Замена втулок стабилизатора солярис
Лайк не глядя! Огромное Спасибо Вам за Ваши видео! За Ваш труд и творчество! Горжусь Вами, как и вся страна! Пожалуйста взбалтывайте масла пред заливкой, большинство присадок уходят в осадок и перед использованием масло надо хорошо перемешать!
Были маршрутные газели (8 шт.) Движки разные (402, 406, 405) все на газу ездили. Проблем особых не было. Хотя ездили наемные водители и лохматили машины и в хвост и в гриву. Прошли минимум 300000 км. До капиталки (две машины больше 500000). Думаю это показатель. На бензе не думаю что прошли бы больше
В катушке зажигания авто также как и в любом агрегате имеющим электрические обмотки может произойти витковое замыкание обмотки. Все обмотки будут звонится, не исключено что и сопротивление тестер будет показывать близко к идеалу или идеал, но она не будет рабочей. Так что если есть сомнение - проверка, как и указал автор ролика, производится установкой сомнительной катушки на рабочий автомобиль или заведомо стопроцентной исправной катушки, например, снятой с рабочего авто.
Какое масло? Какие форсунки? Это катализатор всасало и поршневую группу задрало. Пускай двиг ло по гарантии меняют.
Дауж снимал супорт прям как выковыривал а нет что бы сразу снять скобы и колодки это + еще всего лишь 2 болта и потом ставить хорошо и просто. Повесил супорт и оставил весеть на шланге это тоже молодец ну а лупить молотком по диску это высший уровень 100 левел, можно подложывать деревяную наставку и диску не чего не будет и удар по сильнее можно наносить. И понравились слова после того как сняли диск я бы сказал после того как похерачили диск он весь в зазубринах это не правильно. И вот интересно сколько ушло время что бы назад засунуть супорт в сборе? Может быстрее было 2 болта раскрутить. Лучше бы показали как менять на передних колесах там не все так просто как на задних!
Соглашусь с нижним комментарием, Вам видео стоит вести себя раскрепощенно, Вы должны говорить так, как будто Вы со своим говорите.
диск не снимался, потому что мастер не стал откручивать второй крестовой болтик:) и на видео вырезал, что через полчаса мучений до него дошло
Стойки и втулки стабилизатора одни из самых часто меняемых элементов в подвеске Хендай Солярис . С одной стороны, это связано с общим недолгим сроком службы, во многих случаях не превышающим 30 тысяч километров, с другой стороны, сказывается общее состояние наших дорог. Большое число ям, а также наезды на бордюры, скрытые под снегом в зимнее время, ведут к быстрому выходу из строя стоек стабилизатора и втулок.
Симптомы и причины неисправности
Часто проблема понятна даже без заезда автомобиля на автосервис. Проявляется она в виде постоянного стука при прохождении любых неровностей или наездов на ямы, даже при небольшой скорости движения. Опытный владелец уже на слух понимает, что пора готовиться к замене втулок или стоек стабилизатора.
Порядок работ
Замена втулок стабилизатора как передней, так и задней подвески Хендая Солярис достаточно трудоемкий процесс. В обоих случаях лучше использовать подъемник. Необходимо вывешивать колеса, откручивать кронштейны и крепящие болты, отгибать мешающие замене элементы. На вид довольно простая операция может потребовать несколько часов работы. Поэтому проще, а часто, дешевле, обращаться на автосервис.
.jpg)
Цены на замену втулок стабилизатора Хендай Солярис
Всегда в наличии и под заказ (в течение часа) все расходные материалы.
Мы выполняем работы, которые дилеры либо не берут, либо предлагают дорогостоящий ремонт.
Оптимальное соответствие соотношению цена/качество.
Мы и произведем необходимый ремонт, и расскажем, что вскоре может выйти из строя.
Предложение для автосервисов. СОТРУДНИЧЕСТВО
Любое копирование информации только с письменного согласия правообладателей.
Втулки переднего стабилизатора рекомендуется менять каждые 30 тысяч километров пробега, так как на эти детали пдвержены высоким нагрузкам при движении. Материал втулки (резина) со временем теряет эластичность, стирается, на нем образуются трещины. При этом несвоевременная замена вызывает ускоренный износ и люфт посадочных мест на самом стабилизаторе подвержены более скорому износу стойки стабилизатора.
Не надо крениться!
Е сли бы автомобили ездили всегда по прямой, да ещё бы не разгонялись и не тормозили, стабилизатор был бы не нужен вовсе. Его работа начинается каждый раз, когда машина пытается наклониться. Будь это поперечный крен при повороте или продольный при торможении – стабилизатор пытается удержать кузов параллельно поверхности дороги. И несмотря на элементарность конструкции, у него это неплохо получается.
Стабилизатор – всего лишь тяга, соединяющая подрамник с креплением колеса (сегодня мы будем говорить о передней подвеске МакФерсон, поэтому скажем проще – с рычагом подвески). Нельзя не отметить, что как раз МакФерсон очень и очень нуждается в использовании стабилизатора, в основном из-за некоторой компромиссности конструкции. Угол развала там статичен, но при кренах он меняется в силу особенности схемы подвески. Чем это плохо? Тем, что изменение углов развала неизбежно сокращает площадь контакта шины с дорогой. И единственный способ избежать этого явления – снизить крен. Тут и помогает стабилизатор, который работает как торсион: при поперечном крене противоположные концы, закреплённые в рычагах, начинают перемещаться в разные стороны, закручивая среднюю часть. Возникающий момент препятствует дальнейшему относительному перемещению колёс, уменьшая крен. Как видите, работает это очень просто.
Но чтобы не стать поклонником культа стабилизатора, необходимо сказать и пару слов о его недостатках. Во-первых, стабилизатор волей-неволей уменьшает ход подвески. Конечно, для легкового автомобиля это не критично, а вот для внедорожника бывает вредным. Ну, а во-вторых, не стоит увлекаться заменой стабилизатора на какие-то более жёсткие, что иногда любят делать некоторые автовладельцы. По их мнению, более прочный стабилизатор поможет практически полностью избежать кренов и из Жигулей сделает болид Формулы-1. Это – весьма опасное заблуждение.
Первое же, с чем столкнётся Кулибин с железякой толщиной в руку в передней подвеске, – это неожиданно лёгкому уносу в занос вследствие нездорового дисбаланса сцепления передних и задних колёс с дорогой (у задних он будет недостаточным). Надо понимать, что инженеры, разрабатывающие подвески, тщательно рассчитывали не только каждую из подвесок, но и их совместную работу. И если некорректно вмешаться в работу одной из них, снизится управляемость в целом, хотя крен, вполне возможно, и станет чуть меньше.
Не каждый автолюбитель сразу это заметит, поэтому меняют втулки в других случаях: если выявят износ в ходе диагностики подвески, или если он уже начинает стучать. Впрочем, вторая ситуация обычно более характерна не вследствие физического износа, а вследствие хорошего удара или другого механического воздействия.
Итак, мы прониклись пониманием того, что втулки периодически подлежат замене, и это совершенно нормально. Посмотрим, как это делать.
Что понадобится?
Что хорошего в этом ремонте – он недорогой. И я бы даже сказал, что нет смысла делать его своими руками, какими бы умелыми они ни были. Поэтому поедем в сервис и просто понаблюдаем, как это делает специалист.
Инструмента понадобится минимум: головка на 18 мм и ключ (или головка) на 10. Но посмотрите на ключ: чего это его так жизнь покалечила? На самом деле, перед нами не просто ключ, а Модернизированный Специнструмент Алексея Телешова, будем называть его так.
Теперь о стоимости запчастей. Нет смысла гоняться за оригиналом, есть весьма достойные производители, тем более что втулка – это кусок резинки, и там что-то сделать не так тяжело. Поэтому обращаем внимание на две ходовые модели: французский Sasic за 160 рублей и бельгийский Sidem за 180. Мы выберем Sasic.
Заезжаем в бокс и встаём на подъёмник.
Как это обычно происходит с резьбовыми соединениями внизу машины, они все давно покрылись слоем грязи и закисли. Поэтому перед началом работы есть смысл полить болты WD 40. Чуть-чуть ждём и вытаскиваем на свет тот самый ключ с переломанной судьбой и пытаемся открутить болт на десять сверху (видно на фото).
Читайте также: