Замена штатной акустики уаз патриот 2019

Обновлено: 08.01.2025

Однако, здравствуйте. Сегодня речь пойдет про установку музыки в Патриот с АКПП чужими своими руками.

Напомню, комплектация моей машины носит гордое название "Оптимум" — автомат есть, кондер есть, музыки нет. Значит, необходимо ее установить.

Магнитолу от Патриота 2019 я покупал еще на старую машину. Всем она почему-то не нравится, а меня вполне устраивает. Акустику решил освежить и купил двухкомпонентные 16 колонки Hertz CK165. Очень достойное изделие.

Опыт успешной инсталляции музыки в Патриот у меня уже был. Тогда просто воткнул колонки, играло и ладно. В этот раз решил сделать все по науке и выполнить шумовиброизоляцию (далее — ШВИ). Из материалов приобрел пару листов виброизоляции STP Silver, для второго слоя — три листа шумоизоляции STP Accent и STP Сплен. Последние два материала полностью взаимозаменяемы, просто брал в разных магазинах.

Сперва двери необходимо разобрать. Видео не снимал, но в сети есть куча инструкций, как это делается. Раньше завод на внешнее полотно двери клеил шумоизоляцию (больше похожую на рубероид), а потом красил все в сборе. Шумоизоляция отклеивалась, металл ржавел. Выглядело это все так:

Теперь же дверь красят, и только потом сверху клеят рубероид. Но он все равно держится плохо, в одном месте отошел пузырем. Пузыри воздуха между шумкой и металлом — верный очаг коррозии. Вооружился строительным феном и шпателем и отскреб это недоразумение.

Помимо этого заводская сборка дверей порадовала — все провода теперь закреплены пластиковыми фиксаторами, тяги замков обмотаны в местах касания изолоном, чтобы не стучали друг об друга. Гайки закручены, на них поставлены отметки маркером. Передние двери изнутри промовилены по низу. В правой двери обнаружил забытую гайку — она прилипла к мовилю, как дохлая муха к липкой ленте на почте, и не бренчала, вела себя тихо. А вот пятая дверь почему-то мовилем была обделена, и по ее нижнему шву начала лезть ржавчина. Залил цинкарем, просушил, проантикорил.

Как и в 2012 году, штатные места в передних дверях сделаны под 13 динамик. 16 динамик встает только через проставочное кольцо толщиной не менее 1,5 см. Если ставить без проставки, стекло при опускании будет упираться в динамик, и до конца опустить его не получится. Если корзина у динамика высокая, то одного кольца не хватит и придется подрезать металл двери (так было в моем случае). Набрать высоту двумя проставочными кольцами не получилось — конструкция упиралась в дверную карту. Но, повторюсь, это все индивидуально и делается по месту.

Вырезанные места были прогрунтованы и обработаны антикором.

Перед наклейкой шумоизоляции необходимо обезжирить поверхности, на которые будет клеиться шумка. Я использовал вот такой обезжириватель:

Хорошо отмывает битум, кстати.

Первым слоем на внешнюю часть дверей клеил виброизоляцию STP Silver. Материал на битумной подложке, необходимо прикатывать валиком. Клеить сплошняком смысла нет, можно оставлять зазоры до 1,5 см. Греть феном не надо. Ребра жесткости им заклеивать не надо, только большие участки металла.

Вторым слоем на внешнюю часть дверей поверх STP Silver клеил STP Accent (в пятую дверь) и STP Сплен (в передние двери). Эти материалы разглаживаются руками, греть также не нужно. До дренажных отверстий в дверях следует отступить сантиметра 4 — чтобы шумка не впитывала влагу, которая будет там собираться.
Место на двери, которое находится непосредственно за колонкой, шумить тоже нужно — чтобы меньше было резонансных шумов.

Внутреннюю часть дверей проклеил STP Silver, технологические окна закрыл STP Accent. Можно было использовать тот же STP Silver, но я решил провести эксперимент. Не усердствуйте с материалом и не клейте его близко местам, где к двери прижимается дверная карта! Иначе потом ее не сможете установить нормально.

А теперь важный момент, про который почему-то никто никогда не говорит. С завода между дверной картой и металлом двери установлена белая или черная клеенка, выкроенная по контуру. Такой еще закрывают грядки, садоводы знают. В ней сделан вырез, который должен быть заправлен ЗА ДИНАМИК — в дождь по стеклу внутрь двери может попадать вода (особенно, если стекло опускать/поднимать), и со стекла по этой клеенке она будет стекать к дренажу, не попадая на динамик.

Кроме того, клеенка выполняет роль пароизоляции. Если ее нет, зимой, когда в салоне работает печка, и теплый воздух из салона идет наружу, внутри дверей на холодных металлических частях появляется конденсат, что не прикольно.

Так вышло, что эта чудодейственная клеенка у меня благополучно про***лась. Пришлось вместо нее для стока воды со стекла приспособить упаковочный пупырчатый полиэтилен:

А также строительную пароизоляцию из вспененного полиэтилена (типа подложки под ламинат):

Этот материал также обладает неплохими теплоизолирующими свойствами.
Теперь ни конденсат, ни дождь не страшны.

От шумки впечатления двойственные. Тише в машине не стало. Ветер свистит, колеса гудят. Но. Без шумки музыка играет отвратительно, а с шумкой — отлично. И даже на скорости. Богатый бас, разборчивая середина, аккуратные верха. Причем этого всего нет, если не заклеивать технологические отверстия в двери. Вот такие пироги. В перспективе планирую добавить колонки в задние двери и усилок.

На сегодня все. Ситуация продолжит оставаться на контроле до полного разрешения.

Напоминаю, что фото, не вошедшие в записи, я размещаю в Инстахламе по ссылке: www.instagram.com/grosstractor/

А вот мой канал на Ютубе, где можно посмотреть самобеглые картинки про путешествия и Патриот: www.youtube.com/channel/UC1-TV9F7Fspm5UW0MG8abow

Кто хочет поддержать блог, тот может подписаться, поставить "Нравится" и поделиться с друзьями, нажав кнопку D.

Во-первых, что мы не берем в расчет богатые комплектации с дорогим звуком, который, кстати, совсем не стоит своих денег — о них в следующей статье.Возьмем стандартные решения, которыми пользуются автопроизводители в 90% случаях.
Во-вторых, мы не рассматриваем замену штатных динамиков на эстрадные динамики с мега чувствительностью, потому что у эстрады есть свои особенности, как у динамиков дальнего поля. У них очень узкий диапазон и, заменив одно на другое, вы добьетесь громкости, но окончательно лишите себя низких частот и картина внутри автомобиля может оказаться очень плоской, подробнее тут, поэтому в расчет идут только классические динамики с широким диапазоном частот.

Итак, вы покупаете автомобиль и вас не устраивает звук. Первое, что приходит на ум: поменять акустику. И, вроде, все логично, авто-производители сильно экономят на динамиках и головных устройствах, и поменяв, например, динамики уже можно добиться какого-либо результата. Я вам скажу на это, и да и нет — 50 на 50. Хоть штатные системы и дешёвые, но источник с динамиками достаточно сбалансированы и подобраны по определенным характеристикам.

Давайте разберем те случаи, когда звук точно станет лучше, и наоборот — когда есть риск, что он изменится в худшую сторону:

Звук точно станет лучше, если добавить недостающий элемент. Многие производители авто в самой базовой комплектации устанавливают минимальный набор динамиков, а именно — широкополосные, которые отвечают за весь диапазон частот, с которым чаще всего они не справляются из-за собственной дешевой конструкции, или просто от того, что располагаются у нас под ногами.

Чаще всего в этом случае у нас страдают высокие частоты и верхняя середина. Звук вам кажется тусклым, грязным и глухим. Поменяв такие динамики на компонентные, то есть состоящие из мидбаса и твитера (пищалки ), которая расположится гораздо ближе к ушам, вы визуально притяните ближе к себе музыкальный материал с ясной серединой и яркими верхними частотами. В конце статьи приведу лучшие варианты для замены «штатки ».

Также улучшат качество звучания OEM комплекты. Это комплекты специально разработанные для замены штатных динамиков в определенных автомобилях. Обычно это автомобили, которые имеют некоторые особенности типоразмера или места для инсталляции, такие как BMW, Mersedes, некоторые Toyota.

Во остальных случаях нужно понимать, что простая замена одних лишь динамиков, может не только не улучшить звук, а еще и ухудшить.

Итак, на что обратить внимание при выборе:

Чувствительность:

Штатные динамики, обычно с простейшей и очень легкой подвижной частью, обладают достаточно высокой чувствительностью, для того, чтобы слабая штатная магнитола могла их раскачать. Некоторые классические, более качественные и более мощные, как например вот этот, имеют более тяжелую, грузную, более прочную подвижную часть, что имеет ряд преимуществ, в том числе позволяет им забираться очень низко (в бас), но при этом снижается чувствительность. То есть при одной и той же «проводимой » мощности этот динамик будет играть тише.

Сопротивление:

Некоторые штатные динамики имеют сопротивление ниже, чем классические 4Ома. Это сделано по той же причине — слабости штатной магнитолы. Например, динамики ниже имеют сопротивление 2Ом, а динамики в магазине в 99,9% случаев 4Ом. И, конечно, усилитель, работая с меньшим сопротивлением, будет давать больше мощности, и звук на штатных динамиках, опять же, будет громче.

Частотная характеристика:

Некоторым бюджетным штатным динамикам достаточно сложно воспроизводить бас и, чтобы их не перегружать, производители «кастрируют » диапазон частот.

Даже если вы купите самые «басовитые » динамики, их потенциал нечем будет раскрыть.

Типоразмер:

Некоторые автомобили, например часть моделей Toyota, оснащены динамиками типоразмером 6*9». У Volkswagen есть комплектации с 20» динамиками. В этом случае, чтобы добиться басовой составляющей не хуже штатных,то желательно заменить их типоразмером не меньше, что значительно сокращает выбор, так как самый распространенный типоразмер 6,5. Прочие размеры компонентной акустики скорее исключения.

«По своему опыту скажу, что замену динамиков больших размеров необходимо дополнить внешним усилителем, так как „раскачать“ их штатной магнитолой будет сложно.»

На этом, пожалуй, мы остановимся, а в следующий раз мы поговорим о штатных аудиосистемах в кавычках премиального уровня. Где просто заменой динамиков точно не обойтись, и стоимость их апгрейда куда выше, а работы — куда сложнее.

Применяемость: УАЗ ПАТРИОТ, ПИКАП, ПРОФИ (приборная панель с 2017г). Оперативная память 2ГБ внутр. 32Гб Магнитола NAVITREK комплектация: 4 камеры - 2 в зеркала, передняя камера и задняя камера. Комплект проводов для подключения антенна wi-fi GPS КАН..

Комплект мультимедийный навигационный УАЗ ПАТРИОТ 2019 г.в. (с АКПП) / 3163-7901030

28000.00руб. Без НДС: 28000.00руб.

Головной мультимедийный навигационный комплекc NAVITREK NT-017 ANDROID 7.1.1 УАЗ ПАТРИОТ c 2017г 32Г / NAVITREK NT-017 ANDROID 7.1.1 2Gb RAM, 32Gb ROM

26900.00руб. Без НДС: 26900.00руб.

8″ мультитач экран 1024х600, Android 7.1.1, WI-FI, BT, GPS, ГЛОНАСС, быстрый старт 1-2 сек. 2 Gb оперативной памяти + 32 Gb встроенной памяти Предназначена: УАЗ Патриот 2017 (комплектации Привилегия и Стиль)..

Головной мультимедийный навигационный комплекc УАЗ PATRIOT РЕСТАЙЛИНГ-2017 "УАЗ" на ANDROID / 3163-7901040-70

23900.00руб. Без НДС: 23900.00руб.

Головной мультимедийный навигационный комплект УАЗ PATRIOT c 2012г. NAVITREK ANDROID н/п 800600 / Navitrek NT-005 ANDROID 4.4.2 800600

22728.00руб. Без НДС: 22728.00руб.

Головной мультимедийный навигационный комплекc NAVITREK NT-017 ANDROID 7.1.1 УАЗ ПАТРИОТ 2017г 16Гб / NAVITREK NT-017 ANDROID 7.1.1 1Gb RAM, 16Gb ROM

21300.00руб. Без НДС: 21300.00руб.

Головной мультимедийный навигационный комплекc УАЗ ПАТРИОТ c 2012г-2018г. NAVITREK ANDROID / NT007T3 Android 7.1.2

18900.00руб. Без НДС: 18900.00руб.

"NAVITREK NT-007T3 для автомобиля УАЗ Патриот/Пикап 2012-2018. Для автомобилей 2012-2016 годов выпуска подходит для любых комплектаций. Для автомобилей конец 2016 и по настоящее время подходит только для простых комплектаций без штатных функций кнопо..

Головной мультимедийный навигационный комплекc УАЗ ПАТРИОТ c 2012г-2018г. NAVITREK ANDROID / NT007T3 Android 6.0.1

16499.00руб. Без НДС: 16499.00руб.

NAVITREK NT-007T3 для автомобиля УАЗ Патриот/Пикап 2012-2018. Для автомобилей 2012-2016 годов выпуска подходит для любых комплектаций. Для автомобилей конец 2016 и по настоящее время подходит только для простых комплектаций без штатных функций кнопок..

Головной мультимедийный навигационный комплекc(магнитола) УАЗ ПАТРИОТ c 2017г. NAVITREK / NT-017MTK ANDRIOID 8 2017 RAM2GB+32GB

15500.00руб. Без НДС: 15500.00руб.

Для автомобилей УА PATRIOT с 2017г. выпуска комплектации ОПТИМА, ФЛИТ. Для моделей без траектории задней камеры. Не поддерживает КАН-шину. 8″ мультитач экран 1024х600, Android 8, WI-FI, BT, GPS, ГЛОНАСС, быстрый старт 1-2 сек. ..

Головной мультимедийный навигационный комплекc (магнитола) УАЗ ПАТРИОТ c 2017г. NAVITREK ANDROID / NT-017MTK ANDRIOID8 2017 1RAM+16GB

11900.00руб. Без НДС: 11900.00руб.

Мультимедия на УАЗ ПАТРИОТ (магнитола) на модели с 2017 года, так же подойдет на УАЗ ПРОФИ. БЕЗ ПОДДЕРЖКИ КАН-ШИНЫ, для комплектация без траектории задней камеры, либо просто не будет работать траектория и индикация включения полного привода. На к..

в дери Патра известен? Подскажите пжлста.

Привет! У меня стоят 16-е. Из ДСП делается кольцо под 16-й размер, крепится с обратной стороны обшивки вместе с динамиком (((кольцо надевается со стороны магнита на динамик и через него саморезами прикручивается к обшивке))) (( динамик находится между обшивкой и кольцом)) ( правда если динамики хорошие с хорошим "большим" магнитом то придется эл.лобзиком немного "железяку" двери покоцать:D
Получаем неизменный внешний вид двери-обшивки и хороший звук :razz:
(Из минусов - при опускании до конца стекла немного цепляет за динамик буквально пара миллиметров- не очень страшно!)

Пятидюймовые штатные ( 13,5 см).

Звука не добьешся даже удовлетворительного и при 6 1/2 дюймовых - даже при использовании хорошего бренда АС.

Звук появится вменяемый - вне зависимости от марки головного устройства - только при использовании усилителя.
Есть распространенное заблуждение - мол, есть магнитолы со встроенными усилителями. Послушайте как они играют и послушайте ту же акустику но в связке с усилителями.
Все станет очевидным - на слух.

Далее - Подиум - не корпус АС - тут не нужно ни ДСП ни прочей ереси.
Фанера - кольцо чем толще тем лучше 32 мм - самое оно - карман у патра в двери и не такое стерпит. Крепить кольцо подиума надо к металлу двери на саморезах. Желательно - пожестче.

Акустическую проводку штатную оставлять нельзя. Кабель из безкислородной меди 1,5 - 2 кв. мм сечением стоит недорого. Понадобится метров 15 ( тянуть то надо будет с усилителя - а усилителю самое место в багажнике. )

Двери следует акустически обработать. Как сделать ? Два листа СТП бомбы восьмерки и стп мдп -2 листа четыре.
Бомбу клеить на металл двери - смыв штатную виброзащиту, ессно прогрев термофеном и металл и бомбу.

Потом крепится подиум на металл - потом стп мдп-2 заклеить ВСЕ отверстия в двери.

Акустическую систему - лучше брать двухполосную - из дешевых но хороших именно по звуку - выбор то не богат вообще то.
Morel tempo вполне подойдет.

Еще замечание - даже ОЧЕНЬ хорошая АС с диаметром диффузора 130 мм в ЛЮБОМ из вариантов - во первых не играет как надо без усилителя, а во вторых сольет практически ЛЮБОЙ более менее вменяемой АС с диффузором 165 мм. От себя - замечу - выбирать лучше из моделей с БУМАЖНЫМ диффузором с пропиткой. Алюминиевый или сотовый диффузор - умеют качественно делать не так много фирм. А про пластики - лучше помолчать. В целом - 165 мм - дешевле 4 тысяч ре- уже некачественная АС. Не стоит брать и DLS дешевых серий матадор или бейсик. Очень у меня хорошо себя показала АС Sygnat и Morel - неплохи и Helix и Phoenix Gold ( хотя и люминиевые ) .

В патровскую дверь войдут кстати и 8 дюймовки. Отдельно можно купить сигнаты , кроссоверы и пищалки. С ВЧ ( пищалками ) все несложно - купол - либо шелк либо титан. Но титановые стоят безумных денег.

Для эстетов с большим кошельком бездонным - есть такая акустика как Seas и Peerless.

PS/ в задние двери - лучше вообще не ставить ничего. Саб в багажник.
Из недорогих но хороших - стоит послушать английскую акустику - Vibe делает и корпусные недорогие системы, но неплохие есть и с фазоинвертором - стоят где то в районе 8-19 штук за девайс. Но - однозначно стоят своих денег.

Ну и бюджетный усилок - из бюджетных сам себе сколько раз ставил - есть серия Helix Dark Blue. Это Adam Fisher - но для бедных. Делается в бундесах а не в китаях и вот влияние марки - хеликс тянет на двести бачей, а самый дешевый фишер начинается от косаря.

В целом - нормальный звук в патре обойдется - тысячи две рублей - материалы СТП на двери, тысячи две с половиной - провода ( силовой на усилитель 80 ре - метр а надо 8 метров ) клеммы фишки итп , + АС фронт - тысяч на пять , усь - тысяч шесть, саб - 7-8. - тысяч 20-25 - если заморачиваться самому.

Но это вообще - самый дешевый билет в мир более менее вменяемого звука.

Тут я пожалуй не соглашусь, при отсутствии колонок в задних дверях, пассажиры будут слышать только саб (проверено на себе неоднократно), нужно же не только о себе думать. Мы с другом наверно около года ездили только с двумя передними колонками и сабом, кстати все было через усилок. Когда поставили в задние тоже ни какой кашей даже не запахло, наоборот стало как-то насыщеней и мощней. Машина - Terrano - 21 кузов.

Это эффект от недорогой акустической системы без усилителя и акустической обработке салона.

Можете не верить , но всего одной фронтальной качественной системы ДОЛЖНО и хватает озвучить равномерно весь салон - для всех пассажиров.

И это еще - судя по описанию эффекта "при отсутствии колонок в задних дверях, пассажиры будут слышать только саб " - это означает, то сабвуфер в системе настроен неправильно. На средней громкости, в большинстве музыкальных композиций - о наличии в системе сабвуфера - вы догадаетесь только путем его выключения - по чисто ВКУСОВОМУ эффекту - через некоторое время ощущается что чего то в звуке не хватает. Правильно настроенный сабвуфер - не блямкает и не пыркает и не долбит в уши.
Сабвуфер - это всего лишь динамик УНЧ - ультранизких звуковых частот.
Так как человеческое ухо не в состоянии локализовать источник таких частот в пространстве - то для достижения эффекта - достаточно одного источника , а не двух. Но влияние местонахождения сабвуфера в салоне - и даже направление его излучения - кстати - маловажны, хотя и имеют некоторые нюансы, но в большинстве случаев - ощутимые только приборами или профессиональным или избалованным ухом.

Но на общей картине - саба почти не слышно. НЧ до 200 Гц - должно хватать от фронтальной АС. Громкость идет именно от нее , а не от саба. Точнее ее ощущение.

Повторю - я когда то сам не верил во многие неочевидные эффекты, но - правильно настроенная система только с фронтальной АС и сабвуфером - во первых способна однородно насытить музыкой весь салон почти что одинаково хорошо для всех пассажиров, а во вторых способна создать вполне вменяемую звуковую сцену - правильную и причем в автомобиле, а не в квартире. Причем эффект от этого - много больший чем от квадросистем. И звучание поправильней.

>Советую все-же купить 16 динамики, без усилка.

Ну у меня в другой машине 13-ые трехполосники "Урал" и звучат для меня как не слишком требовательного к музыке в машине вполне удовлетворительно. Правда сзади ещё стоят огурцы побольше с отключенными пищалками.

По поводу задних не решил, посоветуйте куда ещё 2 колонки врезать и какого типоразмера так чтобы не мешали ничему.

Мне кажется что дело вовсе не в супер правильной настройке ас, а в том что для задних пассажиров передние сиденья выполняют роль перегородки, отсекая высокие частоты, а низы они везде пролезут. Хотя наверно имеет значение и размер салона.

Частично прав - УНЧ - проходят через любые материалы , кроме железа обработанного виброшумоизоляцией. С НЧ - почти, замечу - почти та же картина. СЧ - если система трехполосная - купольные типа Мореля и Иволги - очень привередливы к ориентации. ВЧ - то же самое.

Но стоит один раз послушать правильную систему самому и станет понятно - что так правильно. Фишка в том, что звуковая сцена при воспроизведении - должна воссоздать ее же при записи.

И поэтому - для слушателя - звуковая сцена - ДОЛЖНА быть спереди, то есть должно создаваться ощущение - что звук идет не из дверей и не сзади -а формируется - где то в районе капота. При этом - должна создаваться локализация источников и они не должны смешиваться.

К примеру - в правильной системе - сразу понятно - вот лидер-гитара - она слева, впереди в трех метрах ( по ощущениям ) , вот барабаны , там же тарелки ( к слову сказать - если в системе слышны тарелки - то это уже хорошая система - причем понять как ПРАВИЛЬНО должны быть слышны тарелки - можно в небольшом камерном клубе, на дешевой акустике вы получите хрень а не правильные тарелки) .Сразу понятно, что вокал - вот он правее по центру - в метрах двух впереди.

Двуполосной фронтальной АС - при качественной установке - хватает сил на тест с пролетом истребителя на тестовом диске. Слышим - вот он подлетает, вот над нами - вот пролетел .

Квадро система выдаст из себя такую картину - вот самолет летит, летит и вдруг пропал. куда пропал непонятно.

Повторить же фокус с фронтами - удастся только в том случае , когда работают декодеры DTS или Dolby - но это уже другой источник звука и пардон усилитель минимум 5.1.

Так вот, с фронтальной АС - будет одинаково хорошо слышно всем - потому что она построит музыкальную сцену ВПЕРЕДИ и ЗА капотом.

Я на вашем месте не стал бы спорить прямо сейчас, а сходил бы к примеру в Блюзмобиль - если есть у вас в городе и послушал бы что умеют эти ребята или на соревнования ЕММА.

Достаточно один раз услышать.
++++++++++++++++++++++++
Борт 525

PS/ насчет усилителя в боксе под задними сиденьями. Он же перегреется и сгорит рано или поздно. Альпайн - конечно же известная марка, но поверьте на слово и проверьте на слух - все таки в сабвуферостроении - во первых первыми были шотландцы - модель Quake а потом английская акустика более точно отрабатывает - ватных но объемных УНЧ как умеет делать Phoenix Gold - там нет,щелчок бочки к примеру Vibe выдаст точно так же как и на концерте - это будет ЩЕЛЧОК , А НЕ БУБББУУУУУХ.

Смотря для чего система создается. Для девочек - хватит и БУБУБУУУХХХ , в деревне устроить дискотеку - тем более из Билана какого нибудь - тут качества не надо и предсмертные хрипы и грюки акустики никого не волнуют.

Но если ухо избалованно и система аудиофильская - то самое забавное, из машины правильно акустически обработанной - снаружи вы вообще ничего не услышите. Вы даже не ощутите БУБУБУБУУУХИ дешевых деревенских сабвуферов. При правильном сабе - вы его не услышите снаружи - кроме как почувствуете - что в груди - отзываются какие то посторонние толчки - при полном отсутствии слышимого звука из машины.

Приятно читать, а!
Давно мечтаю соорудить подобное, но по деньгам пока сложно осилить. В машине, даже есть динамики, которые вполне вроде что-то играют, но слушать ЭТО не могу, поэтому деинсталлировал магнитолу и жду хороших времен. Уж больно мой слух привередлив к музыке. И даже в такой машине, как УАЗ Хантер хочется пусть не отличного, но звука, который не раздражает слух.

Fon_Vizin
Кстати по поводу обезшумлевания авто и звука с наружи, х/з у меня минимум 2 слоя везде, но слышно все-равно, даже когда не громко играет. Это может когда 2-йные стекла и т.д.

А чего два слоя ? материал какой ?
Два слоя должны быть к примеру на дверях такими -
вместо штатной смытой вибры ( смывать надо, надо увы труд еще тот)
дверь - потом кикнойзер киксовский или стп бомба восьмерка ( динаматом не пользовался - дорогой слишком) - приваренная наглухо термофеном - процентов 70 поверхности надо перекрыть - даже кусками, а не целым листом. Далее сплен 10 мм (знаю - неудобно но можно приклеить). Далее - технологические и монтажные отверстия - заклеиваются той же стп - мдп 2. потом на обивку - с внутренней стороны клеится битопласт - это такая открытоячеистая фигня типа поролона 8 мм только битумного цвета и вообще то рекомендуется ее как противоскрипное средство - но ВЧ и СЧ - ловит отлично. Сплен же закрытоячеистый - по сути звук не поглощает ВЧ. И тогда - будет вам счастье. Два слоя если у вас чего то битумного или продают на стройрынках - про это можете забыть - это не сработает так как стп. И потом два слоя битумной вибры. это очень тяжело получится. И так - машина потяжелеть должна килограмм на 80-100 - двери если в один слой - закрываются даже ощутимо тяжелей. И так - все двери делаются.
На полу ессно сплен или его аналог - причем лучше неклеящийся. Вода зальется - иначе прогниет. а так - просушить можно. И старая штатная ( не знаю - на уазах есть нет - типа войлочной шумки тоже обратно ставится. Собирать потом - трудно, но запихать все по месту - можно.

Крыша - обязательно вибропласт и сплен. Пол и моторный отсек. Звуку просто неоткуда будет распространяться наружу .

Эффект должен быть такой - даже не при двойных стеклах- как у мерседеса - вот видели например - идете мимо - не слышно ничего - открывается дверь и слышно что там играет музыка причем громко - музыка играет - дверь закрывается - музыки не слышно. Но внутри ее никто не выключал.

Если все правильно сделать то эффект наступает аквариума. Ничего и никого снаружи не слышно и о существовании заоконного мира - можно только догадываться по изображениям мелькающим туда- сюда , но без звука. Звук улицы не должен быть слышен , кроме случаев когда в пробке машина стоит окнами к борту камаза. И то - слегка пробивается.

И самое приятное. сплен+вибра - отличный теплоизолятор. Зимой тепло будет долго не улетучиваться из салона, быстрее прогреваться ,а летом - летом машина даже на солнце - внутри не раскаляется. Удивительно - но даже без кондишена ощутимо прохладнее чем без обработки кузова.

А если при сборке проклеить торпеду на стыках и все пласстмасски изнутри битопластом - то спро скрипы и сверчки в салоне - можно забыть навсегда.

Даже на 2111 - удалось снизить шум в салоне до 64 дБ - это с 72.
децибел - это ОЧЕНЬ много. 64 дБ - это ОЧЕНЬ неплохо даже для очень приличных машин - скажем так. Для сравнения - по паспорту - в 2107 - 84 Дб. В десятом семействе - 72. У корейцев - в основном 72-78. Вот кто ездил на семерках и потом прокатился на десятке - точно скажут - КАКАЯ это разница в 10 дб.

Но я всегда удивлялся другому. Ведь такую шумоизоляцию - можно делать еще на заводе и по сути ее стоимость будет ниже - ведь это конвеер , а не по частному заказу в салоне.

Делали б комплектацию на УАЗе - СуперЛимитед. Чтоб сразу шумоизоляция была стп-шная по правильной технологии. и чтоб сразу стояла приличная акустика и усилители ( да даже не совсем приличная - вполне возможно собрать даже из УРАЛьской - есть у них неплохая серия акустики компонентной , дешевой кстати и усилители есть отечественные дешевые - да и впрочем и ГУ уральские не так уж плохи - вкупе в системе - выйдет в плюс к цене - тысяч тридцать. ).
Хотя на сайте писали что шумы снижаются всего на 3 Дб.

Акустическая система: 2-полосная компонентная
Тип: Компонентная акустика
Размер: 6,5 дюйма (16,5 см)
Диапазон частот: 45 - 22000 Гц
Максимальная мощность: 210 Вт
Сопротивление, Ом: 4
Чувствительность, дБ: 91

Цена за комплект

Тип: Компонентная акустика
Размер: 5,25 дюйма (13 см)
Диапазон частот: 48 - 22000 Гц
Максимальная мощность: 180 Вт
Сопротивление, Ом: 4
Чувствительность, дБ: 90

Цена за комплект

Акустическая система: Высокочастотная акустическая система
Тип: Твитеры (высокочастотные динамики «пищалки»)
Размер: 1 дюйм (2,5 см)
Диапазон частот: 1000-22000 Гц
Максимальная мощность: 100 Вт
Номинальная мощность: 50 Вт
Сопротивление, Ом: 4
Чувствительность, дБ: 92

Тип: Коаксиальная акустика
Размер: 6,5 дюйма (16,5 см)
Диапазон частот: 45 - 20000 Гц
Максимальная мощность: 200 Вт
Сопротивление, Ом: 4
Чувствительность, дБ: 91

Тип: Мидрейндж
Размер: 6,5 дюйма (16,5 см)
Диапазон частот: 100-9000 Гц
Максимальная мощность: 200 Вт
Номинальная мощность: 100 Вт
Сопротивление, Ом: 4
Чувствительность, дБ: 96,7

Тип: Компонентная акустика
Размер: 6,5 дюйма (16,5 см)
Диапазон частот: 62 - 23000 Гц
Максимальная мощность: 140 Вт
Сопротивление, Ом: 4
Чувствительность, дБ: 92

Цена за комплект

Тип: Коаксиальная акустика
Размер: 5,25 дюйма (13 см)
Диапазон частот: 48 - 20000 Гц
Максимальная мощность: 170 Вт
Сопротивление, Ом: 4
Чувствительность, дБ: 90

Тип: Мидрейндж
Размер: 5,25 дюйма (13 см)
Диапазон частот: 150-11000 Гц
Максимальная мощность: 180 Вт
Номинальная мощность: 90 Вт
Сопротивление, Ом: 4
Чувствительность, дБ: 95,1

Тип: Компонентная акустика
Размер: 5,25 дюйма (13 см)
Диапазон частот: 68 - 23000 Гц
Максимальная мощность: 120 Вт
Сопротивление, Ом: 4
Чувствительность, дБ: 91

Цена за комплект

Тип: Коаксиальная акустика
Размер: 6,5х9,2 (16,5х23,5 см)
Диапазон частот: 52 - 22000 Гц
Максимальная мощность: 200 Вт
Сопротивление, Ом: 4
Чувствительность, дБ: 93

Тип: Высокочастотная акустическая система (рупор)
Размер: 2,36 дюйма (6 см)
Диапазон частот: 2000-20000 Гц
Максимальная мощность: 160 Вт
Номинальная мощность: 80 Вт
Сопротивление, Ом: 4
Чувствительность, дБ: 105

Тип: Твитеры (высокочастотные динамики «пищалки»)
Размер: 3,15 дюйма (8 см)
Диапазон частот: 700 - 22000 Гц
Максимальная мощность: 160 Вт
Сопротивление, Ом: 4
Чувствительность, дБ: 93

Тип: Коаксиальная акустика
Размер: 6,5 дюйма (16,5 см)
Диапазон частот: 62 - 22000 Гц
Максимальная мощность: 140 Вт
Сопротивление, Ом: 4
Чувствительность, дБ: 92

Тип: Мидрейндж
Размер: 5,25 дюйма (13 см)
Диапазон частот: 135-10000 Гц
Максимальная мощность: 180 Вт
Номинальная мощность: 90 Вт
Чувствительность, дБ: 91

Класс:
Количество каналов:
Тип: Коаксиальная акустика
Размер: 5,25 дюйма (13 см)
Диапазон частот: 68 - 22000 Гц
Максимальная мощность: 120 Вт
Сопротивление, Ом: 4
Чувствительность, дБ: 91

Тип: Мидрейндж
Размер: 6,5 дюйма (16,5 см)
Диапазон частот: 100-9000 Гц
Максимальная мощность: 250 Вт
Номинальная мощность: 125 Вт
Сопротивление, Ом: 4
Чувствительность, дБ: 93

Тип: Твитеры (высокочастотные динамики «пищалки»)
Размер: 1 дюйм (2,5 см)
Диапазон частот: 3200 - 22000 Гц
Максимальная мощность: 90 Вт
Сопротивление, Ом: 4
Чувствительность, дБ: 92

Тип: Мидрейндж
Размер: 4 дюйма (10 см)
Диапазон частот: 170-12000 Гц
Максимальная мощность: 100 Вт
Номинальная мощность: 50 Вт
Сопротивление, Ом: 4
Чувствительность, дБ: 91

Тип: Мидрейндж
Размер: 5,25 дюйма (13 см)
Диапазон частот: 150-10000 Гц
Максимальная мощность: 160 Вт
Номинальная мощность: 80 Вт
Сопротивление, Ом: 4
Чувствительность, дБ: 94

Тип: Твитеры (высокочастотные динамики «пищалки»)
Размер: 1,85 дюйма (4,7 см)
Диапазон частот: 7500 - 22000 Гц
Максимальная мощность: 70 Вт
Сопротивление, Ом: 4
Чувствительность, дБ: 92

Класс:
Количество каналов:
Тип: Мидбасовые динамики
Размер: 6,5 дюйма (16,5 см)
Диапазон частот: 36-7000 Гц
Максимальная мощность: 360 Вт
Номинальная мощность: 180 Вт
Сопротивление, Ом: 4
Чувствительность, дБ: 93

Тип: Среднечастотная акустика
Размер: 3,7 дюйма (9,5 см)
Диапазон частот: 750 – 10000 Гц
Максимальная мощность: 120 Вт
Сопротивление, Ом: 4
:

Тип: Мидрейндж
Размер: 6,5 дюйма (16,5 см)
Диапазон частот: 110-8000 Гц
Максимальная мощность: 180 Вт
Номинальная мощность: 90 Вт
Сопротивление, Ом: 4
Чувствительность, дБ: 92

Тип: Мидрейндж
Размер: 5,25 дюйма (13 см)
Диапазон частот: 165-10000 Гц
Максимальная мощность: 120 Вт
Номинальная мощность: 60 Вт
Сопротивление, Ом: 4
Чувствительность, дБ: 94

Тип: Мидрейндж
Размер: 6,5 дюйма (16,5 см)
Диапазон частот: 100-10000 Гц
Максимальная мощность: 260 Вт
Номинальная мощность: 130 Вт
Сопротивление, Ом: 4
Чувствительность, дБ: 97,2

Читайте также: