Замена сальника трамблера ниссан примера р11 sr20de
Перед снятием трамблера делаем засечку на стыке трамблера с мотором (чтоб потом опережение заново не настраивать), запоминаем куда смотрим бегунок распределителя (чтоб потом легче было попадать обратно в распредвал хомутом).
Снимаем трамблер, снимаем с него бегунок, и крышку-изолятор под бегунком, зажимаем хомут в тиски и выкручиваем болт держащий оголовок вала и диск с прорезями, снимаем все с вала, откручиваем два винта с контактных пластин на силовую катушку, далее отделяем блок от силовой катушки (приклеен герметиком).
Метим хомут и торец вала, чтоб не развернуть при сборке другой стороной(это очень важно, хомут не войдет в распредвал если его развернуть на 180 градусов, зато на вал он так может насадиться, бегунок в итоге будет смотреть не в ту сторону) штифт выбиваем вначале подходящей биткой (сидит очень крепко, не согнулась от ударов только битка, но длины битки хватит на 2/3 пути) далее штифт идет чуть легче и можно выбить любым штырем.
Теперь откручиваем три винта держащих силовую катушку на основании трамблера и отделяем ее от него отверткой (тож на герметике сидит). На основании трамблера откручиваем два винта держащих крыку подшипника, и достаем вал.
Далее отверкой извлекаем старый сальник, сбаваем с вала подшипник и одеваем на вал новый сальник, очень осторожно, наблюдая чтобы не завернулась кромка (только с третьего раза оделся), и забиваем новый сальник на место прям так на валу (не получилось по месту вставить вал и не замять кромки сальнику, только со второго сальника догадался с валом его садить на место). Далее надеваем на вал хомут и ставим трамблер на торец вала и так напрессовываем новый подшипник (следим за глубиной его посадки, т.к. никаких упорных буртиков на валу нет, подшипник спрессовывается в любюу сторону). прикручиваем крышку подшипника и далее вся сборка в обратном порядке, не забываем наносить новый герметик вместо старого.
Последний раз редактировалось Лампонюх 19.11.2012 11:45, всего редактировалось 2 раз(а).
Собственно, как у всех (наверно) назрела необходимость замены сальника трамблера:
Так как трамблер уже с "колхозом" в виде катушки от ВАЗа, и все прекрасно работает, то покупать новый (даже в смысле с разборки — от 2500 до 7000, не говоря о заказе совсем нового :-) ) смысла я не видел, поэтому пошел по проторенному пути, вот два основных способа замены сальника трамблера nissan primera p11 GA16DE:
Первый с выбиванием штока из вала:
www.primera-club.ru/f/baz…na-salnika-tramblera-r11/
И без выбивание его:
www.club-nissan.ru/forums/showthread.php?t=155681
Решил пойти по второму пути, без выбивания штока (тем более, как многие пишут, кто пробовал, что этот тот ещё геморрой сначала выдавить его, а потом еще и назад вставить) там есть свои заморочки, о них ниже.
Что мне потребовалось:
Сальник корпуса трамблера NISSAN 2213178A00
Сальник вала трамблера NISSAN 3137531X01 (именно про него пишут, что подходит хондовский, но нафига козе баян, если есть оригинальный и на сотку дешевле)
Подшипник вала NSK 6000DDUC3E 26/10*8
Высокотемпературный формирователь прокладок ABRO (Китай)
Очиститель карбюратора
Лирическое отступление.
Читая отчеты, я думал — блин, ну где же фотки, где чего откручивать, как собирать — на самом деле, сделано реально так, что бы напортачить можно было по минимуму — из вариантов, как собрать неправильно (именно неправильно, а не криво), есть только 2 события:
1. При выбивании всё таки штока потом перевернуть "усы" при установке.
2. Перевернуть задающий круг (видел в одном отчете, что у человека круг изначально был отмечен выбитой на нем литерой, но у меня такого не было).
В остальном, все сделано с пазами, выточками, ассиметрией так, что по другому и не соберешь.
Конец лирического отступления.
Приступаем. Первое что делаем — делаем метку положения трамблера. Не забудь! что ты будешь его потом мыть, протирать, поэтому процарапай хорошую риску, не пожалеешь. Отсоединеняем разъёмы, откручиваем 2 винта, на котором он держится, вытаскиваем его. Мой уже снимался без замены сальника корпуса, одевался потом на герметик, поэтому выглядит так:
Пришлось ещё корпус двигателя зачищать от следов герметика на посадочном месте. Затыкаем на всякий случай отверстие чистой ветошью. Далее я делал на балконе, а так кто где хочет. Снимаем крышку (держится на 3 винтах, у меня нижний еще и пролюблен был, потом пришлось ставить, какой в баночке нашел, подходящий по размеру.
Как видим, уплотнительная резинка отсутствует от слова совсем (красные стрелки), для этого нам и понадобится потом ABRO.
Снимаем бегунок (винт сбоку), затем снимаем защитную крышку (держится на двух винтах).
Далее я не фотографировал, так напишу. На валу выкручиваем винтик, который скрывался за бегунком, снимаем верхнее крепление диска, затем аккуратно вынимаем сам диск (сначала подумал, что для это нужно будет датчик одновременно открутить, но нет, выходит нормально, ни за что не задевает) — не забываем отметить верхнюю его сторону! Затем просто снимаем с вала нижнее крепление диска (нам оно потом пригодится). Фото не сделал, но увидел, что диском почти перетерся проводок (видимо, при сборке предыдущим владельцем или в сервисе поставили неправильно) — пришлось поменять. Остается снять датчик (держится на двух винтах), вот что видим в итоге:
Фото не мое, но в качестве иллюстрации подойдет. Видим, что подшипник вала закреплен опять на 2 винтах, и виден конец вала с фаской, благодаря которой все будет собираться только в правильном положении. Отвинчиваем болтики, и закрепив корпус трамблера (ну или как вам собственное видение ситуации позволяет) начинаем аккуратно, через деревяшку постукивать по нему, выбивая в сторону усов. Выходи достаточно легко, видим собственно виновника — сальник вала трамблера:
У меня он твердый как камень, приходится его реально выбивать, ибо выковырять не получилось. Чистим корпус, вот так выглядело в промежутке (слева старые запчасти, справа новые):
Подшипники внешне абсолютно одинаковые, оба NSK, только на старом made in japan, а на новом — made in indonesia. Начинаем собирать в обратном порядке.
Запрессовываем сальник (я вставил пальцами, сколько мог, а потом поставил головку на 13 (маловата, на 16 я думаю идеально было бы) и легким постукиванием по внешним краям поставил на место.
Вставляем вал. Вот тут то и кроется засада, о которой я упоминал в начале. На валу есть переход:
Если выбивать шток крепления "усов", то вставлять вал можно изнутри, и он сразу сядет правильно на этот переход, а так обязательно нужно тонкой отверточкой поправлять края сальника, что бы они не загнулись об этот переход, и опять не потекло все. Теперь лучше или как то закрепить вал с корпусом, либо всё заранее приготовьте, что бы больше не выпускать его из рук — потому как надевая подшипник, я выпустил его, в результате вал снова слетел, в сальнике вылетела пружинка, пришлось снова выпрессовывать сальник, вставлять пружинку и снова вставлять все обратно с помощью отвертки. Надеваем подшипник, и запрессовываем его. Никаких особенных подручных средств у меня не было (помним, что его нужно запрессовывать только по внутренней обойме, примыкающей к валу), поэтому тут пригождается то самое нижнее крепление задающего диска — оно сделано точно по размеру вала, упирается во внутреннюю обойму, имеет площадку сверху. Упер вал усами в стол, взял деревяшку, положил на крепление и легкими постукиваниями по ней впрессовал до упора вала в деревяшку. Почесал тыковку, сделал небольшую дырку в деревяхе, что бы вал проходил, и допрессовал до конца. Если религия позволяет, то вместо деревяхи можно взять головку подходящего размера, и запрессовать постукиваниями по ней. Потом легким нажатием подшипник входит на своё место в корпусе, и мы закрепляем его двумя болтиками.
Аттеншен! если вы видите, что подшипник больше не идет, а до посадочного места еще есть 2-3 мм, это нормально — просто вал должен с той стороны выходить еще, а у вас корпус упирается в усы во время запрессовки. Кстати, в варианте с выбиванием штока подшипник можно запрессовывать до установки вала в корпус, что бы потом не сомневаться о точном месте его остановки.
Потом все просто — собираем в обратном порядке. Перед установкой крышки нанес на место отсутствующей прокладки ABRO. Потом самое сложное было попасть "усами" в разъём на валу, но справился. Теперь выставляем трамблер по меткам, ключ на старт — и все поехало. чуток погонял вчера движок, сегодня сын уехал, вернется — посмотрим результаты, всё ли нормально.
Недавно стал наблюдать такую картину. 
Уже давно изучал подобную проблему, но пришло время и мне заняться данной процедурой. Можно было бы оставить только ссылку, но у меня технология получилась слегка другая и как мне показалось более простая.
Снимаем трамблер, крышку, бегунок, диск датчика положения распредвала, катушку, сам датчик. Там все просто и интуитивно понятно. Отмечаем внешнюю сторону задающего диска., если при сборке его поставить не правильно двигатель не запустится.
И вот мы добрались до самого сложного в этой процедуре. 
По ссылке указанной выше нужно выбить шток из вала. Попытавшись сделать то-же самое мне это занятие быстро надоело, а так как под рукой специальных приспособлений не было решил пойти другим путем. Стал выбивать вал в одновременно выпрессовывая подшипник. Через несколко ударов деревяшкой вал был на свободе. Вынуть подшипник не составило большого труда - вынулся легко. 
Далее вынул старый сальник и установил новый. 
Сальников Ниссан для трамблеров не существует для замены, поэтому подходит любой 22х12х7.
И вот он на своем месте.
Далее собираем трамблер в обратной последовательности. 
Устанавливаем трамблер на место и.
P.S. Проделал я все это. Сажусь, поворачиваю ключ, двигатель запускается, но что-то не то. Вспомнил что забыл проверить пружинку при установке крышки. Снимаю - нету. Нашел на коврике, поставил, запуск. ОПЯТЬ НЕ ТО. Нажимаю педаль и двигатель еле еле набирает обороты. Трогаюсь - едет, но с трудом. Открываю капот, нашел! Трамблер поставил не по той метке которую делал перед снятием. Повернул и все нормально заработало. Динамика чуток прибавилась и провалы пропали, но это скорей всего из-за того, что собирая почистил контакты.
Ну и небольшое дополнение:
Как я уже заметил выше про подтек на трамблере. С утра заглянул, а вся коробка в масле. Не стал долго гадать, а решил разобрать снова. Минут 15-20 и причина ясна. Пока напрессовывал подшипник вал несколько раз вышел из сальника, ну а контролировать кромки сальника из-за подшипника невозможно, и как сначала показалось что он порвался. Оказалось просто завернулась маслосъемная кромка на вал. При такой установке стоит обратить внимание что вал с достаточно острой площадкой в которую упирается подшипник. См. фото:
Было два варианта: или сделать небольшой конус на валу, или поправлять сальник чем нибудь в виде маленькой отвертки. Так как надфиля не было ( да и не хотелось пилить вал ) остановился на втором варианте ( маленькая отвертка была ). Можно использовать скрепку например.
Протаскиваем вал через корпус трамблера и наблюдаем не подворачивается ли нижняя кромка сальника, ну и поправляем ее.
Далее фиксируем вал на корпусе чтобы он не выскакивал из сальника. Можно использовать даже веревку, которая легко зацепится за бобышку на валу. Я вал не фиксировал.
Упираем вал с корпусом в деревяшку и напрессовываем подшипник. Можно трубчатым ключем или чем нибудь подобным. Естественно процесс напрессовки по внутренней обойме!
Далее фиксируем подшипник винтами и собираем трамблер.
P.S. Второго сальника у меня не было, но этот еще не успел порваться. Заказан новый, но может и зря. Пробег составил примерно 1300 км. - трамблер сухой.
__________________
"Ни хрена не видно" - сказал водитель и прибавил газу.
Лечу двигатель по фотографии, дорого
Многие думают, но это не так.
Привычка думать головой - одна из черт сугубо личных, поскольку ум, как таковой, у разных лиц - в местах различных.
Еще летом задумал заменить сальник трамблера потому что масло немного подтекало. Пока собирался масло уже залило снаружи все что ниже трамблера, хотя текло не сильно.
Еще раз ознакомился с отчетом по замене сальника трамблера, и приступил к делу. Сделал насечку, скинул провода, открутил 2 болта, снял трамблер.
Наружное уплотнительное кольцо было подмазано герметиком, но через него вроде бы не текло.
До этого заказал сальник АКПП от хонды(91209-612-003), уплотнительное кольцо(22131-78A00), и подшипник (Nachi 62002NSE, на всякий случай).
Снял крышку трамблера, бегунок, но защитную черную крышку снял не сразу. Она оказалась закрепленной двумя болтами под ключ TORX, которого у меня не оказалось. Поэтому пришлось приобрести. Открутил крышку ключом T15:
Снял датчик Холла и пластинку. Уплотнительная резинка не порвалась, но в месте где подтекало масло она сильно разбухла и увеличилась в размере раза в 2.
Для выбивания шплинта решил снять все оставшееся, чтобы не повредить. Открутил тем же ключом Т15 и большие болты ключом Т25.
Примерив подшипник, оказалось что он значительно больше родного, но родной был в полном порядке, поэтому он остался.
Чтобы в будущем не поставить вилку кувырком, запомнил что бОльшая сторона вилки находится на той же стороне вала что и проточка для крепления пластинки с прорезями, хотя можно было сделать насечку.
При выбивании шплинта произошла неприятность, обломилась вилка.
Искать новую не стал, т.к подсказали что и на одной будет крутить, что в принципе было похоже на правду. Была вилка от девятки, но она больше в диаметре и на ней наверняка был бы люфт.
Пока вытаскивал старый сальник, весь его раздербанил, он не хотел вылазить. Когда менял сальники свечных колодцев летом, они вылазили так же неохотно. Внешне он был в хорошем состоянии, но резина задубела, так же как и на уплотнительном кольце.
Поставил новый сальник, кольцо и собрал все назад.
Поставил на место в мотор не сразу, поковырялся минут 5-10. Новое уплотнительное кольцо вставало довольно плотно, хотя я его смазал маслом. Когда закончил попытался завести, но машина не заводилась. Стартер после ремонта крутил как бешеный, но движок не схватывал. В итоге после 4-х попыток сел аккумулятор. (Было прохладно, -22). Был уверен что все сделал верно, но пришлось снова снять трамблер, взять акк и домой. Разобрал трамблер, проверил что все верно, и подумал на крышку и бегунок. Их я менял в декабре и поэтому сразу не подумал что дело в них.
После покупки крышка показалась нормальной, а вот бегунок каким то дохленьким.
Присмотревшись увидел окислы на выводах крышки. Зачистил все. Взял старый аккумулятор и пошел еще раз пробовать. Установив все завелся с пол оборота.
Проездил после ремонта неделю (около 300 км), пока что все работает, масла не видно.
Предыстория. Как то раз заметил что из под крышки трамблера сочится масло, меня это насторожило, затем начались провалы при переключении передач, стал искать причины по форумам почему же это может быть. В итоге пришел к выводу, что необходима замена сальника. Но проблема состояла в следующем: для того чтобы заменить сальник, нам необходимо практически полностью разобрать трамблер.
И так, для замены нам потребуется новый сальник, но не от ниссана, а от хонды, т.к. видимо в ниссане не предусмотрена его замена, а замена всего трамблера целиком.Сальник его можно заказать через екзист, лично я заехал в магазин где обычно покупаю расходники для своей машины и купил у них. Выглядит он так (справа - старый):
номер по каталогу Honda 91209-612-003, как видно из картинки.
До кучи заказал в екзисте новый бегунок, он же ротор распределителя системы зажигания от EPS (1.428.030) и крышку распределителя системы зажигания тоже от EPS (1.328.105), и сделал правильно, т.к. контакты что на бегунке, что на крышке сильно окислились (10 лет видать туда никто не заглядывал это точно) + крышка в 2х местах была треснута.
Ну и совсем уж для полного счастья заказал уплотнительное кольцо 22131-78A00, и тоже не зря, т.к. старое уже начало твердеть и рассыпалось после снятия.
Ну вот, подготовились, теперь можно менять. Еще можно поменять подшипник трамблера Nachi 62002NSE
В начале отстегиваем все жгуты от трамблера (с аккума можно не снимать), затем набиваем засечку, чтобы запомнить как было выставлено зажигание, снимаем крышку трамблера, откручиваем сам трамблер, перед тем как откручивать, еще раз убедитесь, что сделали засечку.
Сняли, кладем на газетку и приступаем к разборке:
Снимаем бегунок (надпись Screw поможет нам найти болтик)
Снимаем черную защитную крышку:
Отворачиваем винтик и снимаем удерживающий элемент: 
Затем аккуратно снимаем датчик холла и пластиночку (винтик можно завернуть на место, чтобы не потерять):
Далее, самое, на мой взгляд, мучительное. выбить шплинт (подготовьте заранее что нибудь металлическое и небольшого диаметра на конце ну и молоток побольше )
сразу можно снять старое уплотнительное резиновое кольцо:
Ну и после жестокого выбивания у нас все разбирается: 
Ну и соответственно все отчищаем до блеска, я использовал CarbCleaner HiGear, следы масла растворяются на глазах. У меня сальник внешне был вроде ничего, но был как камень твердый.
Ну и наконец, то ради чего это все делалось:
А ведь могло бы быть и так, если во время не поменять сальник.
Собираем все в обратной последовательности, не забываем при этом оранжевую накладочку на контакты, и нюанс с установкой круглой металлической пластиночки: на ней вы должны видеть букву "L", а не ее зеркальное отражение. Ну и соответственно подогнать засечки, которые вы делали вначале.
Думаю, что все объяснил внятно.
Спасибо за внимание, думаю не мне одному поможет.
Читайте также: