Замена сальника хвостовика газ 24

Обновлено: 24.01.2025

Комментарии к теме Замена сальника заднего моста ГАЗ Волга

пойду, тоже попробую звук как что то в багажнике об пластик бьется! стукает только по неровностям, опустошил багажник не хрена убрал шторку тоже не хрена на сервисе сказали что все в порядке машине 27 тыс! возможно стойка амортизатора ну реально сухая не потеков ничего мб на деньги развести хотят! звук то пропадает то появляется!

Классно, что на валу есть под шестигранник. А ещё способ эта гайка пневмопистолетом за пару секунд откручивается. Шкив при этом просто руками держишь. Вообще шикарный полностью разборный генератор. А то блин выводы статора запаяны. Хрен подлезешь. Щётки внутри. Приходится иглой поджимать при сборке. Морока короче?

Доброго времени суток,Вы молодец,что показали в деталях этот процесс,вопрос к Вам-подскажите номер корпуса дифференциала на авео двигатель B12D1, мкпп 1.2 2010года. с уважением.

запомните! прежде чем снять старый сальник, нужно прикинуть на место новый, иначе снимите- поставить назад не получится! (касательно всякого сальника)

Эти сайлентблоки долго не проходят.Обьясню: когда машина стоит на колесах они должны 'отдыхать' не быть вскрученом сотоянии,а торсионы при этом скручены под весом авто.Вы их загнали вместе с торсинами т.е. когда вы опустите машину сайленты натянутся.Сначала делается метка на стоячей машине с ямы маркером угла или расстояния от оси до арок(в случае если они не были криво переварены:).)После снимаем балку.Если не поднимаем авто ставим метки на зубах торсионов.С перепилом согласен,самое оптимальное.Чистим зубцы.Загоняем сайленты под зрамереным углом используя очень толстую шпильку с шайбами,при этом не нужны никакие распорки.Вставляем торсы но не забиваем пока.Ставим балку на авто.Потом добиваем уже торсы по ранее сделаным меткам.Все.P. S.Сам перебирал как 4х торсионные,так и 2 х торс.

Маловато всякой дряни на зеркало заднего вида навесил, так у машины на 10 л.с. меньше, надо добавить георгиевских лент что б нормальо было.

Задний мост Оценка:

Трудность может случиться одна .Это если подшипник полуоси закобенится и не захочет вылезать из чулка моста. Тут вариантов много. И диск от колеса ставят и дергают,и веревку с молотком привязывают. У меня выходили относительно легко. Что касается непосредственно замены,то и тут особых фокусов нет. Когда полуось снята,остается отверткой выковерять сальник из гнезда и очистив там посадочное место и полость ,забитую смазкой подшипника,установить новый. Само собой его нельзя перекосить. Есть еще один сальник - войлочный.Он находится в специальной обойме между подшипником и фланцем полуоси. Если на наблюдалось попадание смазки подшипника на тормозной щит,то его трогать не стоит. Но если есть желание заменить,это тоже не сложно. Надо отвернуть два винта скрепляющих крышку нв обойме(немного неудобно под углом ,но можно).Приподняв крышку можно извлечь и заменить полоску войлока. Я не менял,я добавил сверху свою(уже давно). Ну и конечно пользуясь случаем подшипники промыть и свежую смазку заложить.

Подскажите наиболее удобный способ перепрессовки подшипника полуоси?

Первый раз, когда менял в гараже, главная проблема была в том что не садилось упорное кольцо. Я его нагрел сильно (наверное даже слишком — оно теперь синее) запрессовывал кувалдой и трубой оно сильно деформировалось хотя и труба была мягкая.

Как-то странновато.
Нагреешь, бывало, кольцо горелкой почти докрасна - оно и слетает.
Обратно - так же..
Выточи новое кольцо, или иди в таксопарк.

Здравствуйте, всем! Кто подскажет, собираюсь заняться задним мостом - слишком большой люфт. При езде не гудит, значит главная пара в норме. Вынул дифференциал, как и ожидал, сносились шайбы саттелитов и шестеренок в которые полуоси вставляются. Вопрос: кто нибудь сталкивался с этим и какой выход? А заодно и про сальники в КПП?

Я ремонтировал мост. У меня накрылись подшипники дифференциала.Ну и с люфтом были аналогичные проблемы. Заменил ось сателлитов и добавил шайб под них и полуосевые шестерни. Именно добавил,так как просто установка новых не помогла. Измеренный зазор оставался большим. Поэтому поставил новые поверх старых шайб и собрал. Люфт уменьшился ощутимо. Правда со временем несколько возрос. Но не такой как был до ремонта. Сателлиты и полуосевые шестерни менять меня отговорили. Напугали низким качеством современных запчастей. Кроме того,найти шестерни 21й оказалось непросто. А 24е хоть и подходят,но вызывают необходимость замены полуосей. Шлицы там более мелкие чем на 21й.
Ну а что касается сальников,то все они полностью взаимозаменяемы с 24кой. Если необходимы подробности,то я их написал на сайте Надпоручика - mygaz21i.narod.ru . Это в разделе "Трансмиссия" в мемуарах.

А я вот хочу главную пидорачу в мосту сменить на 24-ю, но спец по мостам уволился. Сам браться боюсь. А так хочется крейсерскую поднять!! Это вобще не сложно, судя по мемуарам, но боюсь накосячить.

Есть пословица -
если мост не гудить - не лазай в него,
а если гудит не влезай - убъет 8)

Люфт и люфт он что мешает? Начнет гудеть тогда надо меры принимать.

А можно и я вопросик задам?
Мост начинает гудеть где-то от 75 в час и только при работающем моторе. Т.е. если сцепление выключить, то гул исчезает вроде. К чему бы это? Гудит вроде не оч сильно.

пословици про "не лазить в мост" если руки и голова есть не страшна. В 21-й много таких мест про которые так говорят. Я уже лазил почти везде и хуже не сделал. Так что думаю и мост можно осилить. А про поднятие крейсерской скорости с потрохами от 24-ки в мосту может выйти наоборот т.к. мощности движка не будет хватать на подъемах и при разгоне (а также против ветра). Даже при смене резины ощущается сильная разница в динамике. Выигрыш можно получить если мост ставить вместе с коробкой от 24-ки. Хотя, если все отрегулировано, то с родной спокойно 100. 110 км/ч, а если надо больше, тогда придется что-то менять -)))

Но расход топлива-то ого будет если так ехать тут или 5-я передача или главная пара скоростнее.

к примеру главная пара 4.55 и 4.1
94.2 и 69 - 35 процентов.

Значит с главной парой 4.1 мотор нужен на 35 процентов мощьнее чтобы ускорятся так же как и прежде.

Хватает еще как! Пробовал ездить на 21 с 24 мостом и 24 КПП, но я специально игнорировал 3-ю и при 40 на спидометре врубал прямую 4-ю - тянет так же., правда резина там 195-я от рафика. К тому же у меня двиг уже с 24 ГБЦ под 98 (или пропан), а также распредом 402. Дури уверен хватит.

Вот 205-ю резину, которая ниже родной пара 24-ки и скомпенсирует.
Причем даже кажись с запасом в +5-7 км/ч в сравнении с родным мостом и родной же резиной, на которой, кстати, более 80 и ехать-то стремно, а при дожде она уже после 60 шикарно аквапланирует 8O

Я писал что одна замена главной пары с 4.55 на 4.1 при неизменных колесах уменьшит мощьность на колесах на 35 процентов.

А чтобы было не стремно на скорости за 100 надо нормальную, большую современную резину. Я вот лично и 120 когда езжу никаких поводов для беспокойства.

А вот если 4,1 и + 235/75-15, то получится то же что и 3,9 + 205/75-15, а фактически овердрайв, то есть пятая передача.

-Пижоны! Что же вы не бьёте вашего гроссмейстера? Вы кажется хотели меня бить? Прощайте, любители сильных шахматных ощущений! (с) "Двенадцать стульев"

Назначением любых сальников в автомобильной и иной технике является уплотнение — с их помощью достигается герметичность различных механизмов и устройств. Не является исключением и сальник хвостовика редуктора заднего моста. В том случае, если сальник подтекает, его нужно заменить на новый. В ином случае шестерни редуктора могут выйти из строя.

Основные функции

Одним из элементов конструкции заднего моста является редуктор. Этот агрегат передает обороты двигателя на колеса заднего моста, повышая или понижая скорость их вращения. Таким образом реализуется принцип работы ведущего заднего моста. Хвостовик редуктора — ведущая шестерня, обеспечивающая передачу крутящего момента от КПП к ведомой шестерне. Вращение ведущей и ведомой шестерни обеспечивается, в том числе и трансмиссионным маслом, заливаемым в редуктор.

Место соединения ведущей шестерни с карданным валом уплотняется сальником. Он представляет собой резиновое кольцо с уплотнительной набивкой внутри. С помощью него достигается герметичность редуктора в месте его соединения с карданным валом и обеспеченность трансмиссионным маслом агрегата.

Причины неисправности

Любой сальник сам по себе является расходным материалом. Любые сальники рано или поздно изнашиваются и начинают терять свои уплотнительные свойства. Причиной этого чаще всего является элементарный физический износ. Однако течь сальника также может быть вызвана и агрессивным составом трансмиссионного масла, например, при использовании несертифицированного или низкокачественного масла. Также течь может быть вызвана плохим качеством, браком самого сальника или его уплотнительной набивки.

Износ сальника проявляется образованием течи в месте крепления редуктора к карданному валу. Если течь проявляется выступающими каплями масла в месте крепления, то сальник необходимо менять. Нередко приходится не только обходиться заменой сальника, но и ремонтировать сам редуктор. Это вызвано тем, что течь масла может быть и признаком изгиба или поломки шестерен.

Если место крепления всего лишь покрыто тонкой масляной пленкой, то с заменой сальника пока что можно не торопиться. Однако придется следить за его состоянием и возможными течами.

Как заменить

Для замены сальника понадобятся небольшой комплект инструментов:

набор накидных ключей различной размерности;
двухзахватный съемник;
динамометрический ключ;
домкрат для поднятия заднего моста автомобиля, если нет возможности воспользоваться ямой или эстакадой;
шлицевая отвертка;
шестигранная торцевая головка на 30 мм;
молоток.

Последовательность действий в случае замены сальника выглядит следующим образом.

Загоните автомобиль на смотровую яму или эстакаду. Если такой возможности нет, то с помощью домкрата поднимите задние колеса автомобиля, снимите их и установите заднюю часть на подставки. Таким способом открывается доступ к заднему мосту автомобиля.
Поставьте автомобиль на ручник, тем самым предотвратив прокручивание хвостовика в процессе работ по замене сальника.
С помощью накидных ключей открутите болты, соединяющие карданный вал с редуктором.
Слейте трансмиссионное масло из заднего моста в специально подготовленную емкость. Для этого открутите сливную пробку, расположенную в задней части моста.
Демонтируйте фланец карданного вала с фланца хвостовика. Для этого открутите гайку крепления ведущей шестерни с помощью накидного ключа, накинув на нее торцевую головку.
Снимите фланец шестерни с хвостовика. Для этого используйте двухзахватный съемник. При его отсутствии существует вариант демонтировать фланец вручную, приложив определенные усилия.
С помощью шлицевой отвертки подденьте старый сальник и снимите его.
Далее можно переходить к монтажу нового сальника и последующей сборке узла. Перед этим тщательно осмотрите редуктор на предмет повреждений. Также убедитесь в том, что при демонтаже фланец не потерпел повреждений. Если на нем имеется ржавчина, то очистите ее с помощью шлифовки.
Смажьте посадочное место и рабочую поверхность сальника трансмиссионным маслом.
Монтируйте сальник на посадочное место. Для этого используйте металлическую втулку одинакового с сальником диаметра. Монтаж производится при помощи молотка: нужно мягкими, но уверенными ударами по втулке запрессовать сальник на посадочное место. Перекосы или повреждения сальника во время монтажа не допустимы.

Затем перейдите к сборке редуктора.

Монтаж осуществляется в обратной последовательности. Сначала установите фланец шестерни, затем присоедините к нему фланец карданного вала. Во время монтажа не прикручивайте старую гайку крепления хвостовика — в идеале замените ее на новую.
Прикрутите гайку крепление главной шестерни с помощью динамометрического ключа. Проверьте вращения фланца — он должен вращаться равномерно и без сопротивления.
Прикрутите карданный вал обратно.
Залейте трансмиссионное масло в редуктор заднего моста, используя заливную пробку. Можно залить старое масло, которое сливалось в емкость. Однако заодно с процессом замены сальника можно поменять масло в заднем мосту.

По окончанию процедуры совершите небольшую поездку на автомобиле. Во время движения редуктор заднего моста не должен начать гудеть. После поездки осмотрите редуктор в месте крепления к нему карданного вала. Если ни гудения в процессе движения, ни масляных подтеков не фиксируется, то замену сальника можно признать удачной.

Сам по себе процесс замены сальника хвостовика заднего моста не является особо сложной задачей. Труднее присоединить редуктор к карданному валу так, чтобы правильно совместить с ним шестерни. Для этого перед прикручиванием гайки крепления хвостовика можно вывести полуоси (валы для передачи крутящего момента на колеса) от шестерен. Для этого перед тем как закрутить гайку крепления шестерен, нужно снять задние колеса и открутить гайки крепления полуосей.

Покажем вам подробную фото и видео инструкцию, как своими руками произвести замену сальников хвостовика КПП автомобилей Газель.

Всего сальников 2, стоят они друг за другом. Поэтому не удивляйтесь когда в магазине вам их дадут несколько штук, стоят они при этом недорого. Покупать специальный съёмник нет необходимости, старые сальники прекрасно сходят при помощи обычной отвёртки.

Для работы нам необходимо снять кардан, откручиваем его с одной стороны ключом на 17, с другой придерживая ключом на 14:

Отворачиваем два болта на подвесном (опорном) подшипнике:

Аккуратно вытаскиваем кардан сначала в сторону моста (передняя часть при этом свободно сходит со шлицевой части хвостовика КПП, если этого не произошло, можно немного помочь плоской отвёрткой).

Тщательно очищаем старый сальник от налипшей грязи, чтобы она при демонтаже не могла попасть во внутрь. Снимать сальники хвостовика коробки можно при помощи обычной плоской отвёртки:

Имейте ввиду, что всего их 2, стоят друг за другом. После снятия протираем посадочные места, протираем бензином или каким нибудь растворителем. Ставим сначала первый сальник, немного его обстукиваем слабыми ударами молотка или киянки, следом второй. В конце его также немного обстучим. Как правило никаких оправок для запрессовки не нужно.

Кардан собираем в обратной последовательности.

Видео замена сальников хвостовика КПП Газель

Резервное видео как заменить сальники хвостовика коробки Газель:

Читайте также: