Замена высоковольтных проводов уаз патриот

Обновлено: 08.01.2025

Катушка зажигания УАЗ Патриот — электромеханическое устройство, генерирующее высоковольтного напряжение для образования электрических искр между электродами свечей, необходимых для воспламенения горючей смеси в цилиндрах. Фактически, это повышающий трансформатор на основе двух обмоток, преобразующий 12 В автомобильной сети в импульсы до 35 кВ. В системах зажигания ульяновских автомобилей используются катушки 407.3705. Они монтируются непосредственно на свече зажигания.

Описание и виды

Катушки зажигания внедорожника УАЗ Патриот серии 3012.3705 выполнены в виде высоковольтного импульсного трансформатора без маслонаполнения (сухого типа). Они оснащены замкнутыми магнитопроводами, первичные и вторичные обмотки которых изолированы друг от друга.
Для подключения низковольтных цепей от аккумулятора или генератора предусмотрен разъем в верхней части корпуса. Соединение со свечей зажигания просиходит без использования проводов высокого напряжения, при непосредственном контакте. Крепление катушек осуществляется с помощью винтов через крепежные отверстия.

Принцип работы

При включении зажигания напряжение с бортовой сети, поступающее на вход катушек, попадает в первичную обмотку. В результате формируется магнитное поле. Под действием электродвижущей силы, которая пропорциональна количеству витков в контуре, вторичная обмотка генерирует высоковольтные импульсы. Катушка обеспечивает передачу высокого разряда на свечу, а та, в свою очередь, воспламенение горючей смеси.

Виды катушек зажигания УАЗ Патриот

С двигателями ЗМЗ-405.10, 406.10, 409.10. применяются катушки 407.3705, которые предназанчены для работы в электронных системах управления бензиновых двигателей. Габаритные размеры — 171х51х70 мм.

Характеристики

Диапазон рабочих температур, ОС от -45 до +120.

Номинальное напряжение - 12В.

Напряжение на нагрузке 1 МОм +50пФ>24 кВ

Системные неисправности

Основными причинами выхода из строя катушек являются замыкания обмоток или перегревы. Это может быть обусловлено несколькими моментами:
• на свечах зазоры между контактами превышают допустимые нормы;
• установлены высоковольтные провода с зазорами;
• используются нештатные кабели без распределенного сопротивления, ограничивающего ток;
• сильное загрязнение, замасливание или переувлажнение.
Неполадки в работе катушек, как правило, появляются после выработки назначенного ресурса через 150–200 тысяч км или более 7 лет интенсивной эксплуатации.
Неисправности легко определить по следующим признакам:
• «троение» — пропуски искрообразования в одном и более цилиндрах;
• «дорожки пробоя» хорошо видны на корпусе катушки в процессе запуска в темноте;
• трещины или сколы на поверхности диэлектрической крышки;
• перегрев катушки;
• подгорание на резиновых наконечниках высоковольтных кабелей.
На автомобилях, укомплектованных двигателями ЗМЗ-409.10, неполадки катушек фиксируются по высвечиванию Chek Enerine и соответствующим кодам: 091–094, 231–234, 241–244, 0300–0304, 0351, 0352, 2301 или 2303.
Проверка кодов ошибок
• Высвечивание кодов 091-094:
Для проверки работоспособности катушки при высвечивании 091-094 необходимо выключить зажигание, а затем отсоединить кабели вышедшего из строя устройства. После этого включите зажигание, сбросьте коды и через 1–2 минуты проверьте высвечивание ошибок. Если они снова появляются, следовательно, неполадки в проводах или в блоке управления. Когда высвечиваются 231–234, значит — проблемы с катушкой, возможно, замыкание на корпус.
• Высвечивание кодов 241–244:
При высвечивании 241–244 отключите зажигание и отсоедините кабели соответствующей катушки. После включения зажигания сбросьте коды и через 1–2 минуты проверьте ошибки. Повторное появление 241–244 указывает на неполадки с проводами или блоком управления. Высвечивание 231–234 свидетельствует о КЗ на корпус катушки.
Экспресс-проверка исправности катушек
Экспресс-проверка исправности катушек выполняется без предварительного демонтажа. Снимите со свечи наконечник и подключите к нему работоспособную свечу. Прижав ее корпус к массе, запустите двигатель. Появление искр свидетельствует об исправности катушки.

На «патриоты» устанавливают преимущественно 2,7-литровые двигатели. Моторы из первых партий отвечали не самым строгим нормам токсичности R83. С января 2006 года автомобиль, получивший доработанную ЭСУД и нейтрализатор с датчиком кислорода, соответствовал уже нормам Евро II. В 2007 году начался выпуск машин с новой ЭСУД — МИКАС-11 с функцией защиты нейтрализатора от пропусков воспламенения в цилиндрах.

УАЗ-Патриот

Начнем с диагностического разъема — он на прежнем месте, в моторном отсеке. Но для считывания кодов неисправностей теперь нужен сканер. Если код говорит, что не поступает сигнал с какого-либо датчика, проверим его разъем: возможно, колодка не защелкнута или какой-то контакт не зафиксирован усиком и выталкивается при соединении разъема. Проверьте: потянув провод, должны ощутить упор. При касании проводов с системой выпуска их изоляция оплавляется, так что следите за расположением проводки, особенно после ремонта! Если с проводкой все в порядке, но код все же указывает на низкий уровень сигнала с датчика, то причина в нем самом.

УАЗ-Патриот

Нередко владельцу досаждает неровная работа двигателя. Начнем поиск причины в системе зажигания. Ее слабые звенья — высоковольтные провода и наконечники. Мультиметром проверяем сопротивление проводов: оно не должно превышать 1 кОм для первого и второго цилиндров, а для третьего и четвертого — 0,9 кОм. Показатель выше — меняем провода. Исключение — обрыв в заделке, когда ее легко восстановить. Затем проверяем сопротивление наконечников. Верхний предел — 5,6 кОм. Если он превышен, возможно, сгорел помехоподавляющий резистор наконечника. Для доступа к нему вывертываем из наконечника резьбовую втулку. Не потеряйте пружину и стержень! Резистор можно временно заменить плавким предохранителем на 8 А.

УАЗ-Патриот

Двигатель по-прежнему дергается? Проверим свечи. Если их капризы вызваны тем, что в свечные колодцы попало масло, заменим прокладку клапанной крышки. Работать неудобно: крышка расположена высоко и почти вплотную к моторному щиту, а над ней — патрубок системы охлаждения. Кстати, не перепутайте при сборке провода катушек.

Плавают обороты холостого хода? Если излишне натянутый тросик приоткроет дроссельную заслонку всего на 3%, то в понимании ЭСУД это не холостой ход, а частичная нагрузка — блок управления начнет неверно корректировать процесс, обороты станут неустойчивыми. Вот почему между кронштейном и сектором заслонки тросик должен слегка провисать. Но лучше проверить холостой ход сканером. Подключаем его к диагностическому разъему, выбираем тип блока управления. В списке общих параметров находим THR — угол положения заслонки в процентах. (Режим холостого хода блок «помечает», опираясь на показания датчика положения заслонки. Их диапазон для холостого хода — от 0 до 1%.)

УАЗ-Патриот

Если заводская настройка упорного винта заслонки изменена, минимальные обороты холостого хода и показания сканера тоже меняются. Для настройки снимаем дроссельный узел, отпускаем контргайку и вывертываем винт, пока заслонка не коснется стенки корпуса. Затем закручиваем винт, чтобы получить тонкую, как волос, полоску света, — и стопорим контргайкой. Этот просвет нужен, и он важен!

В том, что при торможении машины двигатель глохнет, часто виноваты отложения сажи и смол на кромках заслонки и внутренних стенках дроссельного узла. Они мешают поступлению воздуха через отрегулированный просвет, а его расход через регулятор холостого хода недостаточен для устойчивой работы двигателя. Удаляем отложения ветошью, смоченной в бензине, или жидкостью для чистки карбюраторов.

На машине с контроллером МИКАС-7.2 без нейтрализатора (есть и такой вариант) двигатель может глохнуть на холостом ходу, если смесь бедная. Тогда проверим газоанализатором состав выхлопных газов. Допускается концентрация СО на минимальных оборотах холостого хода 0,8 ± 0,2%. Если меньше (иначе говоря, смесь слишком бедна), корректируем ее состав с помощью сканера — увеличим значение параметра RCOD.

Остановка двигателя или медленное снижение оборотов (либо, наоборот, их скачкообразный рост) часто указывают на неисправность регулятора холостого хода, в механизме которого скопились отложения, мешающие четко выполнять команды блока управления. В таких случаях снимаем и промываем регулятор. Но это не всегда помогает — устройство капризное. Цена отечественного — 1,5–2 тысячи рублей, бошевского — 2,5–4 тысячи.

УАЗ-Патриот

Полезно проверить сканером показания датчиков температуры охлаждающей жидкости и воздуха. Один датчик ввернут в корпус термостата, второй встроен в датчик массового расхода воздуха. После продолжительной стоянки показания должны быть практически одинаковы. Допустимы отклонения ± 3–4°С от показаний поверочного термометра.

Прежде чем сетовать на высокий расход топлива, вспомните о солидных размерах и массе «Патриота». Как объективно проверить расход? У автомобиля два бака. Двигатель питается от правого, а тот пополняется из левого с помощью струйного насоса, использующего энергию движения топлива в сливной магистрали. На ровной площадке заправим оба бака под пробку, совершим контрольную поездку, а затем заполним их вновь, точно замерив, сколько долили. Останется лишь вычислить удельный расход в литрах на сотню. Достоверно отражает исправность автомобиля расход на загородных трассах, а не в городских пробках: при скоростях 90–110 км/ч — около 15 л/100 км. Если он выше, ищем неисправности. Начнем с самого простого. Известно, что выбег автомобиля на ровном участке дороги со скорости 50 км/ч до остановки характеризует механические потери в ходовой части, влияющие на потребление топлива. Выбег исправного «Патриота» по ровной дороге — в среднем не менее 600 м. Если у вашей машины он меньше, проверьте давление в шинах, состояние подвески и тормозов, углы установки колес. Неравномерный износ шин, курсовая неустойчивость машины, ее стремление уйти в сторону, недостаточный выбег — все это распространенные спутники повышенного расхода топлива. Но не все, и в дальнейшем мы поговорим о них.

Как неоднократно писалось, что при замене высоковольтных проводов снижается расход бензюки, а вот какие купить чето не понятно.
В стандартных свечах (что идут с завода) доп. сопротивление стоит в них следовательно в проводах его нет. Нужно что сделать: купить свечи без доп сопротивления а провода со сопротивлением или везде без сопротивления. Растолкуйте.

Как все объясняли,так получается,что один хрен ;)берешь подходящие и не заморачиваешься ;) я взял Tesla красные со встроенными наконечниками, расход уменьшается сразу на литр точно.

Получается свечи не меняли ?

А свечи отличные стояли ,Бриск.На такие же потом и поменял

номерок в студию и скока денег.

Принцып выбора был таков, зашел я в Кэмп, в витрине ЗМЗ лежали где-то 5 видов различных шнурков к 406-му двигателю, проконсультировался с продавцом, он сказл что 406-409 одна фигня а выбрать провода посоветовал либо финвал, либо бош. Бош один раз возвращали (что-то с контактом было), финвал ни разу. Ну я финвал и выбрал, стоили где-то около 450 рублей, точно не помню.

Я себе финвал провода поставил, отлично себя чуйствую

они без доп. сопротивления, а свечи менялись ?

Я вообще врубиться не могу, как целые провода, имеющие почти нулевое сопротивление по сравнению с сопротивлением свечного зазора, влияют на искрообразование?
Понимаю еще, если они быстро перегорают от свечных токов, а если нет, то какая нафиг разница - финвал, бош или еще че.

Может кто разъяснить?

разное качество металла используемое в проводах, разное сечение, различные технологии итд итп.

Как знаем, в провода ВВ вводиться распределенное сопротивление десятки Ом, то есть видим искуственное существенное уменьшение проводимости (увеличение сопротивления). Какую роль будет играть в этом случае изменение сечения или качество металла?

хотите оставить то что есть оставьте.
Пока стоит, так как не понимаю причины для замены рабочих проводов.
Думалось, что пользователи проводов за 500 руб и выше все популярно расскажут об их преимуществах.
Единственно, что в голову приходит - более высокая вероятность выхода их из строя за счет перегорания внутреннего проводника, не способного выдерживать продолжительное время токов искры из-за низкого качества металла. Но если провод не перегорает, то какой смысл его менять?

Может быть это самое сопротивление в разных проводах ведет себя по разному при пропускании через него тока искры? Может при нагреве провода это сопротивление в стандартных проводах становиться намного выше, чем рекомендованное и "гасит" мощность искры? Может решение выбора проводов аналогично решению по применению всяких восстановителей металла (ЕР и т.д.), или закачке азота в шины? Одному кажется, что помогает, другому кажется, что нет . и т.д. и т.п. Хрен знает, предположений можно накопать черт знает сколько, как в реале все происходит?

они без доп. сопротивления, а свечи менялись ?

Сейчас стоит фирменный бошевский комплект под 406-ой

Я не знаю что там и как, но то что двигатель работает ровнее (особенно не прогретый) и машина становиться динамичней - это факт. Сокращение расхода бензина не заметил, зато свечи с такими проводами явно дольше работают

Провода Tesla синие (стоят примерно окол 600 руб.)
Свечи NGK (номер и цену не помню, в волговском магазине сказали то что надо)

Вот уже 10000 км. всё работает без замечаний, расход бензина приемлемый (где то 16,5 по городу)

Не мужики подождите, опять у нас все сходится на конкретные модели, нужно идти логическим путем - сначала сама технология.

1. провода БЕЗ сопротивления свечи С сопротивлением (идет с завода)
2. провода С сопротивлением свечи БЕЗ сопротивления
3. провода БЕЗ сопротивления свечи БЕЗ сопротивления
4. провод С сопротивление свечи С сопротивление

Как писалось сопротивление ставится для ТО: S_Serg " для гашения паразитных электрических колебаний". Следовательно 3 пункт отпадает.
Остается выяснить какой способ лучше, у кого произошло снижения расхода бензюки - опишите какой способ выбран.

Или имеет смысл оставить 1 способ, но поменять провода на более "Лучшие".

Явно это насколько?
А на ХХ у меня и с родными проводами движок нормально работает, ровно. И что, какой вывод мне делать?
Он даже с двумя дохлыми наконечниками 80..90% времени нормально работал, только остальные 20% вынуждали меня матюкаться.

обычно дохгут после 15-ти тысяч, а с силиконом до 25-30 дотягивают

не знаю уж у кого чего дохнет.
у меня пробег 28.5 всё в порядке.
(з.ы. не знаю уж отличается ли ситуация с уазом от вазов, но на своей старенькой 99-й за 155 тык пробега проводов штатных не менял)

И свечи тоже ни разу не менял :)

свечи менял.
выше про провода вроде разговор был, нет разве?

Про замену мы уже про свечи говорили при обычных проводах и силиконовых :)

обычно дохгут после 15-ти тысяч, а с силиконом до 25-30 дотягивают

Покопался по этому поводу и ниче внятного не нашел, кроме рекламы.
Поэтому попробую порассуждать, поправьте, если не туда пойду.

Что такое срок службы свечей?
Имхо, меняем мы их по двум причинам:
1) Износ электродов;
2) Пробой изолятора (газами, искрой, приводящих к появлению трещин на нем), что приводит к утечкам ,и следовательно, к потере мощности искры.

Ну по пункту 2 все ясно - никакие провода здесь не играют никакой роли, только качество изготовления свечи и культура их производства.

А вот пункт 1 довольно интересен. Имхо, износ электродов напрямую завязан на величину тока искры, то есть пропорционален мощности искры. Что получаем? Что с родными проводами мощь искры выше, так как наблюдаем более меньший ресурс свечи (повышенный износ электродов), что есть очень хорошо, так как говорит о более уверенном поджиге смеси.
Тогда напрашивается вывод - наблюдаем потерю части мощности для случая с силиконом. А как иначе? Энергозапасающий элемент (определяющий энергию искры)- катушка тот же самый, свечи не менялись. Поменяли только провода. Куда девалась часть энергии? Через силикон на корпус? Остаться в катушке она не может, чудес не бывает.

а экономия бензина, сохранность свечей-это уже следствие.

А следствие каких свойств проводов?
Провода у нас висят в горячем воздухе, про какие утечки разговор? Да и то, что свечки на силиконе работают дольше, имхо, как раз говорит о том, что с применением силикона утечки выросли, то есть не вся энергия уже уходит в искру, иначе, имхо, ресурс электродов должен был бы уменьшиться.

Уважаемый Бампер,
Прикольное словосочетание :), ну да ладно. Начнем с уточнений, т.к. вопросов становиться еще больше.
хотел бы заметить, что силикон был придуман, когда впрысковых машин было не так много. Т.е. было ещё лишнее звено-распределитель, в бегунке которого, кстати, находился гасящий резистор, служащий тем же целям-подавлению помех при размыкании контактов бегунка.
Считаешь, что силикон подавляет электромагнитные волны? Что-то новое в электродинамике и распространении длинно-средних радиоволн.
Каждый на машине с контактным зажиганием сталкивался с ситуацией: утром приехал на работу-всё нормально, вечером-не заводится хоть убей. Всего-то делов: температура упала с -10 до +1, влажность повысилась и всё, хоть тресни. Пока всё не протрёшь и не пробрызгаешь, хрен заведёшься. 20 киловольт убегут в любую щель. В силиконе меньше микротрекщин, меньше утечки.
То есть, установка силиконовых проводов защищает трамблер от проникновения влажности? Не могу уловить связь.
Далее, "свечи работают дольше"-я не знаю, что это такое.
тут не вижу причин не согласится.
Сопротивление графитовой жилы производитель делает на своё усмотрение в пределах 15-30 ком., т.е. дело не в "утечках", а в "падении напряжения" на участке цепи, зависящем от её сопротивления.
И, опять же, какое серьёзное влияние на мощность искры могут оказывать 30ком введённого сопротивления, если ей приходится пробивать воздушный зазор, сопротивление которого измеряется мегомами? Это моё, как говорится, имхо.
Честно говоря, имхо, после пробоя сопротивление среды между электродами сравнимо с сопротивлением проводов (возможно и ниже). Поэтому большое сопротивление проводов сильно влияет на мощность искры. Но, в обоих случаях имеем примерно одинаковые сопротивления центрального проводника, удовлетворяющих требованиям разработчиков. Силикон на эту проводимость влияния не оказывает.

Единственно с чем не могу спорить - это большая устойчивость силикона появлению микротрещин. Но тут опять вопросы - на сколько они влияют на утечки подвешенных в воздухе проводов? Например высоковольтные линии (110. 220 Квт) вообще не имеют изоляции. И ни в дождь, ни в снег около столбов этой лини током не бьет, ощущается только силовое электромагнитное поле.
Даже если и есть утечки, то насколько ресурс стандартных проводов меньше силиконовых? Есть ли смысл переплачивать в разы за силикон, получая взамен увеличение ресурса всего в 1,5 . 2 раза? Каков ресурс обычных копечных проводов? Нет ли смысла одновременно менять их вместе с комплектом свечей?
То есть до сих пор непонятно, стоит ли это дело 500..700 рублей?

Прикольное словосочетание :), ну да ладно. Начнем с уточнений, т.к. вопросов становиться еще больше.

Считаешь, что силикон подавляет электромагнитные волны? Что-то новое в электродинамике и распространении длинно-средних радиоволн.

То есть, установка силиконовых проводов защищает трамблер от проникновения влажности? Не могу уловить связь.

тут не вижу причин не согласится.

Даже если и есть утечки, то насколько ресурс стандартных проводов меньше силиконовых? Есть ли смысл переплачивать в разы за силикон, получая взамен увеличение ресурса всего в 1,5 . 2 раза? Каков ресурс обычных копечных проводов? Нет ли смысла одновременно менять их вместе с комплектом свечей?
То есть до сих пор непонятно, стоит ли это дело 500..700 рублей?

Тем не менее, высокочтимый Бампер, не мне вам говорить, что силикон в наше время творит чудеса-достаточно посмотреть на молоденьких теле- и кино-див, рождения "времён Очакова и покоренья Крыма", не удивительно, если он разгоняет радиопомехи и отпугивает медведку. Я смешал всё в кучу, каюсь. Имел ввиду следующее:1) Источником помех служит более трамблёр, нежели свечи. Силикон здесь, ес-но, нипричём.
2) Контактная система менее защищена от влаги ещё и потому, что там лишнее звено-трамблёр и провод от катушки к распределителю. Я выше писал о чудесном эффекте замены обычных проводов на силикон на 41 Москвиче. Это собственный опыт, и я нисколько не преувеличиваю. Поэтому главное в проводах, имхо, качество изоляции. На родных проводах 41 я отъездил года три, потом дожди и лужи замучали, и я купил силикон. Пять лет, вплоть до нашего расставания, я не знал проблем. А ведь кроме натягивания резиновой перчатки на трамблёр, для уфимского движка и удлинитель выпускали, чтобы трамблёр повыше стоял.т Так что, силикон-в первую очередь изоляция.

Бампер:"Честно говоря, имхо, после пробоя сопротивление среды между электродами сравнимо с сопротивлением проводов (возможно и ниже). Поэтому большое сопротивление проводов сильно влияет на мощность искры. Но, в обоих случаях имеем примерно одинаковые сопротивления центрального проводника, удовлетворяющих требованиям разработчиков. Силикон на эту проводимость влияния не оказывает".
Собственно силикон конечно нет.

Бампер:"Единственно с чем не могу спорить - это большая устойчивость силикона появлению микротрещин. Но тут опять вопросы - на сколько они влияют на утечки подвешенных в воздухе проводов? Например высоковольтные линии (110. 220 Квт) вообще не имеют изоляции. И ни в дождь, ни в снег около столбов этой лини током не бьет, ощущается только силовое электромагнитное поле."
Э нет, у нас гаражи под высоковольткой, в сырую погоду отчётливо слышится характерное жужжание-видимо, утечка по поверхности изоляторов. Друг говорит, что наверху оторвался конец грозозащитного провода, который идёт вверх по мачте, и небольшая дуга иногда видна.
И, опять же, утечь по поверхности сырых изоляторов легче, чем пробить метровый воздушный зазор. В свече, вон, 20кв 1мм хрен пробьёшь.

А по поводу замены проводов вместе со свечами, наверное можно и так, хотя и необязательно. Года три-то они проработают.
Я просто перестраховался на случай сырой погоды, и руководствуясь опытом "41".
Р.S
Да, на всякий случай, для всех, СЕРЬЁЗНЫЙ ПОЛЕЗНЫЙ СОВЕТ: Если на земле лежит провод от высоковольтки, а вы не знаете, под напряжением он или нет, какое оно, а обходить далеко- ни в коем случае НЕ ПЕРЕШАГИВАЙТЕ через него. Сожмите ноги и перескочите . Объясняю: если автоматика не сработала и провод под высоким напряжением, то собираясь его перешагнуть и подняв ногу вы повергаетесь серьёзной опасности, поскольку между проводом и вашей"парящей конечностью" может возникнуть разряд, который уйдёт в землю через "конечность заземлённую", т.е. вашу ногу , стоящую на земле. Цепь замкнётся. Не дай бог, конечно.

ПОЛЕЗНЫЙ СОВЕТ: Если на земле лежит провод от высоковольтки, ни в коем случае НЕ ПЕРЕШАГИВАЙТЕ через него. Сожмите ноги и перескочите . Объясняю: если автоматика не сработала и провод под высоким напряжением, то собираясь его перешагнуть и подняв ногу вы повергаетесь серьёзной опасности, поскольку между проводом и вашей"парящей конечностью" может возникнуть разряд, который уйдёт в землю через "конечность заземлённую", т.е. вашу ногу , стоящую на земле. Цепь замкнётся. Не дай бог, конечно.
:) Ниче не понял - Нахрена проводу, уже лежащему на земле, замыкаться снова на землю через воздух, пару моих ног и пару резиновых подошв?

Думается что дело как раз в том что в стандартных проводах мощность искры меньше, поэтому в какой-то момент свеча заливается и случается пробой.

Точно, если не ошибаюсь называется "шаговое напряжение", ну или что-то того :)

Нее, шаговое это другое, это когда к проводу надо подходить маленькими шагами, так как потенцал на земле на расстоянии одного шага уже смертелен.
Поэтому двигаются не отрывая ноги от земли шагами по несколько см. А по обе стороны от провода, на одинаковом от него расстоянии, теоретически потенциал одинаков, т.е. долбануть вроде не должно. Как на практике? Наверно уже некому рассказать.

Думается что дело как раз в том что в стандартных проводах мощность искры меньше

Ну это можно было бы предположить, если б сопротивление центральной жилы у простого провода во время протекания тока искры было бы больше, чем в проводе с силиконовой оболочкой. При замере тестером оба провода имеют допустимые конструктором номиналы. А силикон совсем не влияет на проводимость центральной жилы, он просто диэлектрик. Поэтому не вижу связи проводимости центральной жилы с материалом ее оболочки.

Связь прямая, если происходит утечка через хреновую оболочку, мощность искры падает. Вероятность утечки через силикон практически нулевая.

Вот это единственное преимущество силиконовых проводов!
На старом авто у меня стояли силиконовые провода но с медной жилой.

В былые времена, выбора среди высоковольтных проводов особенно не было. Практически одинаковые моторы и, естественно, зажигание. Сейчас всё сложнее и разные модели, имеют различные высоковольтные провода на УАЗ-ах. Но статья не об их различиях, а удобствах использования качественных ВВП и некоторых нюансах при замене на примере УАЗ 3303.

Это не допустимо. Какой-либо дефект связанный с протечкой топлива может привести к возгоранию.

Высокое напряжение снимается с крышки трамблёра, через ВВП и свечные наконечники подаётся на свечи зажигания. Для уменьшения нагрузки на контакты и катушку зажигания и уменьшения помех в наконечниках предусмотрено сопротивление. Его сопротивление нужно периодически проверять так как оно просто выгорает со временем. У двигателя становится плохой пуск и т. д.

У некоторых бегунков в трамблёре также может быть установлено сопротивление, но это редкость.

Сопротивление

Это одна из причин по которой я начал приобретать комплект ВВП от ВАЗ 2101–2107. Раньше наконечники и провода покупал отдельно. Вазовские почти аналогичных размеров и имеют наконечники. При этом выполнены из силикона и плотно прилегают к крышке и свечам не допуская попадания влаги. Сейчас есть аналогичные уазовские.

Резистор, устанавливаемый в наконечниках свечей, имеет сопротивление 5,6 кОм. Однако практика говорит, что вполне приемлемы сопротивления высоковольтных проводов в диапазоне 4-7 кОм. Но вполне рабочими являются и сопротивления до 20 кОм. Сопротивление ВВП зависит от их длины, чем длиннее, тем больше.

Порядок подключения высоковольтных проводов на трамблёре УАЗа не совпадает с вазом. На уазиках это 1-2-4-3, на классике – 1-4-3-2, хотя вращение бегунка трамблёра в обоих случаях идёт против часовой стрелки. Но так как трамблер установлен в обоих случаях рядом, то их длины вполне хватает.

Материал

Часто применяют в качестве изоляции высоковольтных проводов полихлорвинил или поливинилхлорид. Это самые дешёвые материалы. Более качественные имеют изоляцию из эластомера с диапазоном температур от -30 до +1800 °C.

Самая лучшая изоляция для высоковольтных проводов – силикон. Отличные параметры и высокий диапазон температур использования, от -50 до +2500°C, длительный срок эксплуатации, это лучшие рекомендации для его выбора.

Слабое место у некоторых современных ВВП, это токопроводящая жила. Если потянуть за провод, то она может обрывается или выскочить из зажима. А также в процессе работы она может отгореть. На инжекторных двигателях это не всегда заметно и нужно периодически проверять его сопротивление.

Посмотрите на устройство высоковольтного провода.

Материалы и устройство высоковольтных проводов

Свечи и наконечники

При покупке свечей и наконечников обращайте внимание на их совместимость. Бывает так, что высоковольтный провод имеет наконечник под свечку с бобышкой, а бывает и нет. Есть универсальный способ избежать не состыковки, это приобретать свечи со съёмной бобышкой.

Трамблер УАЗ – немаловажная деталь в системе зажигания в данного автомобиля. Его оптимальная регулировка гарантирует эффективную работу агрегата в целом, увеличивает его работоспособность и эффективность, позволяет эксплуатировать двигатель в любых условиях и ситуациях.

Настроить систему зажигания так, чтобы она работала правильно, не так уж и сложно, как это кажется сначала. Но прежде всего стоит понять, как именно устроены системы УАЗ в целом и разобраться в их схемах. И если делать всё по рекомендациям, в верном порядке, то это отрегулировать всё не составит особого труда.

Система зажигания УАЗ

Для запуска мотора автомобиля необходимо воспламенение горючей смеси, что является одним из ключевых моментов. Это действие происходит в цилиндрах силового агрегата и оказывает важное воздействие на работу и запуск движка. В тот момент, когда осуществляется зажигание, возникает искра. После этого она подаётся на свечи зажигания, что и приводит мотор в действие. Для каждого одного цилиндра – одна свеча. Они воспламеняют жидкость по очереди в требуемый интервал времени.

Система зажигания УАЗ

При регулировке зажигания требуется воспроизвести действия в таком порядке:

АКБ;
кнопка массы;
реле-регулятор напряжения;
генератор;
амперметр;
замок зажигания УАЗ 469;
контакты прерывателя-распределителя;
трамблер;
конденсатор;
крышка прерывателя-распределителя зажигания;
бегунок;
свечи зажигания;
провод высокого напряжения;
дополнительное сопротивление;
дополнительное реле стартера;
катушка зажигания;
стартер.

Возникновение искры происходит лишь в том случае, если придерживаться данной последовательности в действиях и не отходить от неё. Самое главное здесь – чёткий порядок. При возникновении каких-либо ошибок, даже самых незначительных, всё нужно начинать заново, иначе мотор не будет функционировать.

АКБ в автомобилях не способна производить требуемый объём тока, необходимого для того, чтобы воспламененить горючую смесь. Он может только непродолжительное время вращать маховик двигателя. Именно по этой причине для устойчивого действия движка необходима работа всей системы зажигания автомобиля.

Также данный узел нужен для увеличения характеристик, связанных с мощностью. Корректное зажигание и аккумуляторная батарея отправляют свечам именно тот объём и силу тока, который необходим для успешного зажигания смеси.

Порядок свечей зажигания УАЗ

Как выставить зажигание

Для того, чтобы корректно отрегулировать зажигание УАЗ с первого раза стоит придерживаться следующих рекомендаций:

Сперва нужно снять крышку, которая принадлежит трамблеру с ротором. После этого проверяется размер зазора, находящегося между контактами, и сверяется с установленными стандартами. Максимальный размер его может быть от 0,35 до 0,45 мм, не больше и не меньше. Здесь это играет не последнюю роль и напрямую влияет на работу движка. Если зазор будет слишком маленьким, то он будет давать небольшую искру и из-за этого работать агрегат может с перебоями. А при большом искра не возникнет вообще. Если зазор отклоняется от сказанного ранее стандарта, то его можно отрегулировать. Регулировку лучше всего проводить при помощи набора щупов. Сделав нормальный зазор и проверив его ещё раз, ротор можно вернуть обратно и перейти к следующем действиям.
Далее требуется аккуратно выкрутить свечу первого цилиндра специально предназначенным для этого ключом. Возникшее отверстие нужно закрыть пальцем и держать, тем временем поворачивая коленчатый вал пусковой рукояткой. Когда сжатый воздух начнёт выталкивать палец из отверстия наружу, что означает начало хода, требуется продолжать крутить рукоятку до того момента, когда отверстия на шкиве и штифте совпадут. Ротор должен находиться напротив внутреннего контакта крышки, подключенного к высоковольтному проводу от свечи первого цилиндра.
Потом нужно повернуть пластину октан-корректора с трамблером. Необходимо, добиться того чтобы метка совпала со средней отметкой на шкале пластины. Затем, проделав эту операцию, следует слегка повернуть корпус механизма распределения против часовой стрелки. Делать это до тех пор, пока контакты трамблера не соединятся друг с другом.
Далее нужно подключить контрольную лампочку. Первый контакт требуется подсоединить к выводу низкого напряжения, а второй – с массой машины. Есть возможность подключить лампу и к кузову транспортного средства.
Далее требуется активировать зажигание и начать крутить трамблер в левую сторону, до загорания лампы. После этого нужно остановиться. Если загорания не произошло, то следует повторить всё сначала и дождаться положительного результата. Без него дальше переходить нельзя.
Затем, когда всё получилось, нужно затянуть на распределителе его крепёжный болт. Когда крышка установлена на место, требуется осуществить проверку того, как всё отрегулировано. Делать это надо, начиная с самого первого цилиндра, в правую сторону. На этом работу можно считать законченной, и если всё сделано правильно, то мотор будет функционировать правильно и без перебоев.

Зачем требуется регулировка зажигания и когда необходимо это делать

Когда зажигание выставлено правильно, двигатель работает эффективно и стабильно, а это ведёт к повышению скорости автомобиля. Также снижается уровень расхода топлива, повышается мощность мотора. И для более хорошей дальнейшей эксплуатации рекомендуется настроить зажигание.

Подведем итоги

Выставлять зажигание не так уж и сложно, если знать о нюансах и правилах настройки. Это строгая последовательность действий, поэтому сложности могут возникнуть только при первой регулировке, когда ещё нужно отточить знания на практике. Это поможет добиться более высокой работоспособности транспортного средства.

Читайте также: