Замена шлейфа акпп хендай солярис
Дорогие друзья, в нашем уютном блоге про АКПП сегодня зайдёт тема обслуживания коробок на Hyundai Solaris и Kia Rio которые стали по истине народными автомобилями! Какие особенности эксплуатации автомобилей с этими коробками известны нам? И какие неисправности встречаются чаще всего, мы постараемся рассказать в этом посте!
Начнем с того что Kia и Hyundai обе Южнокорейские компании, которые устанавливают на модели Rio и Solaris автоматические коробки в основном двух типов, 6 ступенчатые и 4 ступенчатые, а именно:
A4CF1 - 4 ступенчатая модификация коробки
A6GF1 - 6 ступенчатая модификация коробки
Начнем же с различия в обслуживании этих коробок! В 4 ступенчатой модификации для замены трансмиссионной жидкости требуется заменить фильтр и прокладку, в 6 ступенчатой прокладка и фильтр меняются только при капитальном ремонте АКПП!
5 основных неисправностей 6 ступенчатых модификаций A6GF1:
1.Пробуксовки- из-за низкого давления масла (такое происходит из-за проблем в гидроблоке, или просто протечек масла через сальники) начинают подгорать фрикционные диски, в результате чего коробка начинает пробуксовывать!
2. Выход из строя гидротрансформатора -
Бублик в этой коробке может выйти из строя уже на 150 тыс.км, и проявлять себя явными вибрациями при наборе скорости, и езде в "натяг", эксплуатировать авто в таком случае не желательно так-как это может усугубить проблему!
3. Выход из строя датчиков скорости -
При частых перегревах коробки, или же выходе из строя механической части АКПП, возможны проблемы с датчиками скорости! Если при снятии поддона АКПП вы увидели "ежики", то возможно стоит провести полную дефектовку АКПП!
4. Проблемы с гидроблоком.
При сильных перегревах АКПП (например при пробуксовках) возможно появление проблем с гидроплитой. Плюс эксплуатации коробки с грязным маслом приведет к ускоренному износу соленоидов в АКПП! Некорректная работа соленоидов ускорит выход из строя коробки, и увеличит цену ремонта
5. Загрязнение фильтра
Так-как фильтр в этой коробке возможно поменять только при полной переборке коробки, то рекомендуется менять масло раз в 30-40 тысяч! Это поможет сохранить пропускную способность фильтра!
Проблемы и неисправности 4 ступенчатой модификации A4CF1
4 ступенчатые модели A4CF1 являются более живучими чем 6 ступенчатые модификации, но владельцу такой коробки придется жертвовать динамикой автомобиля и комфортом из за отсутствия 5 и 6 передач, так давайте рассмотрим основные болячки:
-Качество масла - коробка очень чувствительна к качеству масла, поэтому рекомендуемый срок замены трансмиссионной жидкости каждые 30-40 тысяч частично, и 60-100 полная замена! Каждую замену необходимо производить с заменой фильтра!
-Электропроводка - многие проблемы с АКПП a4cf1 могут быть связаны с электропроводкой, поэтому если ваша коробка начала работать некорректно, первым делом проведите компьютерную диагностику и проверьте состояние электропроводки гидроблока!
-Гидротрансформатор - Да, как и в 6 ступенчатой версии, бублик страдает одним из первых! Отсутствие замен масла и резкие ускорения, ускорят износ гидротрансформатора а эксплуатация автомобиля с неисправным бубликом гарантированно приведет к другим неполадкам в работе АКПП!
- Соленоиды - электромагнитые клапана в этой коробке, очень не любят грязное масло! Соленоиды EPC и PWM страдают первыми! При появлении ударов, пинков при переключениях стоит проверить соленоиды на стенде!
Итог: В целом 4 ступенчатая модификация чуть более надежна чем 6, но проигрывает в комфорте. Любая коробка будет служить долго если обслуживать ее, поэтому мы настоятельно рекомендуем Вам обслуживать свои коробки передач! А как это правильно сделать, читайте в прошлых наших постах!
4-х ступенчатая современная АКПП A4CF1 2005 года и ее более мощная версия A4CF2 от Hyundai спроектированы под двигатели до 2-х литров. На всех малолитражных переднеприводных авто Хендэ (Accent, Solaris, Ceed, Getz. ) и Киа (Spectra, Forte, Cerato, Soul. ) с 2006 года могут устанавливаться эти АКПП.
Смена системы названия (уход от классификации Мицубиши - F4A42) связана скорее всего с тем, чтобы показать независимость от отпавшего в 2002-м японского партнера - подразделения автоматических трансмиссий Мицубиши. Этот развод показал, что корейский производитель уже "перерос" своего японского "учителя". И по объемам продаж и по накопленному опыту и больше не нуждается в помощи по проектированию новых трансмиссий, оставив Мицубишевское подразделение без работы.
Конструкция A4CF1/2 базируется на японской F4A42, но под "бюджетный" вариант автомобиля.
Первая модификация A4CF1 имела довольно много "детских" болезней, поэтому в 2005-м выпустили чуть более усиленную модификацию A4CF2 . Небольшие изменения электрики и настроек компьютера в 2007-м отшлифовали конструкцию этой АКПП, чтобы она могла жить сравнимо со сроком жизни самого автомобиля.
При этом у самой A4CF1 также были проведены настройки, которые позволили ей доживать до заветных 200 ткм без серьезных проблем.
И ее даже иногда стали устанавливать на бюджетные Hyundai I20, Elantra, Getz (только в странах Юго-Восточной Азии), а Киа решилась использовать эту простую модификацию для восточно-европейских Ceed и Spectra, а также американских Forte. Все это с двигателями 1.6л.
Основные задачи владельцев - замена масла и фильтра. Фильтр - комбинированный тонкой очистки с фетровой мембраной - № 365010 . Подходит на все модели A4CF и на 5-ти ступенчатые A5CF. Масло желательно менять не позже чем через 80-100 ткм, что дает гарантию на большой пробег до переборки. При замене масла на пробегах за 200 ткм есть риск навредить гидроблоку и попасть на капремонт с переборкой. Масло лучше менять частичной заменой, не доводя его до непрозрачной густой эмульсии.
К маслу неприхотлива, но гидроблок любит относительно чистое масло без твердых крупных частиц. Наличие крупинок в поддоне размером более 1мм — показатель к плановой переборке автомата. Наличие запаха горелого масла — показатель к срочной переборке коробки с заменой всех фрикционов.
Подобрать ремкомплекты - нажми клавишу слева.
Фрикционы при переборке рекомендовано менять всем комплектом ( 365003 ) вместе с комплектом прокладок и сальников, особенно, если коробка пришла в переборку с горелым маслом. В случае бюджетного ремонта меняют только фрикционы сгоревших пакетов.
Для полной переборки к перечисленным комплектам заказывают стальные диски ( 365004 ) или сразу — Мастеркит (подробнее) — 365007 . Обычно при переборке заказывают кроме этого — фильтр, пластину гидроблока, втулку насоса и блок соленоидов.
Машина в капремонт чаще всего приходит из-за проблем электрики и вызванных этим сгоранием масла и пакетов сцепления. Гидротрансформатор при этом обычно тоже изношен и требует замены расходников — ( 365001 ).
Типичные проблемы A4CF2 -\1
Cамый первый ремонт этой неубиваемой коробки с большим запасом по железу — диагностический . Очень чсто проблемы находят в сложной части — электрике. Проверяют проводку соленоидов, контакты\фишки, чистят соленоиды и гидроблок с заменой сепараторной пластины ( 365741 ).
Мастера любят менять самые напряженно работающие соленоиды:
- линейного давления VFS (ЕРС), A4CF1/2 2006-up 365431 . Соленоид-электрорегулятор PWM. Подробнее о соленоидах.
Проблему связывают с грязным и горячим (из-за гидротрансформатора) маслом и ресурсным износом. Соленоид здесь дешевый по конструкции, служит 5-7 лет и очень не любит грязного масла.
Часто заказывают отдельный С оленоид-электроклапан шифт "C" 365421 .
Перед заменой соленоидов стоит сначала проверить шлейф-проводку соленоидов (ниже)
Также часто меняют весь блок изношенных соленоидов-электроклапанов (5шт) в гидроплите - № 365420 .
Часто проблемы электрики вызывает неисправная Проводка соленоидов, A4CF2 (внешняя с разъёмом), поэтому диагностику коробки лучше начинать с нее. Проводка внешняя после обкатки была модифицирована в 2007-м, № 354446 .
- Проводка промежуточная (внутренняя), тоже заменяется как расходник: № 365447 .
Обычно большинство проблем электрических компонентов (соленоиды) связаны с привычным у нас экспериментом: "Что будет - если корову меньше кормить и больше доить?". Жесткие условия эксплуатации, грязное (пониженная теплопроводность) и перегретое масло, грязь под капотом, которая служит теплоизоляцией и повышает перегрев пластика и проводов.
Часты проблемы с насосом № 365500A . Когда автомат долго эксплуатировали подтекающим сальником № 360070 , разбитой втулкой (подходит и к A5HF1) № 365034 и вибрациями вала.
При длительной эксплуатации с грязным маслом или вибрациями, разбивает и остальные втулки, которые меняют комплектом 365030 .
Если запустить проблемы с подтеканием сальника насоса, то грязным масло съедает рабчую поверхность насоса, меняется крышка насоса с шестрней — 365500 .
Мастера утверждают, что повышенные температуры и принудительная блокировка гидротрансформатора приводят к быстрому загрязнению масла и этой взвесью забивает и вырабатывает каналы в гидроплите и соленоидах. Что ведет к недостатку давления масла (масляному голоданию) в пакетах и раннему сгоранию фрикционов.
Длительная откладывание капремонта и езды с масляным голоданием приводит также к проблемам маслонасоса и другим малопредсказуемым проблемам в различных узлах железа в зависимости от того, в какой линии или на каком клапане гидроблока окажется больше грязи и металлической стружки.
Хозяева машин с этой "работящей" АКПП относятся обычно к ней как фермер к лошади или дворовой собаке: "Зачем тратить деньги на ветеринара, если можно завести другого пса \лошадь?".
3 3Доброго времени суток!
Выручайте, камрады
Солярис 1.4 2011 АКПП-4 пробег 225тк
Сначала редко, затем чаще стала залипать АКПП на третьей передаче. Всмысле переходит в аварийный режим - только третья (и показывает чек). Бывает, что после выключения машины проходит это состояние, а бывает, что и сброс клеммы и сброс ошибок не помогают.
Пока все норм - едет и щелкается как ни в чем ни бывало - ровно и как обычно. Но в какой то момент (при езде, особо явных закономерностей не заметил) - бах и на третью.
В ошибках мгновенно следующее:
P0743 - Электромагнитный клапан муфты блокировки гидротрансформатора - электрическая неисправность
P0750 - Э/м клапан A переключения передач - неисправность электрической цепи
P0755 - Э/м клапан B переключения передач - неисправность электрической цепи
P0760 - Э/м клапан C переключения передач - неисправность электрической цепи
P0765 - Э/м клапан D переключения передач - неисправность электрической цепи
Причём все сразу. Что как бы намекает на глюки в электрике. Кто сталкивался, какой разъём поковырять или проверить?
Что посоветуете?
Заранее благодаренъ.
| Меню пользователя Life2 |
| Посмотреть профиль |
| Найти все темы, созданные Life2 |
| Найти все сообщения от Life2 |
| Меню пользователя аdmin |
| Посмотреть профиль |
| Найти все темы, созданные аdmin |
| Найти все сообщения от аdmin |
| Просмотр загрузок |
Спасибо на добром слове всем, кто откликнулся (и даже тем, кто был удален). Из солидарности отписываюсь чем ситуация разрешилась.
И так: все внешние разъемы были продернуты и это не принесло результатов. Сервис, специализирующийся на АКПП, локализовал проблему - коса проводки гидроблока.
Дорогое удовольствие скажу я Вам - один кусок стоит 7т.р., другой 11т.р. и везде на заказ. А нужны оба. Весь гидроблок стоит около 18т.р., а тут два куска шлейфа с разъёмами. Бррр.
В общем я рискнул и купил на вторичке (авито), это дело - поменяли в том же сервисе АКПП, все, к счастью для меня заработало.
Теперь объяснения - почти поддавшись на уговоры официалов и инструкцию заявляющую, что масло в АКПП - оно на весь срок службы - я менял его только однажды на 80т.к.
Может фрикционы это и не вымывает, однако масло, теряя свои свойства отверждает гибкую изоляцию этих шлейфов, из за чего они становятся ломкими и глючат после прогрева гидроблока.
Это со слов специалистов сервиса, точно
диагностироваших проблему, внимательно изучив симптомы как я описал их здесь. Эта версия кажется мне правдоподобной.
Определить годность проводки внешне, к сожалению, не возможно, мне просто повезло.
Полный бюджет с новыми маслом и фильтром составил 12т.р.
Выводы:
1) Масло в АКПП, конечно, менять нужно
2) Надеюсь релевантность этого поста поможет людям при поиске с аналогичными симптомами
3) Спасибо форуму
На некоторых, автомобилях Hyundai\Kia c АКПП A4CF1-2 на прогретой коробке встречается такая проблема, во время движения ни с того ни с сего коробка уходит в аварийный режим, загорается лампа "check engine".
При считывании ошибок в списке как правило присутствуют:
P0755 Неисправность переключателя B соленоида
P0743 Повреждение электрической цепи муфты сцепления
P0765 Неисправность переключателя D соленоида
P0760 Неисправность переключателя C соленоида
P0750 Неисправность переключателя А соленоида
Согласитесь, как-то странно выглядит. Вероятность, что одновременно сразу отказали все соленоиды ничтожно мала. Правильно, все дело в жгуте управления АКПП. Точнее в его верхней части, которая выходит из коробки наружу и имеет разъем для подключения внешней проводки управления АКПП. Его номер 46307-23000.
Вот этот разъем, торчит спереди на АКПП.
Жгут проводов управления АКПП A4CF1-2 выполнен в виде печатного гибкого шлейфа и состоит из двух частей соединенных между собой. Одна половина имеет с одной стороны разъем для подключения внешней проводки управления АКПП и колодку для соединения жгутов между собой с другой стороны (46307-23000). Вторая половина имеет разъемы для подключения к клапанам (соленоидам) управления гидроблока, а так же колодку для соединения жгутов между собой с другой стороны (46308-23000)
Фото жгутов взяты с сайта oila.ru
Комментарии 76
Не помогло. Все так же буксует 3-4 передача. Удар при переключении с 3 на 2.
А ошибки какие?
Коробку вскрывали, смотрели состояние хотя бы гидроблока, пакетов фрикционов?
Только купил машину. Пробег 149ткм. На холодную в спокойном режиме все нормально. Прогревается акпп и буксует 3 и вроде 4 передача. Из всех симптомов замечено: буксует 3 и 4 передача, запоздалое переключение с ударом с 3 на 2 передачу, с D на R присутствует удар-если не подержать тормоз 3-5 секунд. Если отпускать педаль газа при переключении со 2 на 3 и с 3 на 4 на секунд 3-5, происходит переключение без пробуксовки. Заменил жидкость и фильтр. Жидкость темная, магниты с минимальным налетом. Пролил в каробку 8 литров. Проблема не ушла. При диагностике у коробочника выявлено две ошибки:1. Ошибка обрыв цепи (шлейф похоже) и 2.по одному саленоиду (точно не запомнил или С или D). Заказаны оба шлейфа. Коробочник сказал, что в 80% случаев при замене шлейфа уйдет и ошибка по саленоиду. 26.08.2020 еду на замену. Посмотрим, поможет или нет. Если проблема уйдет, то сразу помою радиаторы, предполагаю что в сэндвиче радиаторов валенок. О результатах отпишусь.
Здравствуйте! Случилось проблема, после переборки АКПП машина не поехала. (Перебирал друг) отвез мастеру по этим коробкам. Стёр ошибки, машина поехала сразу но в аварийном режиме без первой передачи. Начал говорить, что гидроблок надо менять. В итоге на следующий день решили забрать машину, подумав и решив, что она не адаптировалась после переборки просто.Но она перестала ехать на холодную. Просто пробуксовывала, и минут через 15-20 совершенно нормально едет. И две мысли, то ли коробочник залил что-то в масло. Что когда оно прогревается начинает работать нормально, то ли соленоид главного давления, то ли проводка как раз глючит. Не сталкивались с таким?
Проблема было до переборки такая тоже.но и не только. Но вот вопрос почему она тогда после стерания ошибок сразу поехала, а после ночёвки у мастера началась такая хрень опять.
Здравствуйте. Нет, такое не встречалось. Но для начала необходимо узнать, что за ошибки и по ним уже строить выводы. Аварийного режима без ошибок не бывет.
скажите, а как половинить эти разъемы? куда там нужно нажимать или поддевать?
Доброго всем времени суток! В предыдущей записи БЖ я описывал поломку АКПП. Недавно пришли запчасти сам шлейф и фильтр.
Вчера долгими уговорами было все таки решено залезть в коробку самому и поменять этот шлейф. Огромное спасибо за помощь и поддержку Trofimbl4 и blackmetal. Одному было бы сложновато.
Перейдем к самому процессу:
1. Снимаем защиту двигателя.
2. Головкой на 24 откручиваем сливную пробку АКПП и сливаем масло.
3. Головкой на 10 откручиваем все болты поддона АКПП и при помощи отвертки аккуратно отковыриваем поддон АКПП — он на герметике.
4. Головкой на 10 откручиваем 3 болта и снимаем фильтр, на фильтре 2-3 магнита круглые их нужно снять отмыть и поставить на новый фильтр.
5. Отсоединяем шлейф, тот который шире если смотреть на морду авто то он слева.
6. Открутить ключом или головкой на 14 гайку штока переключения, снимаем рычажок и вытаскиваем пластмассовый цилиндр.
7. Головкой на 10 отворачиваем 21 болт по периметру гидроблока, важно соблюсти последовательность болтов так как они разные по длине.
8. Очень аккуратно снимаем гидроблок, так как на нем стоят стаканы с пружинами.С гидроблока выльется еще примерно 1л. масла!
9. На внутренней части гидроблока есть 3 резиночки, они могут остаться на самой коробке, а могут и остаться на гидроблоке. Их надо поставить в коробку на свои места.
10. Лезем под капот и снимаем воздухозаборник, аккуратно отсоединяем фишку шлейфа(можно сломать фиксатор, что я и сделал) вытаскиваем стопорное кольцо и проталкиваем шлейф во внутрь, он упадет на землю.
11. Далее все собираем в обратном порядке. (ставим гидроблок, ставим поршень и рычажок переключателя, ставим фильтр с магнитами, подключаем разъем шлейфа, удаляем старый герметик с коробки и поддона и сажаем на новый герметик, прикручиваем поддон, закручиваем сливную пробку, заливаем масло, подключаем фишку под капотом)
12. После заливки масла заводим авто и переключаем коробку в разные режимы от паркинга до первой передачи. (Страшных звуков не бойтесь так как гидроблок и фильтр будут забирать в себя часть масла и будет гудеть насос.)
Для удобства лучше всего замерить сколько слилось старого масла и залить примерно столько же нового. У меня влезло почти 5л.
Не много фоток о проведении работы)))))
ВАЖНО: Момент затяжки болтов на гидроблоке 10-12Нм!
ВАЖНО 2:Ни в коем случае не откручивайте центральные болты на гидроблоке, так как он располовинится и из него высыпется очень много шариков и других разных мелких деталей!
ВАЖНО 3: Всю работу внутри коробки проводить голыми руками! (в САНИТАРНЫХ условиях)
$$$ — Шлейф — 4300, Фильтр — 350, Масло Autran MM-SP III 5л. — 1750.
До сих пор не могу отойти от шока по проделанной работе. Все механики говорили мне о том что лучше не лезь, не соберешь, сделаешь хуже и тд и тп, но как говориться глаза боятся, а руки делают.
Читайте также: