Замена штатной акустики мазда 6 gg
Сроки выполнения работ были крайне ограничены, так как машина не местная, всего 2 дня.
Задача была заменить штатное головное устройство, заставить работать его от штатных кнопок на руле. Заменить все динамики. На фронт и тыл пустить поканально 2 усилителя, в багажнике установить моноблок с сабвуфером. Также установить камеру заднего вида и сделать шумоизоляцию дверей.
На фронт решено было ставить мощные, 8" широкополосники Kicx Gorilla GB-8N, поэтому потребовалась серьезная виброизоляция дверей. Обшивки проклеили 15 миллиметровым шумопоглотителем. Помимо своей основной функции, задержания шума, он заполняет пустоты между обшивкой и металлом, создавая очень плотное прилегание пластика, избавляя от скрипов, дребезга и прочих шумов.
Проход акустических кабелей в двери выполнили через резиновые втулки. Кабели дополнительно защищены "змеиной кожей" от порезов и перетирания.
8" фронтальные динамики для максимальной жесткости установили через проставочные кольца из фанеры, щели вокруг проклеили виброизоляцией.
Места подключения к динамикам защитили от влаги и короткого замыкания.
Штатные твитеры заменили на шелковые Kicx ND25S. Они встали в уголки зеркал.
Внешне вид дверей никак не изменился.
Тыловая акустика была удалена. Её место заняли Dynamic State CM-16.4. Также через проставочные кольца из фанеры.
Динамики остались у владельца с предыдущего авто, поэтому такой вид.
Силовую проводку под капотом защитили "змеиной кожей", колбу с предохранителем закрепили.
4-хканальники разместили на монтажную панель, закрепленную к спинке сиденья болтами, для максимальной надежности. Моноблок KIcx AR1.350 расположился на коробе сабвуфера, но его забыли сфотографировать, как и сам саб (повторюсь, сроки работ были крайне ограничены, про фото порой забывали). Сабвуфер, кстати, Power Bass 12". Под него изготовили фазоинверторный короб и обтянули карпетом.
Строить хорошую акустическую систему на основе штатной магнитолы было бы совсем не правильно. Поэтому, её место занял Pioneer MVH-A200BT. С помощью адаптера "подружили" его со штатными кнопками руля.
Самой его интересной особенностью является функция караоке . Микрофон идет в комплекте, очень веселая штука в машине. Попробовали, работает отлично.
Камера заднего вида встроена в номерную рамку, поэтому встала без всяких переделок. Включается автоматически при включении заднего хода.
Итак, что в итоге получили по звуку. Конечно сравнивать с тем, что было не имеет смысла. Теперь музыка играет полноценно от самых низов, с 30 герц и вверх до предела слышимости. Передние Гориллы и задние Dynamic State порезаны от 100 Гц вторым порядком, это дает им возможность раскрыть весь свой потенциал. Мощнейший панч, сотрясает весь салон даже когда выключен сабвуфер! Запаса громкости с лихвой. Для обычного человека это даже чрезмерно громко. В общем, клиент остался очень доволен, как и мы. Удалось в кратчайшие сроки сделать апгрейд системы и добиться максимума эффекта.
Давно хрипела у меня задняя левая колонка. И в принципе ездить можно было, но после смены ГУ на SINOSMART в настройках эквалайзера я обнаружил опцию "усиление". Звук она улучшает, но вот уже с ней заднюю колонку "разрывало" от хрипа. Я эту опцию от греха пока отключил и успешно про нее забыл вместе с хрипящей колонкой. Но тут выдалось мне проехать в собственной машине сзади и понял, что надо. Начал изучать вопрос, на что заменить? Хотелось обычную замену, без проставок, в штатные дырки. Понятное дело, что когда замена оригинала на что-то еще выглядит процессом намного более перспективным, то оно и затягивает нехило. Советом мне особо не помогли. . Начал самостоятельно копать, что к чему. Из других БЖ понаковырял инфы, кто что ставит. В двух словах: выбор на штатный размер 5х7невелик в принципе, а уж с наличием и того все печальнее печального. В итоге, приобрел я Ural AS-M57 MOLOT
Сразу, скажу, что выбор был вообще нихрена не взвешенным и просто совпало сразу несколько факторов: цена в 1690 р, ОЗОН как проверенный инет магаз, бесплатная и самое главное быстрая (всего 1.5 суток) доставка и фраза "остался последний экземпляр" добила т.к. уже жгло )) Решил, что в крайнем случае уж точно будет не хуже трещащих поэтому даже особо не смотрел характеристики. Понятия не имею, что такое "панч" о чем заявляет на коробке производитель, но диапазон частот там явно не такой уж широкий. 115-15К. В то время как не бюджет, а средние по цене (
2500) конкуренты Alpine SXE-5725S воспроизводят 70-20К. Зато уж показатель цена/качество думаю у урала точно лучший ))
Дополнительно купил я коннекторы, комплект на 4 колонки 360 р
Вот, наконец выдался не снежный солнечный день. И внаглую, нарушая короновирусные запреты, вышел из самоизоляции к машине. Как снимать задние дверные карты написано у многих, в том числе и я уже выкладывал при обтяжке дверей кожей. Снимаем карту, отсоединяем фишку, откручиваем старый динамик
Далее, кому не интересна лирика и как не нужно делать, можно 2 абзаца пропустить ))) Вот тут я немного пожалел, что совсем не продумал, как я все буду делать. Толи в БЖ это особо никто не описал, толи я пролистал, считая все элементарным. А элементарно там только то, что новый динамик можно закрутить в штатные дырки )) Сразу скажу, что будь у меня у машины паяльник, то я бы наверное сразу отрезал штатную фишку и просто припаял коннекторы. Но возможностей паять на улице у меня нет, значит придется делать скрутки. А раз так, то нужно постараться сделать все как-то покачественнее. А раз так, то я решил вытащить из родной фишки провода с родными коннекторами (а вдруг пригодятся). С помощью тонкой отвертки, пусть и не сразу, но я это сделал.
Коннекторы я нацепил, прямо на штатные, как мне показалось, довольно надежно:
Единственный вопрос, который я продумал заранее это как я определю плюс и минус на штатной проводке. Справедливости ради: на штатной колонке никак плюс/минус не помечен. Для этих целей я взял мультиметр и включил звук. Тут правда тоже не обошлось без непоняток: полярность менялась в разные стороны… Может просто предел в 2В слишком чувствителен. Но прибор нечасто, но показывал обратную полярность. Решились сомнения просто — прибавил уровень звука и тут уже "плюс" стал более стабильным.
Присоединив колонку к своим коннекторам и убедившись в ее работоспособности, и начав уже примерять ее чтобы прикручивать, я вспомнил всем нам известную пословицу. Ну почему, сука, я хотя бы один раз ничего не примерил, прежде чем отрезать? Штатной проводки сука НЕ ХВАТАЕТ! Во-первых фишка выведена как бы наружу, а во-вторых посредине. У обычной колонки же штекеры под колонкой и сбоку. Короче проводку нужно удлинять. Нет, ничего невозвратного отрезано не было, но знай бы я это заранее, я бы и действовал по другому. Во-первых не нужны дорогие доп.коннекторы тем у кого есть паяльник, во вторых, зная что провода нужно удлинять, пожалуй, обрезать штатную фишку можно тут же смело одним уверенным движением. Раз провода придется в итоге "скручивать" для удлинения, то зачем там еще какие-то коннекторы? Так что получилось, что у меня затраты на коннекторы напрасны, но у кого паяльника нет их конечно однозначно стоит приобрести.
Пошел я с колонками обратно домой. Взял обычный 2-х жильный сетевой провод длиной 20 см и припаял его к колонкам. С другого конца я поставил колодку для бытовых электрических соединений — ее можно купить за копейки в любом магазине, где продают светильники и лампочки.
Пропаял я обе колонки. Вернулся к машине. Снял свои коннекторы, у родных коннекторов (которые я так заботливо до этого извлекал из фишки) откусил "маму", оставив только часть, которая обжимает провод. Эти концы я и всунул в свои колодки. Прикрутил подготовленные колонки. В принципе белую изоляцию можно было удалить, но я решил что если удастся так прикрутить, то пусть остается. Удалось! Более того, с такой толщиной провод удается всунуть в пространство между болтом крепления и пластиковым ребром. Так что ничего не болтается и надежно зафиксировано.
Далее проводим сборку двери в обратном порядке. Вторая дверь — аналогично. Оказалось, кстати, что хрипит то у меня и вторая задняя колонка. Просто на фоне первой ее даже особо не было слышно. А после замены она сразу себя и выдала )) Так что вообще все по делу. Для отчета штатные колонки:
Сразу скажу, что ничего вот прямо чтобы АХ я не услышал, возможно и не услышу. Пишут, что оказывается новые колонки тоже требуют "обкатки" когда они и зазвучат на полную силу. Может через месяцок дополню отчет. Но конечно же результатом я в целом по устранению хрипа доволен. А тем более таким бюджетным. Пока ощутимой разницы в звучании по сравнению со штатным же передом я не вижу. Просто все хорошо играет.
ЗЫ: Вообще не уверен, что любые замены ГУ в приципе окажут кардинальные изменения. Меня мой Синосмарт вроде как устраивает. Главное, что он воспроизводит все что угодно откуда угодно и работает камера. Авто без этих фишек я уже за машины не считаю, как бы прекрасно они играли )))
ЗЗЫ: Но все равно так уж случилось, скидка была хорошая и за 2700 удалось отхватить еще и коаксиалы HERTZ DCX 570.3. Приедут, поставлю, попробую. Многие меняют перед на компонентки от HERTZ DSK 165.3 и прям даже безо всяких усилков пишут, что аж писают от удовольствия. Особо не верю, но может и их еще попробую.
ЗЗЗЫ: Все пишут — главное начать. Это точно. Уже думаю плотно о сабе и задумываюсь о шумке )))
Всем привет. Собрался таки наконец-то я сделать запись о всех изменениях в звуковой составляющей авто. Как бэ музыку поменять я давно хотел, но что-то никак руки не доходили до этого. Но все началось с замена ГУ. Вместо перчаточного бардачка в переходную рамку была установлена процессорная магнитола Alpine CDE-175R. Основная причина была, что не устраивал звук через модулятор, аудио линк уж совсем не хотелось ставить, по мне это было шило на мыло, решено было ставить полноценный майфун) и управление с айпода есть и встроенное управление с руля) а так же есть пульт ДУ, который к слову не особо то и нужен, но для галочки пусть будет)
Далее я заменил штатный фронт на Polk Audio DB651S, это 16.5 сантиметровые коаксиалки, поставил их на проставочные кольца, которые по счастливой случайности оказались лишними у моего знакомого от матрешки) Но после установки их я честно говоря разочаровался…если от штаток был хоть какой-то бас, то от этих остались только средние и высокие…да качество звучания лучше, но как говорятся "ожидание — реальность"…
И это подстегнуло меня к дальнейшим изменениям, которым подвергнулись двери, а точнее виброизоляция и поклейка битопласта. По совету я не стал клеить шумку, а налепил два слоя вибры, первый слой голды и второй слой сильвера. Карту двери само собой битопластом. На все двери ушло примерно 5 листов голды и 5 сильвера. Битопласта брал 4 листа, которого в итоге осталось как минимум половина. И о чудо! Я почувствовал разницу в звуке! Звук стал громче, более собранным, плотным, четким, чувствовалось, что звук идет в салон, а не на улицу. Я аж прям обрадовался. Но это не все.
Далее думал обойтись одним усилком, на который повешу 4 динамика+саб. Но почитав варианты, понял, что лучший выбор будет моноблок и 4х канальный усь. Собсно что и было сделано. Приобрел 4х канальный усь Lighning Audio LA-4100MINI и моноблок ArtSound XE 1K, который на 4 ома номиналом выдает 325 ватт, на 2 ома 500 ватт. А так же был по дешевке приобретен сабик пионер в 35л коробке с ФИ, думал, что он будет в самый раз, но не тут то было…
В общем сразу поехал на установку. Чуть позднее планировалось приобрести на тыл яйца в штатные дырки, поэтому 4х канальный усь подключили пока что только к фронту. В общем все манипуляции были проведены, моноблок подключен, саб подключен, усилители настроили и я счастливый поехал домой. Счастью моему не было предела, музыка четко играла, сабик басил…пока я не почувствовал запах паленого в салоне…остановившись и открыв багажник в меня устремилось облако вонючего дыма))))) и у меня в голове: "ну все, п*здец, приплыли")))) Саб, который должен был якобы вполне нормально играть с этим усилком, нихрена не потянул и катушка сгорела…))) Я конечно же расстроился, но я как всегда ожидал, что что-нибудь будет через жопу и ожидал это именно от саба) ну я плюнул на это дело, отцепил его и унес домой) начали поиски другого саба)
Пока подбирал саб, мне приехали яица на тыл, JBL GX862 с размерами 5х7 в штатные отверстия наших дверей. 60 ватт при 2.3 Омах…да-да вы сейчас зададитесь вопросом, как это так, 2.3 Ома?) Но я сам до сих пор не понял этой логики, но это какая-то новая серия динамиков у JBL, с сопротивлением 2.3 Ома…которые якобы можно вешать на штатную проводку без боязни. Собственно что и было сделано))) и подключено к усилку. Ох как все заиграло! Да так заиграло, что тыл оказывается теперь орет громче фронта, спереди то 4 Ома)))
Ну и следующим этапом, но не последний этапом стало приобретение саба, думал воткнуть в короб, который у меня имелся, но опять (вот удача), подвернулся вариант, взять готовый Урал с коробом. Что собственно и сделал. Подключил, настроил, давит конечно хорошо, с непривычки я аж прифигел немного, а еще больше офигела крышка багажника, которую надо теперь виброй обклеивать…но это впереди)
Так же настроил под себя параметрический эквалайзер, фильтр и т.д…возможно еще не до конца, уж гемморойненькое это дело слишком, но играет сейчас гуд. Так же настроил временные задержки, по алпайновской проге, но меня что-то не устраивает и я наверное знаю что, это фронт, который играет тише тыла, из-за чего ощущение, что играет только зад…Теперь в планах приобрести так же 2.3 Омные динамики, из той же серии, но другой модели, а именно JBL GX600C, двухкомпонентки…
И теперь оставшиеся вопросы! Как нормально завибрить нашу крышку багажника, чтобы она не ходила ходуном и не дребезжала в стиле дешевых тазов с киловатными сабиками в багажнике? Я уже налепил слой сплэна на заднюю сторону номера и наклеил полоску сплэна по края накладки пластиковой, что над номером находится. Но сама крышка дребезжит просто неистово, от которой дребезжат еще и задние фонари…кто что посоветует по правильной проклейке крышки?
А так же момент по фронту, раз я буду менять на 2х компонентки, то куда лучше прицепить твиттеры? В каком направлении они должны быть? Стоит ли покупать маздовские уголки под твиттеры?
Ремонт или установка новой магнитолы в автомобиле Mazda 6 GG – это сравнительно несложная процедура, которую можно выполнить самостоятельно. Чаще ее проводят для починки разъемов, установки AUX или замены на более мощную модель с улучшенными звуковыми характеристиками. Чтобы магнитола Мазда 6 GG была снята правильно, потребуется только соблюдать последовательность, из инструментов нужен шуруповерт, маленькая отвертка и ключ-головка на 10.
Как снять магнитолу Mazda 6 GG
Перед тем как снять магнитолу с Mazda 6 1 поколения (2002-2007), потребуется обеспечить доступ, разобрав центральную консоль. Последовательность действий:
-
Откинуть подлокотник, взяться за боковые части в районе подстаканников и потянуть наверх. Внешняя часть консоли снимается с характерным щелчком.
Распиновка штатного головного устройства Мазда6 1
Магнитола Seicane Android для Мазда 6 GG
Очень часто владельцы проводят замену штатного головного устройства Mazda 6 на эту модель. Прибор и панель ставятся на место без доработок, по отзывам водителей, магнитофон работает без проблем, в том числе в холодную погоду. Модель считывает музыку с большинства флешек, обеспечивая неплохое звучание, а вот качество радио после установки этой модели в Мазде 6 GG можно охарактеризовать лишь как среднее. Прибор поддерживает протокол Bluetooth, который работает без сбоев и обеспечивает ускоренную передачу файлов. Управлять техникой можно с помощью кнопок на мультируле.
К магнитоле Seincane подключается камера заднего вида; можно настроить управление кнопками на руле.
Из минусов некоторые водители отмечают, что на магнитоле Android для Mazda 6 GG с трудом работает навигатор Yandex, поскольку объем оперативной памяти довольно невелик. Модель можно подключить к Интернету, но собственного модема в ней не предусмотрено, она может только подключаться к раздающему телефону или планшету. Еще один недостаток – эта магнитола не хочет дружить с системой Bose, но вопрос решаемый: подключить линейные кабели можно через плату усилителя. Правда, регулировать сабвуфер не получится, однако многие отмечают, что штатных настроек им вполне хватает и так.
Штатная магнитола(сверху) и магнитола Seincane(снизу)
Головное устройство на Андроид на Мазда 6 до рестайлинга
При замене штатной магнитолы на дорестайлинговой версии Мазда 6 потребуется приобрести следующие приспособления:
- Головное устройство.
- Бортовой компьютер.
- Шнур для БК.
- Блок климат-контроля (по желанию владельца).
- Камера заднего обзора.
Для установки на Мазду 6 GG потребуется подсоединить штекер от магнитолы к бортовому компьютеру. От штекера последнего отходит два пучка проводов: первый – главный (питание, управление с мультируля, колонки), второй – аварийного сигнала, печки и режима АС. Пару кабелей для климат-контроля требуется подключить к последнему напрямую, также необходимо подсоединить провода от головного устройства, антенны и модуля GPS.
ГУ на Андроид поддерживает камеру заднего вида, а также Bluetooth
Новая магнитола для Mazda 6 GG на Android, по отзывам владельцев, кардинально отличается от заводской версии. Прибор работает без сбоев, безошибочно ловит сигнал GPS, на нем оперативно работают оффлайн-карты. Для удобного управления можно запрограммировать кнопки на руле Mazda 6 GG: к примеру, клавише Mode, которая не используется по назначению, можно задать другую команду. Установленная камера заднего вида включается автоматически при выборе передачи для езды задним ходом. Изображение сразу выводится на монитор. Кроме того, кнопками на руле можно управлять громкостью музыки, а при выборе другого скоростного режима параметры восстанавливаются.
До и после установки ГУ на андроид на Mazda 6 GG
Установленный магнитофон обладает и множеством других плюсов. К ним относят чувствительный микрофон, обеспечивающий прекрасную слышимость при разговоре по громкой связи, возможность прослушивания аудиофайлов через беспроводную систему Bluetooth. Переключать песни можно не только с руля, но и телефона, если музыка воспроизводится по беспроводному каналу. Названия транслируются на экране магнитолы, качество звука остается на высоте, а задержек сигнала не отмечается. Исходя из этого, можно сделать вывод, что замена штатной магнитолы на Mazda 6 GG – оправданное решение.
24.01.2019
Это идеальное руководство, если вы хотите заменить штатные колонки более приятным комплектом, или если вы перегорели текущие колонки в Mazda 6. Колонки довольно легко заменить, если вы не полностью перемонтируете система.
Шаг 1
Откройте капот и найдите аккумулятор.
Ослабьте болт на положительной клемме с помощью гаечного ключа на 10 мм.
Потяните вверх и отсоедините терминал, чтобы нарушить подачу электроэнергии.
Шаг 2
Откройте небольшую плоскую отвертку и откройте крышку с внутренней стороны ручки.
Открутите ручку с помощью крестовой отвертки.
Шаг 3
Потяните крышку ручки вниз и вытащите ее из кармана.
Сдвиньте крышку справа от ручки.
Снимите язычок на задней стороне механизма блокировки, чтобы полностью снять крышку.
Шаг 4
Снимите резиновую вставку во внутреннем подлокотнике.
Вставка должна быть приклеена, если вы впервые разбираете дверь.
Отвинтите внутреннюю панель подлокотника с помощью крестовой отвертки. Этот винт удерживает панель подлокотника вместе.
На стороне пассажира винт будет находиться внутри вертикальной ручки. Снимите крышку ручки и открутите скрытый внутри винт.
Шаг 5
Извлеките корпус переключателя стеклоподъемника из подлокотника с помощью плоской отвертки.
Отсоедините все выступы на задней стороне корпуса переключателя, чтобы полностью удалить.
Шаг 6
Снимите крышку с наружного зеркала, чтобы снять натяжение двери.
Толчок с левой стороны крышки может помочь.
Шаг 7
Снимите дверную панель, начиная со стороны, ближайшей к дверным петлям.
Вам придется грубо потянуть его, чтобы отсоединить выступы, удерживающие панель на месте.
Шаг 8
(ДОПОЛНИТЕЛЬНО) Снимите крышку с подсветки.
С помощью плоской отвертки нажмите на защелку, удерживающую свет сзади двери, и вытяните лампочку.
Шаг 9
Поднимите дверную панель вверх и наружу, чтобы снять ее.
Шаг 10
Открутите четыре болта, удерживающих динамик с храповым механизмом.
Отсоедините разъем сзади.
Шаг 11
Обрежьте и зачистите провода, которые были подключены к динамику.
Шаг 12
Проверьте разъемы динамиков, чтобы определить, какой из них подключается к положительному и отрицательному контактам. Динамик должен иметь знак + рядом с положительным выводом.
Соедините провода от двери до проводов нового динамика, убедившись в правильности подключения полярности. (Небольшой соединительный провод от динамика положительный.)
В двери со стороны водителя положительный провод красного цвета, а отрицательный провод белого цвета.
В двери со стороны пассажира положительный провод синего цвета, а отрицательный - желтого.
Читайте также: