Замена термостата на сузуки свифт 2011 года
Suzuki Swift – автомобиль надежный и выносливый. Среди остальных эксплуатационных преимуществ следует выделить разумный расход топлива, наличие большого числа заменителей оригинальным запасным частям и простоту сервисных работ. Все эти особенности не требуют чрезмерных расходов на содержание. Сэкономить можно, взяв на себя часть забот о техническом обслуживании и ремонте. Это вовсе не сложно.
Suzuki Swift оснащался бензиновыми моторами объемом 1.3, 1.5 или 1.6 л и 1,3-литровым фиатовским дизелем. Самый популярный – бензиновый объемом 1,3 литра. Заменить воздушный фильтр, масло или охлаждающую жидкость не составит никакого труда. К более сложным операциям относится регулировка зазора клапанов. Если же автомобиль не эксплуатируется на газе, то, как правило, до 100 000 км в регулировке нет никакой необходимости. При работах с ходовой главным препятствием может стать коррозия болтов – возникают проблемы с их отвинчиванием.
Одно из условий поддержания высокой надежности Suzuki Swift – строгое соблюдение требований технического обслуживания, рекомендованных Сузуки. Об экспериментах с увеличением интервалов сервиса не может быть и речи. ТО обязательно следует проводить не реже 1 раза в год или 10 000 км.
Масляный фильтр
Фильтр имеет легкий доступ из-под автомобиля. Стоимость – от 200 рублей. В системе смазки двигателя используется 3,9 литра масла вязкостью 5W-30.
Замена свечей
В системе зажигания применяются никелевые свечи (замена через каждые 30 000 км) или иридиевые (через каждые 90 000 км). Первому типу соответствуют свечи NGK BKR6E-11 (около 100 рублей за штуку), второму - NGK IFR6J-11 (от 500 рублей за штуку). Свечи скрыты под воздушным фильтром. Также необходимо снять верхнюю крышку. Далее понадобится ключ на 16 мм с длинной насадкой и удлинителем, так как свечи расположены в глубоких «колодцах».
Воздушный фильтр
Замена воздушного фильтра не займет более 10 минут. Достаточно освободить защелки на корпусе и отодвинуть его заднюю часть. Стоимость фильтра – от 300 рублей. Замена - каждые 45 000 км.
Коробка передач
Для механической коробки передач понадобится 2,2 литра трансмиссионного масла класса GL-4. Контрольная и заливная пробка расположены в верхней части корпуса коробки.
В 4-ступенчатом автомате замена рекомендована каждые 150 000 км. Это слишком много. Лучше сократить интервал замены до 80-100 тыс. км.
Охлаждающая жидкость
Жидкость на основе гликоля требует замены каждые 45 000 км или 3 года. Емкость системы 6,2 литра. В нижней части посередине радиатора расположен удобный слив. Расширительный бачок находится рядом с батареей.
Тормозные колодки
Замена тормозных колодок и дисков – не сложная задача. Минимально допустимая толщина диска – 18 мм. В системе используется тормозная жидкость DOT4.
Предохранители
Предохранители находятся в двух местах – под капотом (рядом с АКБ) и под рулем. Разделить их можно на две группы – основную и индивидуальную. Для замены пригодится инструкция.
Салонный фильтр
Не все Сузуки Свифт оснащены фильтром салона. Его наличие можно проверить, полностью откинув бардачок перед передним пассажиром, предварительно высвободив из стопоров. Далее необходимо нажать на фиксаторы крышки и извлечь фильтр. Стоимость фильтра – от 300 рублей.
Лампочки в фаре
Для замены лампочек в фаре разбирать ничего не придется. В указателе поворота используются лампы WY21W, а за ближний и дальний свет отвечает лампа Н4. Кроме того предусмотрен габарит типа W5W.
Задний фонарь
Для доступа к лампам необходимо открутить два винта и освободить две защелки – сверху и сбоку. В указателе поворота применена лампа P21W, в стоп-сигнале и габаритных огнях – P21/5W. Свет фонаря заднего хода обеспечивает лампа накаливания P21W.
Приводной ремень
Замена приводного ремня не очень сложная задача. Ремни вспомогательных агрегатов следует менять через каждые 60 000 км или 3 года эксплуатации. Процедуру надлежит выполнять в соответствии с рекомендованными сроками, чтобы не пришлось судорожно искать ремень и возиться с ним где-нибудь в дороге, ночью, в снег или дождь.
Электроника управления двигателем
Электроника довольно простая. Коды ошибок можно прочитать самостоятельно, но поиск причин ошибок лучше доверить профессионалам.
Привод ГРМ
В двигателе используется привод ГРМ цепного типа. В случае подозрения на его износ диагностику следует поручить специалистам сервиса.
Заключение
Иногда можно услышать ошибочное мнение, что японские машины являются сложными, а любые операции требуют знаний и специальных инструментов. Suzuki Swift решительно противоречит ложным представлениям. Основной комплект ключей позволит выполнить большинство работ по техническому обслуживанию.
Двигатель, топливная система (расходники, фильтра, ремни, свечи, датчики и т.д.)
Термостат на Suzuki Swift 2002 г.в. , в кузове HT51S с двигателем M13A.
Симптомы: перегрев двигателя в ходе движения автомобиля (указатель температуры ОЖ норовит перегнать отметку "HI").
Предварительный диагноз:
- неисправность помпы,
- неисправность термостата,
- неисправность заливной пробки радиатора,
- отсутствие ОЖ (как вариант :).
Окончательный диагноз: неисправность помпы была исключена по ряду субъективно - объективных причин, ОЖ в системе охлаждения присутствует, пробка исправна, значит остается термостат.
Лечение: заказ в exist`e термостата (каталожный номер приводить не буду пробивает-ся элементарно) и замена оного в домашних условиях.
Осложнения: вызваны особенностью конструкции двигателя M13A и моторного отсека, а именно замена термостата возможна только при полном снятии корпуса дрос-селя, впускного коллектора и частичного демонтажа топливной аппаратуры то есть надо разобрать пол машины :.
Предупреждение: хочу сразу оговориться выполнение данных работ требует от исполнителя определенных навыков в общении с автомобилем иначе вы рискуете не только оставить своего железного коня обездвиженным но и "попасть" на покупку не-которых деталей которые могут прийти в негодность в результате ваших неквалифицированных действий. Заранее позаботьтесь о приобретении прокладок которые на схеме будут обозначены как запрещенные к повторному использованию. По правде признаюсь в моем случае я обошелся без оных, хотя в сервис - мануале четко про это сказано. Тут уж решать вам, как говориться на свой страх и риск. Ну и последний момент не будем забывать о технике безопасности. В связи с тем что часть операций будет проводиться с топливной аппаратурой автомобиля работы следует проводить в хорошо проветриваемом помещении на обесточенном автомобиле (вопрос решается ски-дыванием минусовой клеммы с аккумулятора). Не забывайте заглушать те трубопро-воды в которых присутствует топливо. И помните что охлаждающая жидкость отно-ситься к классу ядовитых технических жидкостей.
Порядок действий:
1. прогреваем автомобиль до рабочей температуры ОЖ, ставим на ровную поверх-ность, откручиваем соблюдая осторожность заливную пробку радиатора, откру-чиваем в нижней части радиатора сливной краник и сливаем ОЖ. После этого можно завести мотор и дать ему секунд десять поработать дабы выбросить из корпуса помпы остатки ОЖ.
2. вынимаем масляный щуп, демонтируем корпус воздушного фильтра и резонатора.
3. отсоединяем разъемы приведенные на схеме, перечислять их не буду на схеме в принципе понятно показано.
4. отсоединяем приведенные на схеме патрубки.
5. после этого откручиваем верхний болт кронштейна впускного коллектора и ослабляем нижний.
6. снимаем декоративную крышку головки блока и отсоединяем 2 оставшихся разъема.
7. откручиваем 2 болта крепления трубки подачи топлива, очень аккуратно вытас-киваем каждый инжектор из головки блока при этом демонтировать их из труб-ки подачи топлива не надо, после чего берем все провода, трубку подачи топли-ва с инжекторами и отводим все это добро в крайнее левое положение на крыло автомобиля.
8. отсоединяем тросик управления дроссельной заслонкой.
9. после чего можно приступить к демонтажу впускного коллектора и корпуса дросселя, при демонтаже коллектора в случае использования старой прокладки будьте с ней предельно аккуратны.
10. после демонтажа впускного коллектора вы должны увидеть следующую картину
11. откручиваем 3 болта крепления трубы подвода ОЖ к корпусу термостата и вот он родимый
12. аккуратненько извлекаем его из корпуса, заменяем на новый, предусмотрев при этом положение воздушного клапана как показано на схеме.
13. далее начинаем собирать все в обратном порядке, при этом желательно устано-вить новые прокладки, выдержать показанные на схеме моменты затяжки резь-бовых соединений и вообще сделать все аккуратно.
14. вкручиваем в радиатор сливной краник, заливаем ОЖ в радиатор, доливаем ОЖ в расширительный бачек, одеваем клемму на аккумулятор, молимся : и заводим двигатель, при благоприятных обстоятельствах мы должны услышать мерный рокот моторчика :, доводим температуру ОЖ до рабочей, по необходимости доливаем ОЖ, ну и в течении нескольких дней наблюдаем за моторным отсеком и поведением железного друга :).
Рад если мой отчет кому то поможет. Если будут вопросы с радостью отвечу.
Никого не слушайте. Если в систему охлаждения ни разу не залазили и двигатель не перегревали, то никакого воздуха там не будет.
НИКАКИХ ЗАМЕН АНТИФРИЗА, ТЕРМОСТАТОВ И ПРОЧЕГО ДЕЛАТЬ НЕ НАДО. НА ВЕТЕР ВЫБРОШЕННЫЕ ДЕНЬГИ.
Реальная причина не прогревания нашего авто находится в конструктивной особенности двигателя К12В! Я ездил в официальный сервис Сузуки, они мне всё и объяснили, что греться он не будет. Единственный способ уменьшить время прогрева - УКУТАТЬ ВСЮ МОРДУ, купить автоодеяло, закрыть картонкой радиатор. На холостых не особо поможет, на ходу не будет охлаждаться так быстро, плюс остывать авто медленнее будет. Сегодня в Ха -30 было, машина прогрелась едва-едва только после 15 км толкучки по пробкам. Ещё одна хитрость прогрева на ходу - несколько первых километров включаю спорт-режим на вариаторе, так чтоб обороты были в диапазоне 2300-2700, быстрее прогревается. К сожалению, это всё что можно сделать, чтоб прогреть авто быстрее.
p/s: Ну либо ставить вебасто.
Никого не слушайте. Если в систему охлаждения ни разу не залазили и двигатель не перегревали, то никакого воздуха там не будет.
НИКАКИХ ЗАМЕН АНТИФРИЗА, ТЕРМОСТАТОВ И ПРОЧЕГО ДЕЛАТЬ НЕ НАДО. НА ВЕТЕР ВЫБРОШЕННЫЕ ДЕНЬГИ.
Реальная причина не прогревания нашего авто находится в конструктивной особенности двигателя К12В! Я ездил в официальный сервис Сузуки, они мне всё и объяснили, что греться он не будет. Единственный способ уменьшить время прогрева - УКУТАТЬ ВСЮ МОРДУ, купить автоодеяло, закрыть картонкой радиатор. На холостых не особо поможет, на ходу не будет охлаждаться так быстро, плюс остывать авто медленнее будет. Сегодня в Ха -30 было, машина прогрелась едва-едва только после 15 км толкучки по пробкам. Ещё одна хитрость прогрева на ходу - несколько первых километров включаю спорт-режим на вариаторе, так чтоб обороты были в диапазоне 2300-2700, быстрее прогревается. К сожалению, это всё что можно сделать, чтоб прогреть авто быстрее.
Замена антифриза в Suzuki Swift производится по общей процедуре, существенных отличий для данного модельного ряда машин специалисты не выделяют. Чтобы поменять охлаждающую жидкость самостоятельно автовладельцу потребуются определенные технические навыки и знания, при их отсутствии рекомендуется обратиться за квалифицированной помощью.
Сроки замены ОЖ в Suzuki Swift
Периодичность замены антифриза для Сузуки Свифт не имеет строгих значений и обычно определяется сроком службы залитого расходника или его состоянием. Если машина приобреталась от завода изготовителя, то первую замену охлаждающей жидкости производят через 7-9 лет при условии сохранения ее качества.
Приобретаемый антифриз имеет срок службы примерно в пять лет в зависимости от качества и производителя. Именно на данный период и рекомендуется ориентироваться, при замене. В условиях интенсивной эксплуатации пересчитывают пробег в соотношении 10-15 тыс. км на один год.
Отдельным вопросом для многих автовладельцев становится разбавление концентрата. Для получения готового антифриза смешивание производят только с дистиллированной водой, оптимальным соотношением считается 1:1. То есть для получения 6 литров готового раствора потребуется по 3 литра концентрата и воды.
Некоторые водители поочередно заливают составляющие в систему, рассчитывая на их смешение в ходе работы. Специалисты не рекомендуют так делать, смешивание лучше производить в отдельной таре и заливать в систему готовый раствор. Такой вариант повысит качество работы антифриза.
Инструкции по замене охлаждающей жидкости
Для самостоятельной замены антифриза на Сузуки Свифт автовладельцу понадобится знание основных узлов системы охлаждения. При необходимости обращаются к технической документации имеющегося транспортного средства.
Модельный ряд Suzuki Swift имеет ряд незначительных отличий, которые могут повлиять на общую процедуру. К примеру, замена антифриза в Сузуки Свифт M13A производится при отсутствии сливной пробки радиатора и клапана по сбросу воздуха из системы, тогда как в M15A такие детали имеются.
Общей составляющей замены антифриза для всех автомобилей выделяют технику безопасности, внимание акцентируется на следующих аспектах:
С учетом приведенных факторов замена антифриза для Suzuki Swift требует следующего оборудования:
Все детали следует приобретать у официальных дилеров и проверенных поставщиков. Для качественной замены обращаются к рекомендациям завода-изготовителя и приобретают соответствующие аналоги.
Общий порядок действий по замене антифриза для Сузуки Свифт мало отличается от стандартной процедуры и подразумевает следующую поэтапность:
Некоторые автовладельцы упрощают процедуру промывки. Для этого нижние стоки остаются открытыми, в систему под средним давлением подается обычная вода. Такой способ не требует прогрева двигателя и постоянных манипуляций с пробками и патрубками, однако он не всегда обеспечивает качественную очистку и не рекомендуется в случае, если от старого антифриза нужно избавиться в обязательном порядке.
Воздух попал в систему охлаждения
Замена антифриза на Сузуки Свифт, как и на других автомобилях, нередко сопровождается образованием воздушных пробок. Для предотвращения их появления следует проявлять аккуратность в заливке новой охлаждающей жидкости, а также прожимать шланги системы прокачки. При наличии клапана сброса воздуха его откручивают.
Для их удаления при отсутствии воздушного клапана дожидаются остывания двигателя и аккуратно откупоривают расширительный бачок и радиатор. После этого снова заводят машину, в процессе работы аккуратно, во избежание ожогов, прожимают шланги.
При покупке Белены с пробегом было обнаружено что радиатор ДВС был закрыт картоном на что предыдущий хозяин ответил скоро холода подготовка к зиме но не тут то было. Снял я этот картон и понял не работает термостат, так как при движении накатом стрелка указателя температуру неумолимо падала, а при движении в гору росла вверх. Ненормально и на расход топлива это влияет очень сильно, так как блок управления думает, что двигатель еще не прогрет и поддает топлива в цилиндры больше положенного. С оригиналам заморачиваться не стал. Выбрал фирму QUINTON HAZEL № QTH209k 88°C (winter) в комплекте с прокладкой.
Обошлось порядка 6 $, заказывал в екзисте.
Теперь поподробнее о замене термостата :
1) В радиаторе Балены есть кран ( редкость для иномарок) слева по ходу в нижнем углу радиатора. Берем пластиковую полторашку подставляем под этот кран и сливаем полтора литра охлаждающей жидкости. (этого достаточно для замены термостата).
2) Откручиваем два болтика крепления корпуса термостатной коробки.(находятся слева вверху на головке блока) И вынимаем старый термостат ( мой был полностью открыт -это не есть хорошо). Обратите внимание у термостата есть компенсационное отверстие с клапаном. На коробке термостата есть отливка, в виде стрелки так вот это компенсационное отверстие совмещаем при установке нового термостата. Снимаем со старого термостата резиновое уплотнение и одеваем на новый и устанавливаем компенсационным отверстием вверх.
3) Ставим прокладку под два болтика (идет в комплекте с термостатом, можно и не ставить ее, использовав герметик) и закручиваем все наместо. Заливаем антифриз и пробуем.
В нормальном режиме стрелка указателя температуры должна находиться чуть ниже середины поля указателя.
Да и еще перед установкой нового термостата желательно проверить его работоспособность мало ли что.
Для этого берем железную емкость, наливаем воды и кладем туда термостат. Ставим все это на газ и производим нагрев. Желательно при проверке иметь термометр градусов на 120. Начало открытия термостата должно произойти при 88°C , а полное в районе 100°C.
Хорошего всем температурного режима.
Да не вскипит и не застынет ваш ДВС.
Читайте также: