Замена трамблера газ 21
_________________
Лучше быть хорошим человеком, ругающимся матом, чем тихой, воспитанной тварью. (c) Ф. Раневская
при выкрученных свечах мы поймали положение когда закрыты клапана в двух целиндрах одновременно. дули ртом в один,
_________________
Гріх сумувати, коли є інші гріхи.
Да. Хоть и говорят, что чудес не бывает, но случается.
_________________
Не испытавший тяжести сапог, не поймет прелести тапочек.
Ясно одно - движок дело тонкое и специфическое. Самому в него лезть - лотерея!
| Компрессию нужно мерять ТОЛЬКО при помощи стартера. Прокрутка ручкой показывает только некую величину , по которой очень трудно о чем-то судить. При замере педаль газа должна быть полностью нажата-т.е. меряем при полностью открытом дросселе и при всех вывернутых свечах. Виноват в данной неисправности скорее всего карбюратор-проще всего проверить заменой на другой.И еще -самый "родной " для М-20 движка какр раз карбюратор без глазка с регулировочным винтом внизу. Стоящий на твоем двигателе карбюратор может иметь неисправный ускорительный насос или какие-либо другие дефекты внутри.На х.х. работает одна система карба , на переходных процессах вначале срабатывает ускорительный насос , прыскает порцию бензина , потом идет через жиклеры. Для проверки попробуй отключить тягу ускорительного /если позволит конструкция карба/.Если стало лучше-дело в нем , если нет-нужно попробовать менять карб целиком. Посмотреть подсос воздуха в районе прокладки между карбом и коллектором и в других местах /хорошо , если есть вакуумметр-манометр наоборот/.Его , кстати , можно так и сделать-поставить стрелку манометра со шкалой до 1 атм. посередине и получим то , что надо. Подключив его вместо трубки трамблера , можно воочию наблюдать картину разрежения и есть ли оно вообще.Может карбюратор вообще быть неподходящего типа или совсем "неоттуда"-нужно проверить соответствие всех жиклеров таблице в букваре именно для газика. Еще одна из неприятностей-свечи могут быть негерметичными в месте выхода контакта из изолятора /наверху , там , где неадевается провод. И проявляется это именно на оборотах , на х.х все нормально. О прокладке и т.д. уже писали. И еще-производительность бензонасоса -на оборотах может не хватать вообще. |
:shock: . . Зажигание - выставлено пораньше. точнее - очень раннее - почти до упора трамблер против часовой, иначе - отдача при заводке рукояткой. .
При осмотре свечей после работы - контакты, низ изолятора покрыты густым чёрным бархатным нагаром, слоем сажи, я бы сказал.
_________________
Гріх сумувати, коли є інші гріхи.
На контактах свічі, там де пробиває іскра мають бути світлі плями, якщо нема, іскра б"є всередині свічі по ізолятору.Чорний бархат - або багата суміш, або слаба іскра.
Можна попробувати поміняти насвічники, вони часом зовсім недурно називаються опорАми.
| госдгао ссегодня пригнал своего белого 69а проехал 90 км, кажется на тягу слабенький, как проверить? подскажите |
_________________
Гріх сумувати, коли є інші гріхи.
| Mykola STARyy извеняюсь писал ГОСПОДА так что не поможет советиком не кто |
| коста, дак а что же тебе подсказать? Проверяй компрессию, искру, смесь. Дистанционно это не решается, - проверяй по очереди, выкладывай результаты в тему. |
_________________
Ни одна мечта не дается без возможности ее осуществления.
| после капремонта двигателя М20 прошел 200 км и проверил компрессию как положено: на прогретом моторе с открытой дроссельной заслонкой и прокруткой стартером. Оказалась по 8 очков в каждом цилиндре. |
:shock: Друзья, помогите советом.
С начала лета на машинке не езжу. ГАЗ-69, движок родной м20, никаких переделок, только стартер временно снят - на реставрации.
Симптомы: заводится отлично, даже с "кривого стартера" - зиму стояла - три оборота рукоятки - завелась (подсос вытянут, бензин в поплавковую накачан, два-три качка педалью газа перед запуском). На холостых молотит уверенно, прогревается, всё в норме. Но- как только даёшь "газку" - начинает троить, двоить, однерить , вспышки хаотично происходят в разных цилиндрах, не тянет, глохнет. Компрессия - 5 в каждом цилиндре, так что на клапана не грешу. Свечи, провода ВВ, крышка трамблёра, бегунок, конденсатор, контактная группа - поменяны, в них - уверен. Зажигание - выставлено пораньше. точнее - очень раннее - почти до упора трамблер против часовой, иначе - отдача при заводке рукояткой. Грешил на пружинки и грузики центробежного регулятора - разобрал-прочистил-смазал, проверил натяг - ничего не изменилось. Снял пружинки ВООБЩЕ НАФИГ (эксперимента ради, не судите за глупость!! ) - вообще ничего не изменилось, как будто бы не снимал. Вакуумный регулятор вроде бы не сосет. но он и работает только на нагрузке, а тут - до нагрузки дело не доходит, при повышении оборотов (поддаче газку) и начинается вся чехарда. При осмотре свечей после работы - контакты, низ изолятора покрыты густым чёрным бархатным нагаром, слоем сажи, я бы сказал. И - бензин жрет НЕИМОВЕРНО, за 15 минут такой "работы" сожрала 5 литров 92го. В карбюраторе копался - вроде, всё собрал правильно, уровень в поплавковой (по круглому прозрачному окошку) - чётко посередине. ЧТО СМОТРЕТЬ. ЧТО МОЖЕТ БЫТЬ?? С благодарностью выслушаю все мнения.. СПАСИБООО!!
:shock: Друзья, помогите советом.
С начала лета на машинке не езжу. ГАЗ-69, движок родной м20, никаких переделок, только стартер временно снят - на реставрации.
Симптомы: заводится отлично, даже с "кривого стартера" - зиму стояла - три оборота рукоятки - завелась (подсос вытянут, бензин в поплавковую накачан, два-три качка педалью газа перед запуском). На холостых молотит уверенно, прогревается, всё в норме. Но- как только даёшь "газку" - начинает троить, двоить, однерить , вспышки хаотично происходят в разных цилиндрах, не тянет, глохнет. Компрессия - 5 в каждом цилиндре, так что на клапана не грешу. Свечи, провода ВВ, крышка трамблёра, бегунок, конденсатор, контактная группа - поменяны, в них - уверен. Зажигание - выставлено пораньше. точнее - очень раннее - почти до упора трамблер против часовой, иначе - отдача при заводке рукояткой. Грешил на пружинки и грузики центробежного регулятора - разобрал-прочистил-смазал, проверил натяг - ничего не изменилось. Снял пружинки ВООБЩЕ НАФИГ (эксперимента ради, не судите за глупость!! ) - вообще ничего не изменилось, как будто бы не снимал. Вакуумный регулятор вроде бы не сосет. но он и работает только на нагрузке, а тут - до нагрузки дело не доходит, при повышении оборотов (поддаче газку) и начинается вся чехарда. При осмотре свечей после работы - контакты, низ изолятора покрыты густым чёрным бархатным нагаром, слоем сажи, я бы сказал. И - бензин жрет НЕИМОВЕРНО, за 15 минут такой "работы" сожрала 5 литров 92го. В карбюраторе копался - вроде, всё собрал правильно, уровень в поплавковой (по круглому прозрачному окошку) - чётко посередине. ЧТО СМОТРЕТЬ. ЧТО МОЖЕТ БЫТЬ?? С благодарностью выслушаю все мнения.. СПАСИБООО!!
При компрессии 5 очков мотор даже не запустился , вероятно вы путаете со степенью сжатия . Степень сжатия 5 очков ещё допустимо , меньше 5 очков это первые звонки на ремонт. Зажигание стоит ставить не ранее ни позднее, и по первому цилиндру всё это дело выставляется. Чёрный бархатный нагар - это говорит о богатой топливной смеси, либо мотор эксплутируется на холостых т.е. без нагрузки. При степени сжатия 5 очков бенз стоит применять низко октановый,а именно а-66 или а-72,но их не выпускают лет так 15 , то а-76 ему в самый раз , чтобы кормить такой мотор а-76(аи-80) ГБЦ надо фрезеровать не менее чем на 2мм и так же увеличивать часть камеры сгорания чтобы клапан не встречались с ГБЦ. 92 ему просто противопаказан, если его применять да ещё на низкой СЖ да без нагрузки то клапана с сёдлами прогорят очень быстро. Карбюратору надо топливный винт увернуть примерно на пол оборота .
Да, как бы ни была проста конструкция данного устройства, в ней всё-таки есть свои маленькие конструкторские секреты. Хотя правильнее было бы назвать их недоделками.
Итак, речь идёт вот о чём. Довелось столкнуться с интересной проблемой ещё на Волге ещё 2410. Всё отлажено, карбюратор сделан, трамблёр обслужен, клапана отрегулированы, провода в норме, свечи новые, бегунок исправный, трещин на крышке трамблёра нет, но есть довольно странные следы выгорания чуть ниже выводов крышки трамблёра.
Суть проблемы: на холостых работает ровно, при плавном наборе газа обороты поднимаются изумительно, но до определённого предела, а потом начинаются перебои; при резком нажатии на педаль газа так же наблюдаются перебои - пропадание искры. Однако, проверка самой искры показали, что в катушке и коммутаторе неисправностей нет, искра мощная, стабильная. Чуть позже выяснилось, что владелец уже менял крышку трамблёра и та, что стояла на момент проверки прошла порядка 2-3 месяцев. Стали разбираться в чём дело. Выяснилось следующее: вывод бегунка ниже на 4 (. ) мм, чем нижняя точка выводов крышки трамблёра. Возник вопрос: как эту проблему решить? Контакт на бегунке маленький и выгибать его особо некуда; делать какую-то напайку в виде стойки или толстой пластины - чересчур громоздко и будет одноразово (случись какая-то проблема с бегунком, на новом надо будет делать тоже самое). Решение оказалось не совсем обычным, но довольно простым: от бензошланга был отрезан кусочек необходимой длины и вставлен внутрь бегунка. Но, чтобы проверить, что получилось, нужна была крышка с отрезанным верхом, но так, чтобы выводы остались нетронутыми. Третья крышка оказалась удачным экспериментом. Подбирая высоту сделанной вставки, добились того, что вывод бегунка оказался примерно посередине вывода крышки. После этой доделки все проблемы были решены. Исчезли перебои и двигатель стал раскручиваться до значительно больших оборотов, чем до этого.
Но это оказалось не панацеей (((( И вот почему. Когда пошли первые электронные трамблёры, валик опирался на подшипник (вот рисунок, позиция 28):
Однако, позже подшипник был удалён и вместо него была такая конструкция: 2 тонкие стальные калёные шайбы, а между ними бронзовое кольцо. Вся эта конструкция имела ту же высоту, что и подшипник. Но, поскольку с завода туда смазки в достаточной степени НИКТО НИКОГДА не даёт, то стальными шайбами протирает и бронзовую вставку, и ту часть в корпусе, на что это всё опирается, а корпус алюминиевый. Всё это приводило к тому, что ВЕСЬ валик опускался ниже и вставка в бегунок уже особо не помогала. Чтобы этого избежать, была применена маленькая хитрость: верхнюю втулку слегка выбивали наверх до тех пор, пока на неё на начинала опираться бронзовая вставка. Таким образом, корпус уже не участвовал в работе, а при должном обслуживании и наличии смазки бронзовая втулка по бронзовой вставке работает о-о-о-о-очень долго. Со временем, видать в целях экономии, бронзовую вставку вообще изъяли, оставив только стальные шайбочки. В итоге, процесс "съедания" алюминиевого корпуса стал ОЧЕНЬ быстрым. Поначалу, я только втулку верхнюю поднимал, чтобы валик на неё опирался, но потом стал сам делать вставки между шайбочками. Проблематично, конечно, но можно. Из шайбы головки блока или стальной проволоки. Проблема заключается в том, что толщина нужна очень небольшая - около 1,5-2 мм (определяется сугубо индивидуально по валику).
Так же изменил и подход к вставке в бегунок. Просто есть 2 варианта исполнения бегунков: с глубокой посадкой и мелкой, и каждый раз замерять это, чтобы делать разные вставки НАДОЕЛО. Плюс так же при замене бегунка вынимать вставку, переставлять её в новый бегунок, а если новый другого типа, значит вставку нужно другую. Решение было принято такое: из шланга большего диаметра (16 мм) отрезается кольцо толщиной 3,5-4 мм, одевается на магнит под бегунок и всё.
В итоге. после всех этих манипуляций, при сборке нужно добиться осевого люфта валика в пределах 0,1-0,5 мм.
Машина газ 21! какой правильный порядок соединения проводов с трамблера на свечи?
что то нигде не могу найти! а на фотках неособо понятно!
По порядку зажигания по часовой, у вывода первого цилиндра метка "I"; первый цилиндр от радиатора. Порядок зажигания конкретно ГАЗ 21 не помню, но их всего два: 1-3-4-2, 1-2-4-3; наиболее вероятен для советского дигателя первый из приведённых.
На трамблере риску найди и по ходу бегунка порядок 1-3-4-2.
Порядок на 21 Волге-1-2-4-3,против часовой стрелки. Первый обозначен на крышке. Правильность ответа-100%.
Установка привода трамблёра на автомобиле УАЗ заключается в совмещении распредвала и масляного насоса. Это не очень просто.
Привод трамблёра приводится во вращение от шестерни распредвала, в то же время от привода трамблёра через пластину приводится во вращение масляный насос. Снять привод не сложно, откручиваем две крепёжные гайки и вынимаем его из блока двигателя. Привод может пригореть в корпусе блока двигателя. В этом случае приходится применять изобретательность. Либо пробовать его раскачать. Либо вывернуть крепежные шпильки пробовать его проворачивать. Почему привод выходит из строя. Как правило, это происходит при заводе автомобиля в мороз. Масло сильно густеет, и провернуть масляный насос очень тяжело.Поэтому насос застопорится, в результате чего гнется пластина. И выходит из зацепления с масляным насосом.
Установка привода трамблёра УАЗ
После снятия привода, производится установка привода трамблера заново. Для этого устанавливаем поршень первого цилиндра в ВМТ в момент сжатия топлива. Проще всего это положение уставить, выкрутив свечу первого цилиндра, перекрыть отверстие бумажной пробкой. При подведении и поршня в момент сжатия пробку выбьет, и после этого установить шкив привода генератора по первой метке.
Правильное положение распредвала
Хочу заметить, что поршень за цикл работы цилиндра дважды подходит в положение ВМТ. В первый раз в момент сжатия. Второй в момент выброса отработавших газов. Очень важно не перепутать эти положения. Поэту мы проверяем себя, определяя возникающую в цилиндре компрессию. Так как в данный момент клапана закрыты и происходит сжатие топлива. Итак, мы установили поршень в ВМТ, Теперь наша задача правильно установить привод. Обратите внимание на паз, в который вставляется муфта привода трамблёра, он смещен относительно центра. Этот паз должен иметь направление параллельное блоку цилиндров. И относительно центра смещен от блока двигателя.
Трамблер в месте соединения с пиводом имеет аналогичное смещение
Шестерня привода является косозубой, поэтому если мы начнем вставлять привод в этом положении. Он не установится правильно, а провернётся на один зуб. Следовательно, прежде чем вставлять привод, его нужно провернуть на один зуб против часовой стрелки. Чтобы привод установится на своё место, ипринял правильное положение. Постарайтесь зацепиться краем шестерни привода за шестерню на распредвале. Привод сразу не установить. Необходимо проворачивать коленчатый вал до тех пор, пока пластина не попадает в паз масляного насоса. Проворачивая, колен вал, необходимо прижимать привод. Чтобы край шестерни не вышел из зацепления.
После того как паз масляного насоса совместится с приводной пластиной. Привод сядет на своё место. После этого необходимо снова выставить поршень в положение ВМТ в момент сжатия, и проверить положение паза привода. Если он стоит параллельно блоку и смещен от блока, то привод трамблёра установлен правильно. Если нет, эту процедуру необходимо повторить.
Совмещение пластины привода
При установке возникает одна очень большая проблема. Пластина привода масляного насоса не фиксируется жестко по оси привода. Поэтому, когда мы ставим привод, она отклоняется относительно оси и не попадает в паз масляного насоса. Её необходимо как-то зафиксировать. Я просто с двух сторон вставил спички, и этой фиксации мне хватило, чтобы установить привод. После того как привод правильно сел на своё место прикручиваем его гайками.
Читайте также: