Замена термостата на газ 560 штайер

Обновлено: 08.01.2025

Система охлаждения двигателя — жидкостная, закрытая, с принудительной циркуляцией жидкости и расширительным бачком

Герметичность системы охлаждения позволяет двигателю работать при температуре охлаждающей жидкости, превышающей 100° С, но при загорании сигнализатора перегрева охлаждающей жидкости двигатель должен быть остановлен и причина перегрева устранена.

Уровень охлаждающей жидкости в расширительном бачке на холодном двигателе должен быть на уровне метки MIN или выше ее па 30-50 мм, если уровень жидкости ниже метки MIN, необходимо долить охлаждающую жидкость в расширительный бачок.

В случаях частой доливки необходимо проверить герметичность системы.

При значительной утечке жидкости для восстановления ее уровня допускается, в исключительных случаях, использование воды.

Однако при этом неизбежно понизится плотность смеси, и повысится температура ее замерзания, поэтому при первой возможности следует заменить охлаждающую жидкость на новую.

Порядок замены охлаждающей жидкости:

— установить автомобиль на ровную площадку;

— снять пробку с расширительного бачка;

— открыть краник отопителя;

— слить отработавшую охлаждающую жидкость

— вначале открыть краник на моноблоке и после полного слива жидкости из моноблока открыть пробку системы охлаждения (на радиаторе).

Внимание! Для слива охлаждающей жидкости на краник моноблока установлен шланг, при сливе без шланга охлаждающая жидкость из моноблока удаляется не полностью.

промыть систему охлаждения, дважды заполняя ее охлаждающей жидкостью и прогревая двигатель до температуры 80-90°С;

— залить новую охлаждающую жидкость в расширительный бачок на 30-50 мм выше метки MIN и поставить на место пробку бачка.

Для более полного удаления воздуха из системы охлаждения необходимо:

— сиять пробку с расширительного бачка;

— открыть краник отопителя;

прогреть двигатель до температуры открытия клапана термостата (до рабочей температуры жидкости 85-95° С, что соответствует середине зеленой зоны шкалы указателя температуры жидкости).

Открытие клапана термостата можно определить по заметному повышению температуры верхнего шланга радиатора при прикосновении к нему рукой.

Схема системы охлаждения:

Пробку расширительного бачка не закрывать!

— дать поработать двигателю 3 - 5 мин (циклами) при различной частоте вращения коленчатого вала двигателя: 3000 об/мин 0,5 мин; 1500об/мин — 0,5 мин; холостой ход — 0,5 мин;

— при необходимости, долить жидкость и установить пробку расширительного бачка.

Окончательную проверку уровня жидкости произвести на охлажденном двигателе.

Перед началом зимней эксплуатации следует проверить плотность охлаждающей жидкости, которая должна быть в пределах 1,075-1,085 г/см 3 при плюс 20° С.

Натяжение ремня привода вентилятора производится автоматическим натяжителем.

Обслуживания привода вентилятора в процессе эксплуатации не требуется.

Установка ремня привода вентилятора на автомобиле без гидроусилителя руля показана на рисунке 1.

Водяной насос центробежного типа, корпус насоса совмещён с корпусом термостата 3. Подшипник насоса зафиксирован герметиком 9 и отделен от охлаждающей жидкости радиальным уплотнением 5.

Смазка заложена в подшипник на весь срок службы и дополнительного обслуживания в процессе эксплуатации не требуется.

Вязкостная муфта фирмы EATON служит для отключения вентилятора в случаях достаточного охлаждения радиатора встречным потоком воздуха.

Управление включением вентилятора производится биметаллическим термопреобразователем, расположенным на стороне муфты, обращенной к радиатору.

При повышении температуры в радиаторе термопреобразователь нагревается и открывает доступ специальной жидкости в рабочую полость муфты, при этом за счет жидкостного трения передается крутящий момент с ведущего диска на ведомый, на котором установлен вентилятор.

Просмотр полной версии : Термостат

Проблема в следующем :) первое открытие термостата (после остывания движка ниже 40) происходит при температуре выше на градусов 5-7 чем указано на нем :(
Короче поставил себе термостат на 87 градусов на зиму. А он зараза открывается первый раз при почти 100 градусах. машина на грани закипания! а потом все нормально четко держит 87 градусов хоть ты облезь :) не докапаться :)
в чем может быть проблема?
1.Плохой термостат?
2.Хреновая крышка радиатора?
3.Само притрется? типа термостат притирается.
4.Свой вариант :)

закрывает. если с грибком.

вот и я думаю может притрется а.

[QUOTE=gorill;228597] При наличии электронасоса устраняется довольно быстро,.[/QUOTE/]

А как это зделать?

[QUOTE=gorill;228597] При наличии электронасоса устраняется довольно быстро,.[/QUOTE/]

А как это зделать?

Электропомпу от газели(на отопитель),врезают в контур печки.Плюсы налицо:двиг быстрее прогревается(зимой),быстрее охлождается(летом),проблема воздушных пробок решается без проблем,за счет убыстрения потока по радиатору печки в салоне намного теплее,при использовании кнопки на вкл.выкл. предотвращает тепловой удар по компонентам двигателя если работает немного после остановки двига.Минусы:немного шумит(если отечественная),но 402 все равно ее заглушит..;)

По-моему, во фланце термостата есть маленька дырочка,
А что за дырочка такая ?? где её искать .

Плюсы налицо:двиг быстрее прогревается(зимой)
Я что то не понял а каким образом он быстрее греется с электропомпой .

А что за дырочка такая ?? где её искать .

Там, где написал Vovan1031 , в нее часто вставлен отрезок медного прутка для предотвращения засора, но отверстие невелико и зачастую не справляется с пропуском воздуха
а каким образом он быстрее греется с электропомпой
medium20 очень четко все написал, перечитай его пост еще раз

Без него нельзя, перегреешь голову, так как через неё жидкость вообще перестанет циркулировать. Но когда термостат стоит, хоть и не работающий - другое дело.

Добавлено через 2 минуты 14 секунд
Проблема в следующем :) первое открытие термостата (после остывания движка ниже 40) происходит при температуре выше на градусов 5-7 чем указано на нем :(
Короче поставил себе термостат на 87 градусов на зиму. А он зараза открывается первый раз при почти 100 градусах. машина на грани закипания! а потом все нормально четко держит 87 градусов хоть ты облезь :) не докапаться :)
в чем может быть проблема?
1.Плохой термостат?
2.Хреновая крышка радиатора?
3.Само притрется? типа термостат притирается.
4.Свой вариант :)

Была совсем недавно такая фигня - пробка в малом круге, проверяется просто, включаешь печку, на показометре 100, а воздух из печки холодный - значит нет циркуляции в малом круге. Само рассосалось :).

без термостата просто машина дооооолго реется и всё. некоторые его на лето спецом снимают!

Нельзя его снимать, ни зимой, ни летом. Зимой хрен прогреешь, а летом без термостата перегрев схватить как нефиг делать(говорю по своему печальному опыту ) А по теме-у меня тоже такое было, тоже долго чесал репу, но когда мне сосед грамотно прогнал систему, выбив воздушную пробку, это явление исчезло. А так двигатель почти кипел, потом резко прошибало и темература приходиа в норму.

закрывает. если с грибком.
На днях снимал термостат и опуускалв воду 90С
термостат открываеться, но грибок не дотягиваеться перекрыть малый круг
причем это и на новом и на старом :)

Добавлено через 50 минут 22 секунды
Почитал камасутру, каталог запчастей онлайн (_http://acat.autodealer.ru/), побегал к машине с фонариком
Имеем:
1.головка 417, это я так понимаю УАЗ по крайне мере посадочное место под термостат уазовское
2.самодельный переходник на термостат Волга, через который постоянно писаеться тосол.
3.Собственно сам термостат, каталожный номер на нем не нашел :(
Итог так и не понял что за термостат
может мне стоит поставить Уазовский термостат и не заморачиваться .

На то там и гаечки запаяные для регулировки.

Зазор получаеться слишком большой гаечки не помогут

Я вот еще что вспонил - наружнюю гайку шпильки на 4 цилиндре почти до оборота подтянул, больше не стал - ощущение что шпилька пошла. Седня вывернул свечи - все более-менне гуд (бенз всякий) а на 4-м белый нагар. Думаю беднил этот цилиндр. Или все-таки тосол.

Добавлено через 12 минут 39 секунд
Цвет электрода от светло-серого до белого. Здесь есть повод для беспокойства. Езда на слишком обедненной смеси и при повышенных нагрузках может стать причиной значительного перегрева, как самой свечи, так и камеры сгорания, а перегрев камеры сгорания прямой путь к прогару выпускных клапанов. начит как пишут путь к пробою прокладки ГБЦ? Ведь 4 цилиндр хуже всех охлаждается и перегревается больше.

Спасибо за помощь!
Кстати когда ставил на 2410 себе термостат на 82 градуса была похожая фигня но только при первом самом первом открытии после залива тосола а потом всё в норму пришло :(
Подскажите. Плиииииз.
Прошлую пятницу поставил на 87гр. Картина --таже . Первых пару раз открывался чуть позже, а потом ,как положено --четко, в одном и томже положении (чуть позже, чем на 82гр.).

А он зараза открывается первый раз при почти 100 градусах. машина на грани закипания!

А как ты это понял-- по датчику , или пар пошел из под капота, и из разширительного ОЖ погнало. Датчики, зачастую, живут своей жизнью, и у каждого датчика (на приборке) своя "точка кипения". Тосол кипит, далеко за 100гр.С, и ДВС терпит до 105гр.С.

если не секрет сколько он у вас стоит у нас я дешевле 600 не нашел

Первые 2 раза открывался при показаниях датчика почти 120 град.

нужно было пипку спуска воздуха выковырить. я уже потом додумался до этого а то она плохо воздух спускает :(

Вообще она должна спускать воздух чисто теоретически. Если внимательно на нее посмотреть, то обнаружите, что по форме она напоминает клапан ПЕРЕКРЫВАЮЩИЙ выход как воздуха, так и охлаждающей жидкости из двигателя мимо термостата. А вот если по какой-то причине (по какой не знаю) понадобится пропустить ОЖ из радиатора в корпус термостата, то пипка и откроется)))

В своем термостате я сначала просверлил дырочку диаметром 3мм. При минус 20 и включенной печке, за полчаса поездки двигатель так и не вышел на 90 градусов((( Ни о какой термокачке в связи с резким открытием термостата речи уже не было, он просто не успел открыться. Без печки температура открытия была достигнута и стрелка указателя температуры ОЧЕНЬ плавно опустилась (наверное градусов на 5).

На следующий день дырочку (ту которую проделал сам) заделал, выковорил пипку и немного уменьшил сечение оставшегося после пипки отверстия. Итог. желаемый результат был достигнут. Хотя знаю, что воздух в системе не есть гут и он откуда-то подсасывается. Но откуда не нашел. Пришлось избавляться таким образом.

зачем выкавыривать дырочка нужна для выхода воздуха пра заполнении.

Никто и не говорит, что дырочку нужно заделать. Нужно "пипку" выковорить)

ГЫЫ Какое прикольное слово - пипка ))))

Посмотрел бы ты на нее. других ассоциаций не приходит..

а новый чуть ли не закипаю. вот и думаю может всё же пипку выкывырнуть

ну вот сам же говоришь. была дырочка все было хорошо, не стало дырочки - закипаешь.
Я тоже закипал. Летом на 70градусном термостате это не заметно, ну скакнула температура и все. На зиму поставил на 87гр. и тут такое началось. да ты и сам знаешь. тоже самое и у меня))) Знаю, что где то воздух, и собирается он как раз в верхней части корпуса термостата, где сам термоэлемент находится. В итоге гермостат находится в воздушном колоколе и не воспринимает температуру ОЖ. Маленькой дырочки достаточно для выхода воздуха, а на температуру двигателя это практически не влияет. Хотя здесь многое зависит от конструкции самого корпуса. их несколько и подозреваю, что в другом корпусе такой проблемы быть не должно)))

или термостат рано открывается или он просто незакрыт. Ещё может тупо датчик пи. деть.

Датчик вряд ли потому как телом чувствую что несколько прохладно и довольно-таки долго прогревается как мне кажется.

Верхний патрубок радиатора тёплый?
Честно говоря не додумался потрогать.
А если он тёплый значит он открыт?
Кстати,а за какое время примерно он должен достигать температуры скажем в 80 градусов? просто я машину до 50 прогреваю и после трогаясь и проезжая километров 5 да собственно вспоминая как недавно 25 проезжал , вижу как он всё 60 градусов стоит, по ощущению в салоне так и есть.:)

Минут 10 до рабочей температуры, это гдето 85-90, термостат 87.
Все не так однозначно. Время прогрева зависит от многих факторов:
1. Температура окружающего воздуха и, соответственно, начальная температура двигателя (кроме себя ему еще предстоит нагреть КПП и узел сцепления);
2. Включение во время прогрева печки (она очень много тепла забирает);
3. Обороты, на которых происходит нагрев до рабочей температуры (а может окончательно двигатель прогревается только в движении, а там теплоотдача гораздо выше и быстрее прогрев)
4. Наличие электрического или "механического" вентилятопа (последний молотит всегда и обдувает двигатель забортным воздухом)
5. Неисправности системы охлаждения.

Я сегодня с минус 30 при работающей печке прогрел до открытия термостата минут за двадцать. Ни куда не торопился, стоял и грел)))

подскажите плз(мб чуть не по теме) почему когда машина прогрелась до рабочей температуры, при включении печки температура падает до 60 и потом еле еле прогревается что это. вся система охлаждения новая кроме помпы и корпуса термостата(радиатор двухрядный медный)

Добавлено через 52 секунды
температура за бортом -10днем(-18 ночью)

при включении печки температура падает до 60 и потом еле еле прогревается

ну ты, судя по всему, владелец печки с очень большой теплоотдачей. Она двигатель охлаждает, это хоть и маленький, но радиатор (тем более новый). На некоторых авто (читал, что импортных) радиатор печки ПОСТОЯННО используется в качестве радиатора дополнительного охлаждения двигателя, при это горячий воздух подается либо в салон, либо на улицу. Хочу такую фишку, не знаю как сделать

чесно говоря мне это не очень нравиться ибо радиатор печки тоже через некоторое время делается прохладным и в машину дует прохладный воздух
ну в принципе любая печка охлаждает двигатель но не столько же

Охладил двигатель, сам стал холднее, воздух гонит не такой горячий.
Вообще, если при выключении печки, температура быстро восстанавливается, то это она самая.
Утепли двигатель, возможно печь отнимает "последнюю каплю тепла"

Ну как. Выковырнул пипку? Как результат?

Завтра поеду выковыривать :) надоело уже что с дрожью в коленях жду открытия :)

Да нет вроде верхний патрубок не особо горячий во время прогрева только сантиметров 10-15 от термостата.

Странно. У меня даже верхний бачок радиатора немного теплый.
Но главное нет скачка. это главное. Я как представлю, что за тредцать секунд температура падает со 110 да 70, аж самого всего крутило.

Я могу рассказать откуда воздух появляется :) вопревых если стоит втулка то из-за избыточных "порогов" внутри патрубка возникает кавитация тосола :) и естественно из-за повышения следования его по патрубку через сужение если газануть то вообще смерть! Во вторых втулкой мы зажимаем проход тосолу! и тут уже из-за самой помпы может возникнуть кавитация особенно если тосол фуфло и антивспенивательных присадок в нем не много.
В третьих при установки термостата на 87 градусов мы думаем о себе а о двигателе не думаем :) никто не одращал внимание что перед самым закипание в чайнике образуются маленькие пузырьки? В перегретом 402-м который расчитан на 78-80 градусов происходит почти тоже самое только за счет того что после того как заглушили тосол может даже закипеть. если пробка радиатора давление не держит. Как вариант сменить тосол на более дорогой зеленый антифриз с температурой закипания хотябы 110 градусов. Лужский стабильно закипает при 102 гадусах :) Особенно это актуально для тех кто живет выше 500-800 метров выше уровня моря, атмосферное мать его давление .

Добавлено через 2 минуты 46 секунд
Термос этот импортный, коробочка красненькая))) сам термос блестященький весь такой)))

Коробочка зелененькая, сам блестящий нержавеешный, написано что отечественный. Врать не буду завтра коробочку домой принесу и точно напишу чьё производство! Еще написано что термостат для двигателя Штайер газ-560 что это такое я не знаю.

Всем привет.Речь пойдет о ремонте и настройке мотора ГАЗ-560, потому что в сети я не нашел достаточно точной информации по этому вопросу, на форумах надо перечитать гигабайты текстов, чтоб хоть что то понять, попробую подробно изложить суть в одном посте.
Итак имеем Газель с мотор Газ-560(Steyr).Много букф будет)))
Теперь немного о грустном, после того как поменял помпу отработал всего один день и ремень перескочил и сломало 4 рокера. Притащили к гаражу, благо повезло с погодой и на улице было всего -5-10, приступил к ремонту, нашел рокера у товарища, их замена была быстрой а вот дальше самое интересное.
На этом моторе нет меток для ремня ГРМ но не все так страшно когда разберешься как все делать .
И так снимем верх морды для удобства, верхних кожух ГРМ, подачу воздуха и клапанную крышку. Слева по ходу движения на блоке у масляного щупа есть пробка под шестигранник на 12, я откручивал крепление масляного щупа и убирал его в сторону, он хорошо там цепляется за болт

аккуратно откручиваем эту пробку, это не очень удобно))придется изловчиться чтобы вставить туда ключ, но вот она откручена, берем из набора стопор и вставляем его туда-не спешите, там есть направляющая канавка и в нее надо попасть

теперь аккуратно прокручиваем мотор за коленвал трещеткой с внутренней звездочкой Е14, если упирается в клапана, проворачиваем ключом на 30 распред вал пока коленвал не начнет свободно крутиться, как только стопор попал в конавку на коленвалу и застопорился-это и есть ВМТ 1 цилиндра, помечаем шкив коленвала, чтобы в последующем не искать эту точку.
Срываем гайку распредвала(затянута сильно) и спец инструментом снимаем шкив, за шкивом 4 грани на которых написан номер цилинда, ставим 1, одеваем шкив одеваем ремень, ставим на место натяжной ролик предварительно обезжирив сопрягаемые поверхности, натягиваем ремень и подтягиваем шкив распредвала что бы он сел на конус, достаем стопор(полностью не вытаскиваем, а только чтобы вышел из коленвала)прокручиваем мотор на 360 градусов, если он спокойно прокрутился и ничего не уперлось, значит можно приступать к настройке.
Настройка ГАЗ-560.
Форсунки: Клапанная крышка снята, ставим специальную планку и микрометр на тарелку 1-ой насос форсунки, толкатель НФ должен находиться на основной оси РВ, спец.инструментом отжимаем НФ до упора и ставим прибор в 0, потихоньку отпускаем и считаем, должно быть 8,04+0,05(8 оборотов и 4 по шкале), при несовпадении отрегулировать ключом на 17 и отвертки и так со всеми форсунками.
Клапанная крышка снята, ставим специальную планку и микрометр на тарелку 1-ой насос форсунки, прокручиваем мотор на 360 и как только начинает работать 1 насос форсунка, ставим стрелку на микрометре на 0, прокручиваем мотор и считаем, должно быть 3,27+-0,03 это значит 3 оборота и 27 по шкале, аккуратно срываем гайку распредвала(можно заранее) и аккуратно молоточком, что бы значение не сбилось, сбиваем шестерню(сбили) а коленвал прокручиваем до ВМТ (распредвал не должен двигаться), стопорим КВ, подтягиваем гайку РВ, достаем стопор и крутим на 360 КВ, как только 1-ая НФ начала работать, ставим шкалу на 0 и считаем, в момент когда стопор попал в КВ на шкале должно быть 3,20+-0,03.
Если все совпало, то можно собирать все обратно и заводить мотор, если вы все отрегулировали правильно то на прогретый мотор можно ставить стакан с водой и она не разольется.Вроде все описал.

Вот видео в котом рассказана большая часть.

Уже почти 2 десятка лет назад стартовало производство Штаер 560. Заводское название двигателя - Steyr 560 (двигатель Штайер). В те годы двигатель ГАЗ 560 соответствовал всем мировым стандартом и считался принципиально новой моделью. Тогда купить дизельный двигатель ГАЗ-560 Штайер (цена на него в те времена была довольно высокой) считалось большой удачей, это сейчас двигатель морально устарел и уступил дорогу на сборочный конвейер своим более современным собратья.

А в начале своей карьеры модель ГАЗ 560 Штайер имела свои технические усовершенствования: моноблочность конструкции, когда вместо стандартных головки блока цилиндров и самого блока цилиндров использовался чугунный моноблок. При такой конструкции исключается часть неудобств в эксплуатации стандартных двигателей – замена прокладки между головкой и блоком цилиндров, обрыв или недотяг шпилек крепления головки блока цилиндров и другие.

В таком типе двигателей увеличена жесткость моноблока и улучшено охлаждение цилиндров. В итоге двигатель Штаер на ГАЗ 3302 (цена указана в каталоге) тише работает и не вибрирует, а значит ресурс двигателя - увеличен. Свою специфику имел и ремонт моноблока ГАЗ 560 Штайер, запчасти для этого не требовались. Ремонт производился на специализированном стенде и поставлялся владельцу уже в обкатанном виде, что очень повышало качество такого ремонта.

Двигатель Штаер-560 дизель имел еще одну конструктивную особенность – впрыск топлива. За него отвечали насос-форсунки, создающие давление до 1800 бар и работающие от кулачков распредвала. Двухфазный впрыск контролирует микропроцессорная система, которая исключает токсичность топлива, тем самым уменьшая расход топлива и делая экономичным двигатель ГАЗ 560 Штайер. Отзывы о такой системе работы можно почитать на многочисленных форумах. Насос-форсунки сочетают в себе сами форсунки и ТНВД, тем самым делая ненужными трубопроводы высокого давления, от этого повышена надежность работы двигателя.

Двигатель Штаер на ГАЗ 3302 отличается бесшумностью своей работы. Это достигается конструктивной особенностью алюминиевого разъема кожуха-поддона картера, который состоит из двух половин, крепящихся к моноблоку с помощью резиновых упоров. Дополнительным шумоизолятором служит капсула, которая закрывает верхнюю часть мотора.

Сегодня очень популярна покупка двигателя бу. Двигатель ГАЗ 560 Штайер купить бу – одно из самых частых запросов среди автолюбителей. Многие покупают двигатель в разбор на запчасти. ГАЗ-560 и запчасти к нему большая редкость. Но в интернет есть интернет магазины, работающие именно по специфике Штаер. Из запчастей большим спросом пользуются электробензонасос ГАЗ 3110 (цена указана в каталоге), генератор на ГАЗ 31105, насос форсунка ГАЗ 560 Штайер. Купить все эти запчасти помогут специалисты интернет магазина Б2Мотор.

Купить двигатель ГАЗ 560 Штаер помогут специалисты интернет магазина Б2Мотор. Сам двигатель и запчасти ГАЗ 560 Штаер в наличии на складе в Нижнем Новгороде. Доставка осуществляется по всей России.

А как насчет ремонта пригодности.
Если сломается детали есть в продаже?

Это самый аццтойный мотор в плане ремонтопригодности. Не знаю, как у него с доступностью запчастей (расходники по идее - вещь доступная), но конструкция - просто тихий ужас:
-нет съемной головки цилиндров. Что делать, если что-то случилось к примеру, с клапаном - снимать двиг и полностью его раскидывать?
-насос-форсунки с электронным управлением. Хоть электроника сейчас - штука довольно надежная, но все же я бы не стал полностью полагаться на нее, находясь в какой-нибудь уганде или за полярным кругом. Требуется очень качественная солярка, иначе загубишь плунжерные пары и распылители в момент, ремонт влетит в ту еще копеечку, потому как для разборки-сборки нужен специнструмент, а для проверки - еще и стенд (причем обычный для тракторных или грузовых форсунок не годится - на управляющий электромагнит еще и сигнал откуда-то подавать надо), из-за этого даже замена распылителя - целая проблема.
-(матюков не хватает. ) НАДПОРШНЕВОЙ ЗАЗОР РЕГУЛИРУЕТСЯ ИЗМЕНЕНИЕМ ЭКСЦЕНТРИСИТЕТА ШАТУННЫХ ВКЛАДЫШЕЙ. :x :x :x (пары вкладышей делают с заданным эксцентриситетом и пу разных комплектов плоскость разъема проходит по-разному относительно широкой/узкой части, грубо говоря, берут трубу с о смещенным внутренним диаметром относительно верхнего и режут вдоль, а уж как - зависит от того, какой комплект изготовляется) Процесс представляете - выставлять этот зазор и искать нужные вкладыши :shock: :shock: ?
-(уже не сдерживаюсь, е. ть лося. ) в соединении шестерни с распредвалом НЕТ ШПОНКИ :x :x :x :shock: :shock: :shock: . А если чуть не так поставить (хотя бы разрезную шестерню сделали, интиллихенты хреновы!)? А если соединение окажется прослабленным??
Тут уже как-то писалось, что этот двигатель был разработан инжиниринговой фирмой около 20 лет назад, в больших объемах никем и никогда не выпускался, статистики по нему нет никакой (испытания на безотказность-то по нашему ГОСТу хоть проходил?), а спорных решений - полно. Очень смахивает на чью-то диссертацию, согласен с мнением, что постановка его на производство - следствие очень нехилого отката. Требует очень качественного масла и топлива, хорошо если повезет и хотя бы 150-200 тысяч он проходит, а если нет? Думаю, немало лосей вы пере. ете, если возьметесь его ремонтировать или выложите за ремонт столько денег, что на них можно "Хантер" в довольно приличном состоянии купить

------------------
Практика выше (теоретического) познания, ибо она имеет не только достоинство всеобщности, но и непосредственность действительности (В.И. Ленин, Полн. собр. соч., т. 29, с. 195)

Г. О полное (этот 560).капитальный ремонт этого двига ЭТО ПОЛНАЯ Ж..А. сделан по принципу презерватива-использовал и на помойку.
если нет выбора (другой дизель) то лучше оставить бензиновый.
Texas_Ranger писал:
Это самый аццтойный мотор в плане ремонтопригодности

Год назад когда покупал УАЗ Был выбор ГАЗ 560 или Андория.
Так вот у меня есть друган живёт уже лет десять в Германии
работает в автомастерской мастером,так я с ним созвонился и вот что он мне сказал.ГАЗ 560 в бытность свою штаер в европе ни на одном автомобиле не когда не устанавливался,пытались как то приспособить его на маломерные суда но тоже не прижился.Как он попал к нам в Россию непонятно.Короче двигун по отзывам европейца полное Г. О.
Лично я выбрал Андорию и не жалею.

Привет, ребята. Эксплуатирую, свой Штаер на уазе более трёх лет. (Гайкин в курсе, только опыта так и не набрал). Проблем никаких, даже мыслей о поломке не возникало, хотя ездил и в Киров и поближе. Ремонтировать его НЕ НАДО, в отличие от остальных моторов, что так любят особо грязные товарищи с отработкой под ногтями (хотя я сам механик 1 класса с большим стажем). Пришел в гараж, завел и уехал, как на НОРМАЛЬНОЙ машине. Свои 300-600 тысяч Штаер отходит. Альтернатива -можно приобрести пятидесятый раз отремонтированный двиратель немецкого или японского автопрома с полной уверенностью, что отремонтируешь его в 51 раз. Всем удачи.

Штаера с пробегом в 300 тыс. км в природе не существует.
А вот конченных оба на Соболях один выдержал 82 тысч. другой 67 тысч. км. только вчера видел у моториста в цеху в услових районого автосервиса ремонту не подлежат. А на УАЗе условия эксплуатации наверное будут пожёстче.

А как насчет ремонта пригодности.
Если сломается детали есть в продаже?

Это самый аццтойный мотор в плане ремонтопригодности. Не знаю, как у него с доступностью запчастей (расходники по идее - вещь доступная), но конструкция - просто тихий ужас:

Да, конструкция еще та.

Где то читал статью, что делели этот двигатель по заказу Мерседеса. Но то ли денег мало дали, толи еще что то, вообщем переругались разработчик и заказчик, и типа что бы совсем не завалить проект (а может в отместку) сделал Штаер вот такой двигатель, типа трахайтесь с ним сами.

Диагностический прибор водителя АСКАН-М для ГАЗ-560 (STEYR)
Диагностический прибор водителя - маршрутный контроллер АСКАН-М STEYR предназначен для диагностики систем управления дизельных двигателей ГАЗ-560 (STEYR) автомобилей ГАЗ.

контролировать текущий расход топлива
отображать параметры двигателя: обороты, температура ОЖ и др.
показывать неисправности системы управления двигателем
выводить паспортные данные контроллера управления двигателем
Технические характеристики:

Напряжение питания в бортовой сети автомобиля от 8 до 16В.
Потребляемый ток от бортовой сети автомобиля не более 100 мА.
Масса 160 г.
Габаритные размеры 112х58х22 мм.
Температура окружающего воздуха от -20° С до +60° С
Относительная влажность воздуха до 90% при температуре +40° С
Устройство АСКАН-М.
Прибор АСКАН-М состоит из микропроцессора со встроенной памятью программ и данных, жидкокристаллического дисплея на две строки по 16 символов с подсветкой, зуммера, 4-х кнопок управления и двухцветного светодиода индикации режимов работы.
АСКАН-М выполнен в пластмассовом ударопрочном корпусе, снабжен кабелем связи с колодкой диагностики автомобиля.

С помощью кнопок управления курсором можно выбрать следующие функции работы прибора:

Функция ПАРАМЕТРЫ.
С помощью кнопок управления курсором можно отобразить следующие параметры:

Читайте также: