выбить из отверстия 2 коробки дифференциала стопор оси сателлитов. Выбить из коробки ось 1 сателлитов.
Вынуть перекатыванием сателлиты 1 с шайбами, а затем вынуть из гнезд полуосевые шестерни 2 с шайбами.
Спрессовать подшипники 3 дифференциала.
Рекомендуется связать проволокой подшипники с соответствующими наружными кольцами.
Осмотр и дефектовка деталей главной передачи
Промыть и просушить детали главной передачи.
Проверить коробку дифференциала. Если на коробке обнаружены трещины, ее необходимо заменить.
Проверить зубья главной передачи. Если на них есть выкрашивание, сколы или задиры, необходимо заменить обе шестерни главной передачи.
Осмотреть полуосевые шестерни, сателлиты, ось и шайбы.
На полуосевых шестернях, сателлитах не должно быть поломанных зубьев и следов повышенного износа сферической поверхности.
Поверхность оси должна быть гладкой и ровной и в местах посадки сателлитов не должна иметь ступенек.
Если шайбы неравномерно изношены, их необходимо заменить. Внутренние сопрягаемые поверхности коробки дифференциала не должны иметь следов износа.
Проверить отсутствие следов износа на поверхностях посадочных мест под подшипники. Изношенные детали заменить.
Подшипники ведущей шестерни и коробки дифференциала не должны иметь питтинга, раковин и видимого износа на поверхностях качения.
Сборка дифференциала
Напрессовать ведомую шестерню главной передачи на коробку дифференциала, совместив ранее сделанные метки.
Вставить десять болтов в отверстия ведомой шестерни и завернуть гайки крепления моментом 68–75 Н·м (6,8–7,5 кгс·м).
Напрессовать на посадочные места коробки дифференциала роликовые подшипники.
Вставить полуосевые шестерни с шайбами в коробку дифференциала.
Вставить в окна коробки дифференциала сателлиты с шайбами, введя их в зацепление с полуосевыми шестернями.
Затем провернуть сателлиты так, чтобы совместились отверстия под ось на коробке дифференциала и сателлитах.
Вставить ось сателлитов, совместив отверстия в коробке и оси под стопор.
Замерить осевой зазор полуосевых шестерен с помощью двух щупов. При правильно подобранных шайбах зазор должен быть в пределах 0,03–0,05 мм.
Правила форума
- Используйте поиск по темам. Быть может Ваша проблема уже обсуждалась.
- Не забывайте указывать модель двигателя, если вопрос касается его работы.
- Иногда необходимо указывать год выпуска автомобиля.
- Заголовок темы должен отражать суть вашего поста.
Остальные правила общения
Замена заднего моста Волги с нового образца на старый
Доброго времени суток! Суть проблемы такова, вылетел палец из сателитов и попал между планетаркой и хвостовиком, отколов кусочек от последнего. Разобрал полностью, поставил новый ремонтный палец, зачистил скол наждаком, собрал обратно, в надежде что притрется. Через 1000 километров вибрация стала сильнее. Была заменена главная пара, а также поставлен редуктор от ГАЗели. Тишина была около 1500 километров. Потом появился тот же стук. Закрались сомнения, что накосячил при сборке, решил не рисковать второй раз и погнал в сервис. Оказалось, что главная пара была полностью съедена. После ее замены, появилась странная вибрация, погнал по гарантии, сказали что износился подшипник хвостовика. Заменили. Также пошли под замену подвесное и крестовина возле моста (до кучи решил поменять все и сразу, коли уж выработка появилась). Вибрация стала другой. Вернулся, оказался бракованным подвесной. Заменили. И снова новая вибрация. Залез сам, оказалось, что мужичок, который менял подвесной, неправильно собрал кардан (заметит даже человек с полным отсутствием глазомера), ровно собирался в двух положениях, выбрал одно, оказалось не то. Поехал снова в тот же сервис, терзая их гарантию. Натыкав носом в кардан, они согласились с тем, что нужно пересмотреть кадровый вопрос, и собрали кардан в последнем возможном варианте. Помогло, но появился знакомы до боли стук в мосту. Плюнув на этот сервис, отсудил у них обратно свои драгоценные 13500 рублей, отданные им за ремонт, решил заменить полностью мост, так как агрегатчик у них был нормальным и сетовал на необычно сложную регулировку и возможное смещение моста при изначальной поломке (вылетевшем пальце). Теперь собственно говоря сам вопрос, основной, так сказать: чем отличается мост старого образца (с 31029) от нового? И если кто сталкивался с подобным, буду рад советам, которые помогут избежать замены моста.
Заранее благодарю.
Так же есть разница в разболтовке на ступицах и разные диаметры колес соответственно, про передаточное число ничего сказать не могу, но колеи тоже разные: новый - 1450 мм, старый - 1423 мм.
Если речь идёт о замене всего моста, то он под 14-ти дюймовые диски и резину. Если была мысль о внедрении только редуктора от 29-ки. то эту мысль можно смело отбросить. Не подойдёт. Разные шлицы и длина полуосей.
Доктор проблем мироздания, академик XYZ академии, почётный член того-то и сего-то Фантазм Ахинеевич Чепуханов-Грандиозов.
Я так понял у тебя есть мост от 31029.
Если мост старый (под разболтовку 5х139,7) - нужна будет вторая запаска. Поставить редуктор или ГП от него - не получится.
Барабаны и полуоси не взаимозаменяемы.
9ноль5 66два 75 десять
Модератор - это человек, который молится о бесконечном терпении. а мечтает о бесконечных патронах!
Доктор проблем мироздания, академик XYZ академии, почётный член того-то и сего-то Фантазм Ахинеевич Чепуханов-Грандиозов.
В такой ситуации я бы ставил вольвомост: если нет сервиса с прямыми руками, то родной волговский можно перебирать до бесконечности.
-WestDustCustoms-
-Это Феррари? - Нет это Волга. - Никогда не слышала..
Наверно я опять чего то не понимаю, но всё же. А почему никто не подсказал про использование переходников с одной разболтовки на другую?! Серёг, у тебя вроде были такие на старой машине.
С невломенной уважухой.
Михаил.
Опыт растет прямо пропорционально выведенному из строя оборудованию.
На 29-м мосту ещё передаточное число ГП другое, спидометр подвирать будет.
И "домиков" под стабилизатор нет. Учитывая, что передний стаб в теории более жёсткий, без заднего будет не очень.
А так да, если найти или сделать переходники, то ездить можно.
Простая пластина, в которой провертели десять дырдочек. Пять под одну разболтовку и пять под другую. Приварачиваешь енту пластину к 029ому мосту, и к ентой пластине привёртываешь колеса от десятошного моста. Всё просто
С невломенной уважухой.
Михаил.
Опыт растет прямо пропорционально выведенному из строя оборудованию.
Тогда опять упирается вопрос в колёса, С этим переходником они наружу торчать будут, а значит нужно опять-же или три новых диска (два поставить + один на запаску и возить эту вторую запаску) или пять дисков плюс проставки и удлинённые болты для передних.
9ноль5 66два 75 десять
Модератор - это человек, который молится о бесконечном терпении. а мечтает о бесконечных патронах!
…и аккуратно, чтобы не повредить прокладку, снимаем крышку.
Ключом “на 12” отворачиваем два болта крепления стопорных пластин регулировочных гаек дифференциала.
Помечаем положение крышек подшипников дифференциала, чтобы при сборке поставить их на прежние места.
Головкой “на 17” отворачиваем по два болта крепления каждой крышки.
Снимаем обе крышки.
Помечаем расположение регулировочных гаек подшипников дифференциала и наружные кольца подшипников, чтобы при сборке поставить их на прежние места…
…и вынимаем дифференциал в сборе.
Расшплинтовываем гайку крепления ведущей шестерни.
Удерживая фланец ведущей шестерни от проворачивания, отворачиваем гайку…
…и снимаем шайбу и фланец.
Извлекаем ведущую шестерню с регулировочной шайбой из картера заднего моста.
Ключом “на 14” отворачиваем колпачковые масленки подшипников полуосей и сапун.
Читайте также: