Замена шлейфа акпп солярис
Эххх. Это не ВАЗ. Тут инструкцию читать надо. Обязательно.
Еще раз огромное спасибо
Наконец дошли руки для замены ламп подсветки в разных кнопках\переключателях. Многие из них перегорели и ночью приходилось оперировать на ощупь, что стало совсем не комфортным. За основу взял заметку из блога комрада dresh 'а вот его сабж. В принципе все тоже самое, но я пошел чуть дальше. Плюс будет полезно уточнить номенклатуру ламп которые приобрел для замены. В блогах многие спрашивали, но нигде об этом ничего не написано.
В селекторе АКПП, крутилках печки, подсветке пепельницы, подсветке прикуривателя:
12В 1.2Вт типоразмера W2W. Т-образное ножевое соединение.
Например китайчатина "Patron" PLT5-12/1.2 W2x4.6d. В упаковке 10 штук за 70р;
В кнопках AC, подогрева сидений, аварийного сигнала, обогрева стекла, корректора фар: безцокольные с проводниковыми выводами на 12В.
Например тайваньские H40-12005 из ЧипиДипа на 0.6Вт по 10р;
В кнопке рециркуляции воздуха нет лампочки — там smd диод распян прямо на плате.
Чтобы добраться до всех лампочек придется подразобрать консоль. Поначалу читая чужие блоги кажетя все это трудно и долго, но собрал все обратно довольно быстро.
Начнем снимать центральный тоннель. Сначала вынимаем пепельницу и руками вытягиваем черную рамку вокруг серебрянной накладки селектора (в ней установлен прикуриватель и кнопки обогрева сидений). Можно ухватиться пальцем изнутри за гнездо прикуривателя и отщелкнуть рамку. Не переживайте за гнездо — оно там сидит намертво. Отсоединяем от рамки провода. Выталкиваем пальцами из рамки кнопку обогрева сидений. Отсоединяем патрон с лампочкой подсветки прикуривателя от самого корпуса гнезда прикуривателя. Капец он там сидит крепко.
Получаем такую картину.
Далее откручиваем четыре винта.
Вытаскиваем заглушку ручника.
Подковыриваем ее пальцем со стороны ручника — там где резиновая шторка.
Далее лезем в подлокотник и на дне откручиваем два винта торцевой головкой.
Тут я для удобства также открутил сам подлокотник.
Теперь приподнимаем ручник и переводим селектор АКПП в нейтраль, затем хитрым движением стягиваем весь кожух тоннеля назад. После можно его снять совсем.
На этом этапе есть доступ к лампе подсветки шкалы АКПП и текущего режима селектора.
Так как там все изнутри было в пыли то после замены лампы все равно ничего не было видно и пришлось разбирать серебрянную накладку слектора.
Вот это уже действительно был челендж — одновременно отсоединить хотя бы 3 из 4 защелок и утопить один из двух зацепов чтобы приподнять накладку. Она постоянно соскальзывала и полностью защелкивалась обратно.
В конце концов удалось снять накладку.
Да, там единственная лампа и для шкалы и для текущего режима.
Протираем изнутри флажок текущего положения и окошко режимов АКПП.
Окошко режимов можно выдавить из накладки пальцами для удобства очистки.
Меняем лампу и собираем накладку.
Теперь переходим к центральной консоли.
Стягиваем центральную крутилку вентилятора. Откручиваем винт под ней.
Далее руками тянем за посадочное место пепельницы на себя и отщелкиваем эту панель от консоли снизу вверх. Отключаем фишки с проводами от кнопок. Выталкиваем кнопки пальцами из панели. Помогаем местами плоской отверткой. Откладываем панель в сторону. Видим внутрянку.
Для замены ламп в крутилках надо вынуть этот белый блок из консоли.
Он фиксируется двумя защелками по бокам. Плоская отвертка вам поможет.
Многие пытаются вынуть эти лампы спереди и ломают отражатели. На самом деле для замены их надо вынимать сзади. Для удобства необходимо будет вынуть весь белый блок. Но сделать это у вас не получится — его держат тросики крутилок, они очень короткие и отсоединить их не сломав механизм крутилок не представляется возможным. Поэтому хитрым движением утапливаем белый блок сначала одним краем потом другим внутрь консоли.
Затем наклоняем этот блок на себя и заглядываем ему назад. Отсоединяем от блока провода и вынимаем фишку. Видим гнездо которое закрывает доступ к цоколям ламп (черный пластик). Аккуратно пальцами отгибаем защелки на которых крепится гнездо и вынимаем его вместе с цоколями и лампами.
Здесь гнездо и цоколи сняты. Видны 4 защелки.
На этом с центральной консолью все.
Потом мне надо было снять регулятор корректора фар. Он расположен слева от рулевой колонки в панельке на которой также есть индикатор охранного режима центрального замка и держатель для мелочи. Под ней есть небольшой отсек для чеков. Вытаскиваем этот отсек потянув его на себя. Изнутри рукой выдавливаем панельку наружу. Отсоединяем фишку с проводами от корректора. Выдавливаем корректор из панельки. Так как лампочка в регуляторе припаяна, то беру в охапку все снятые кнопки и иду домой — придется паять да к тому же остальные лампы так менять удобнее.
Безцокольные лампы установлены в специальных держателях, которые фиксируются в гнезде корпуса кнопки путем поворота на 90 градусов.
Для замены перегоревшей лампы вынимаем держатель из корпуса и разгибаем выводы лампочки. Запоминаем как они были загнуты.
Помещаем в держатель новую лампочку и загибаем ее выводы аналогично предыдущей. Лишнее откусываем. Устанавливаем держатель в гнездо и фиксируем поворотом. Все. Можно устанавливать кнопку на место.
Дорогие друзья, в нашем уютном блоге про АКПП сегодня зайдёт тема обслуживания коробок на Hyundai Solaris и Kia Rio которые стали по истине народными автомобилями! Какие особенности эксплуатации автомобилей с этими коробками известны нам? И какие неисправности встречаются чаще всего, мы постараемся рассказать в этом посте!
Начнем с того что Kia и Hyundai обе Южнокорейские компании, которые устанавливают на модели Rio и Solaris автоматические коробки в основном двух типов, 6 ступенчатые и 4 ступенчатые, а именно:
A4CF1 - 4 ступенчатая модификация коробки
A6GF1 - 6 ступенчатая модификация коробки
Начнем же с различия в обслуживании этих коробок! В 4 ступенчатой модификации для замены трансмиссионной жидкости требуется заменить фильтр и прокладку, в 6 ступенчатой прокладка и фильтр меняются только при капитальном ремонте АКПП!
5 основных неисправностей 6 ступенчатых модификаций A6GF1:
1.Пробуксовки- из-за низкого давления масла (такое происходит из-за проблем в гидроблоке, или просто протечек масла через сальники) начинают подгорать фрикционные диски, в результате чего коробка начинает пробуксовывать!
2. Выход из строя гидротрансформатора -
Бублик в этой коробке может выйти из строя уже на 150 тыс.км, и проявлять себя явными вибрациями при наборе скорости, и езде в "натяг", эксплуатировать авто в таком случае не желательно так-как это может усугубить проблему!
3. Выход из строя датчиков скорости -
При частых перегревах коробки, или же выходе из строя механической части АКПП, возможны проблемы с датчиками скорости! Если при снятии поддона АКПП вы увидели "ежики", то возможно стоит провести полную дефектовку АКПП!
4. Проблемы с гидроблоком.
При сильных перегревах АКПП (например при пробуксовках) возможно появление проблем с гидроплитой. Плюс эксплуатации коробки с грязным маслом приведет к ускоренному износу соленоидов в АКПП! Некорректная работа соленоидов ускорит выход из строя коробки, и увеличит цену ремонта
5. Загрязнение фильтра
Так-как фильтр в этой коробке возможно поменять только при полной переборке коробки, то рекомендуется менять масло раз в 30-40 тысяч! Это поможет сохранить пропускную способность фильтра!
Проблемы и неисправности 4 ступенчатой модификации A4CF1
4 ступенчатые модели A4CF1 являются более живучими чем 6 ступенчатые модификации, но владельцу такой коробки придется жертвовать динамикой автомобиля и комфортом из за отсутствия 5 и 6 передач, так давайте рассмотрим основные болячки:
-Качество масла - коробка очень чувствительна к качеству масла, поэтому рекомендуемый срок замены трансмиссионной жидкости каждые 30-40 тысяч частично, и 60-100 полная замена! Каждую замену необходимо производить с заменой фильтра!
-Электропроводка - многие проблемы с АКПП a4cf1 могут быть связаны с электропроводкой, поэтому если ваша коробка начала работать некорректно, первым делом проведите компьютерную диагностику и проверьте состояние электропроводки гидроблока!
-Гидротрансформатор - Да, как и в 6 ступенчатой версии, бублик страдает одним из первых! Отсутствие замен масла и резкие ускорения, ускорят износ гидротрансформатора а эксплуатация автомобиля с неисправным бубликом гарантированно приведет к другим неполадкам в работе АКПП!
- Соленоиды - электромагнитые клапана в этой коробке, очень не любят грязное масло! Соленоиды EPC и PWM страдают первыми! При появлении ударов, пинков при переключениях стоит проверить соленоиды на стенде!
Итог: В целом 4 ступенчатая модификация чуть более надежна чем 6, но проигрывает в комфорте. Любая коробка будет служить долго если обслуживать ее, поэтому мы настоятельно рекомендуем Вам обслуживать свои коробки передач! А как это правильно сделать, читайте в прошлых наших постах!
Инструкция по сбросу адаптации многих АКПП
Сразу хочу вам сказать: все действия вы делаете на свой страх и риск, никто вас к этому не принуждает и не заставляет, я лишь делюсь с вами тем, что сам делаю и не более того!
- Bluetooch адаптер ELM-327 версии 1.5;
- Смартфон на андроиде;
- Приложение Car Scanner;
- Минут 5-10 времени (это с запасом, чтобы всё настроить).
Бесплатная программа для диагностики автомобилей, сброса адаптации автоматических коробок передач при помощи сканера ELM-327 версии 1.5!
Ребят, сейчас вы возможно будете удивлены, но есть такая бесплатная программа car scanner, которая есть в свободном доступе в плеймаркете, она нам и пригодится! А далее напишу последовательность действий:
Много букв? Тогда взгляните на видео и всё станет понятно!
Видео об обнулении адаптации 4-х и 6-ти ступенчатых автоматов
В случае капитального ремонта коробка передач демонтируется с автомобиля. На этом этапе механик тщательно осматривает состояние всех систем, обслуживающих коробку передач, опор крепления силового блока и т.д.
После демонтажа с автомобиля АКПП поступает на участок капитального ремонта. Следует отметить, что на этом участке, так же как и на всех предыдущих, работают опытные мастера, которые имеют высшее техническое образование (инженерно-физическое). Здесь происходит ремонт АКПП Хендай Солярис, и после промывки и просушки всех деталей проводится их дефектация, т.е. определяется возможность дальнейшего использования каждой детали или необходимость её замены.
Установка производится с учетом всех технических требований. На этом этапе происходит замена вышедших из строя элементов крепления и вспомогательных систем обслуживания коробки передач. Кроме того, во время установки выполняются предварительные регулировки элементов внешней части системы управления.
Выходная диагностика и обкатка автомобиля. Они проводятся по тем же самым методикам, что и входная диагностика. Кроме того, из памяти блока управления стираются все ранее появившиеся коды неисправностей.
Читайте также: