Замена реле регулятора иж ода
Машина ОДА ИЖ-2126-030, 2001 года выпуска, пробег 69828 км.
Статья написана 13 ноября 2007 года.
Пять лет она меня доставала :-).
И чего только я не делал!
Да ничего не делал (:-)). Чисто по русски - ездил, и всё.
Пока три дня назад она не сказала «ква-а».
Всё равно сопротивлялся. Полностью сел аккумулятор в Ашане-Меге, при очередной поездке за продуктами. Ну, асфальт там ровный, с толкача на 10 метрах завелась, благо мотор просто «вылизан».
Не хватило. Ещё пара поездок - с подзарядкой аккумулятора дома (в гараже шестой месяц света нет).
Тоже мало. Ещё разик сносил аккумулятор из гаража домой на зарядку и затем в гараж (пара километров до гаража).
Шурин подсказал - подай плюс 12 непосредственно на «таблетку» - получится без регулировки напряжения в бортсети, но зарядка хоть будет. Сказано - сделано ( РЕКОМЕНДУЮ для таких случаев). Просто проводок с метр длиной с крокодилом на одном конце и авто-разъёмом (мама) на другом -
Подключается провод к «плюсу» аккумулятора и входу «таблетки» вместо тонкого провода, идущего из генератора. Только если нет прерывателя массы не забывайте его отключать после поездки! Иначе аккумулятор очень быстренько разрядится.
Поездил, всё нормально. Только страшновато немного - напряжение повышенное и что-нибудь сгореть должно обязательно.
Починить бы самому - да как представишь - лезть в мёрзло-тёмную яму, да на морозе копаться с/под мотором - бр-р-р.
Доехал до сервиса.
- да без проблем! 220 р. снятие генератора, 500 р. - переборка, плюс запчасти да поставить. Подъезжайте часа через полтора, сделаем.
Ладно, доехал до гаражного сервиса. Там, как всегда - яма занята и времени нету. Порекомендовали снять генератор самому и принести - сделают.
Делать нечего. Уже в гараже, облачившись в халат поверх куртки, со свечкой (!) - начал работать. Переноска хоть и есть, так ведь опять аккумулятор домой тащить пришлось бы!
Гайки открутились на удивление легко (7 лет их никто не трогал). Нижняя шпилька немного правда воспротивилась - открутил полуметровым разводным ключом. Генератор снял сверху. Благо замёрз таки как цуцик, генератором решил заняться дома.
Мануал. Открутить четыре шпильки, снять крышки. Шпильки открутились быстро - но крышки! ЧАС стучал, постукивал, колошматил - сначала ключом, потом молотком - Аха! «. Крышки легко снимаются. » - как же! Сейчас!
Отломив кусочек от крышки, понял всю бесполезность этого занятия. Так и отнёс к гаражному мастеру. Помощник, также постучав молотком, заявил - надо высверливать торец и выбивать сам вал. Оставьте, завтра сделаем.
На другой день, ближе к обеду, позвонил - как дела, надо что прикупить?
- да всё уже куплено и сделано! Приходите забирайте.
- классно!
И что же выяснилось в результате?
Вот такая вот выявилась картинка -
Когда-то, давным давно, в какие-то моменты, нагрузка была слишком сильная. Диодный мост и перегрелся. А так как стянут был хорошо, одна из пластинок, расплавив пластмассовую изолирующую втулку, просто прогнулась немного (сами диоды при этом ВСЕ целые! Специально прозвонил).
Вот и всё! Было сыро и влажно - контакт был. Становилось сухо - контакт пропадал - зарядки не было.
Сколько же мучений это принесло! Где только не искал этот пропадающий контакт. Даже как-то «чёрную коробку» снимал - вынул ВСЕ девять или десять разъёмов с толстенными жгутами, обжал ВСЕ контакты (мамы), после чуть не молотком заколачивал их обратно. И замок зажигания снимал-перебирал. И таблетку - реле-регулятор менял года три назад. И в этот раз начал с её замены.
Вот так поковыряешься - зарядка есть. Поездил - зарядки нет. Совершенно непредсказуемо. Пять лет где-то. Нет, под конец уже начал замечать, что в сырую погоду зарядка (как правило) была.
И вспомнил, почему мог перегреться диодный мост.
На заре совсем, ещё по привычке, оставшейся с 28-ми летнего москвича 412, на котором три года «ездил», в новую машину загрузил чуть не все инструменты, провода. И для «прикуривания» провода тоже. Тогда же и была пара-тройка случаев - помогал шоферам, давал «прикурить». Благо и сам когда-то бывал в таких ситуациях и мне помогали.
Потом уже попривык к новой машине и багажник очистился от всего этого «шофёрского набора».
Только вот что поражает в этой истории.
Ну как! Кто! Какой же идиот придумал поставить в такое ответственное место втулку из легкоплавкой пластмассы. Что, текстолита в стране нет? Или уж самого дешёвого гетинакса, на худой конец! Ну ведь нету у нас химии в стране вообще! НЕ МОГУТ наши химики делать пластмассу! Ну не могут, и всё! Ну как так можно было сделать машину?!
Из-за этой химии как-то раз чуть совсем машина не сгорела. Такая же картинка. Советская контактная группа в распределителе-прерывателе. Просто от времени и давления проплавилась шайба прокладка из легкоплавкой пластмассы. Контакты и замкнулись. Намертво! И НИ ОДИН предохранитель не отработал!
Сначала нагрелись и расплавились провода, идущие на контактную группу, они проплавили изоляцию силового плюсного провода и насмерть замкнули его на землю. Дымищи было, думал совсем хана - боялся капот открывать - а полыхнёт! И это в дороге, на ходу! (по дороге - сначала выключился приёмник, ЧЕРЕЗ 20 СЕКУНД из под капота повалили клубы белого дыма).
Вот такая вот машина. Или Химия. Или конструктора. Рассея, короче.
Мастер запросил 500 рублей. Отдал, поблагодарил, пошёл ставить генератор обратно.
Так же - в промёрзшем гараже, со свечкой :-))). И смех и грех. Исправно платить за свет и гараж и не иметь света по полгода.
Поставил генератор как-то без проблем совсем. Ремень генератора натянул на глаз. Вроде и сильно получилось, вроде нормально.
Завёл - всё супер - зарядка есть!
Что ещё, в своё время, мешало найти неисправность?
Лампочка закрытия дроссельной заслонки! То она не горела, то начинала светить - тускло, чуть заметно. Иногда чуть поярче - именно в эти моменты пропадала зарядка. Вот где искать? Причём здесь положение дроссельной заслонки и отсутствие зарядки?!
Только потом, в интернете, нашёл. Оказывается, при включении зажигания на панели приборов загорается лампочка - воздушная заслонка закрыта. На самом деле через эту лампочку подключено возбуждение генератора (О как хитро! Фольксвагену какому до этого никогда не додуматься!)
Поэтому, как только двигатель заработал и пошла зарядка, лампочка эта гаснет (про незакрытую ещё к тому моменту заслонку речь уже не идёт).
Вот так бывает иногда.
Генератор на ОДЕ стоит от восьмёрки, вроде как. Стоит он 2011 рублей.
Таблетки - на заводе была поставлена Я212Ф11Е, заменяется на 54.3702.
Подходят для генераторов 37.3701, 371.3701, 372.3701.
Подшипники стоят: передний 259-324 р., задний 280-285 р.
Диодный мост стоит 150 р.
Итого только по запчастям выходит 689 р. минимум (цена подшипников зависит какой фирмы привезут).
Новые подшипники нужны по любому. Крышки генератора легко отсоединяются только на новеньком генераторе! На моём закис задний подшипник и не давал ничему сдвинуться. Мастер высверлил в торце крышки генератора отверстие диаметром 10 мм, через него выбил ось ротора, после отверстие было аккуратно закрыто. Передний подшипник после шести лет эксплуатации имел люфт (болтался) чуть не на один миллиметр - то есть всяко требовал замены.
Понятно, конечно. И подшипники, и диодный мост - всё из запасов, потому и цена получилась 500 рублей за всё про всё.
Гарантию Мастер дал. Да что там гарантия - находится в тех же гаражах и недалеко - ему нет смысла делать некачественно.
Вот такая получилась история с пропаданием зарядки аккумулятора в машине ОДА ИЖ-2126-030.
Снятие щеточного узла и регулятора напряжения генератора 58.3701 Иж Ода
Работу можно выполнить, не снимая генератора с автомобиля.
Отсоединяем провод "массы" от аккумуляторной батареи.
Отсоединяем провод от вывода "Ш" генератора.
Ключом "на 6" отворачиваем два болта крепления крышки щеточного узла и регулятора напряжения к корпусу генератора.
Снимаем крышку, щеточный узел и регулятор напряжения в сборе.
Шлицевой отверткой отворачиваем два винта крепления щеточного узла к крышке.
Снимаем щеточный узел.
. и вынимаем из крышки регулятор напряжения.
Устанавливаем детали в обратной последовательности.
Видео про "Снятие щеточного узла и регулятора напряжения генератора 58.3701" для Иж Ода
ЗАМЕНА ЩЁТОК ГЕНЕРАТОРА. РЕЛЕ РЕГУЛЯТОРА НАПРЯЖЕНИЯ ГЕНЕРАТОРА. ВАЗ, ЛАДА. Как установить термо реле регулятор в генератор Г-222. регулятор напряжения я112а1 , иж ваз газ мяс,доработка и тестстрелка вольтметра остается в красной зоне. Аккумулятор разряжается.
Проверьте ремень генератора, он должен быть хорошо натянут. Подтяжка ремня обязательная операция при тех. обслуживании.
Если с ремнем все в порядке, то надо проверить состояние проводов, которые подходят к генератору.
На толстом проводе всегда должен быть плюс от аккумулятора, если его нет ищите обрыв цепи.
На желтом проводе, который включен в разъем регулятора тоже должен быть постоянный плюс от аккумулятора.
На фиолетовом проводе, который включен в разъем на генераторе, появляется плюс, при включении зажигания.
Для проверки самого генератора можно подать плюс от аккумулятора на оба входа тонких проводов, в регулятор и в генератор. Если генератор заработает, то надо искать проблему в подводящих проводах. и в блоке предохранителей, например проверить предохранитель 16.
Если генератор на заработал, он неисправен. Попробуйте для начала заменить таблетку регулятора напряжения. Если регулятора в сборе нет, то снимите корпус регулятора и разберите и поменяйте таблетку. Надо ставить не любой похожий, а только Я 112 В или его аналог. На нем должны быть буквы Б В Ш, если стоят буквы В В Ш, то это Я 112 А или его аналог, он не подойдет. Такие же точно на вид регуляторы, Я120, но они на 28 Вольт и их конечно тоже ставить нельзя.
Если генератор вообще не работает, то могут быть следующие причины.
1 Обрыв цепи аккумулятор - генератор
Плохой контакт силового вывода генератора к плюсовой шине диодного моста
Отгорание изоляторов силового вывода генератора и в результате короткое замыкание генератора
Обрыв обмотки ротора
Нет контакта между кольцами и концами обмотки ротора
Сгорание обмотки статора
Замыкание обмотки статора на массу
Отгорание выводов обмотки в месте крепления к диодному мосту
Сгорание двух и более диодов диодного моста
Сгорание регулятора напряжения
Плохие внутренние контакты регулятора напряжения (таблетки) и корпуса регулятора.
Сгорание дополнительных диодов
Износ щеток и обламывание щеток
Полный износ контактных колец на роторе.
Если генератор не держит нагрузку.
Пока все приборы выключены, вольтметр показывает, что генератор работает, при включении приборов напряжение сильно снижается и уходит на красную шкалу.
Плохие контакты силового вывода и диодного моста (есть признаки перегрева
Плохие контакты выводов обмотки и диодного моста (есть признаки перегрева)
Загрязнение контактных колец и щеток
Плохие внутренние контакты регулятора напряжения (таблетки) и корпуса регулятора.
Отгорание одной фазы обмотки статора
Вольтметр зашкаливает, напряжение слишком высокое.
Пробит регулятор напряжения. Поменяйте таблетку Я112 В
Если напряжение значительно выше нормального уровня (14, 2 В)
Межвитковое замыкание обмотки ротора или касание витка обмотки на массу (виток обмотки отрывается центробежной силой).
Шумят подшипники генератора
Надо снимать генератор, разбирать и менять подшипники
Передний большой подшипник 180603, задний маленький 180502
Можно ли поставить старый 58 генератор вместо 584 го. Придется переделать схему. Надо соединить на блоке предохранителей голубой провод который приходит от замка зажигания точка Ш1 3 и желтый провод, который идет на генератор Ш6 13. Провод, который идет на точку D, остаётся просто висеть. Обратная переделка более хлопотная, но надо взять за основу схему включения генератора на ВАЗ 2108 и повторить ее, если нужно, то вставить в панель приборов лампочку.
Иж-2126 «Ода» автомобиль малого класса, производился в 1990, 1991, 1992, 1993, 1994, 1995, 1996, 1997, 1998, 1999, 2000, 2001, 2002, 2003, 2004 и 2005 году с различными модификациями и изменениями. Иж серии 2171 представляет его грузовую версию. В данной статье вы найдёте описание предохранителей и реле Иж 2126 / 2171 со схемами блоков и местами их расположения. Выделим предохранитель отвечающий за прикуриватель.
p, blockquote 1,0,0,0,0 -->
p, blockquote 2,0,0,0,0 -->
Сверяйте актуальное назначение с описанием на обратной стороне защитной крышки. Возможно различное исполнение блоков, которое зависит от года выпуска (соответственно бывают блоки старого и нового образца).
Блок предохранителей и реле
Главный блок с предохранителями и реле, находится под капотом, в тыльной части, в монтажном отделе слева, под защитной крышкой.
p, blockquote 4,0,1,0,0 -->
p, blockquote 5,0,0,0,0 -->
Вариант 1
p, blockquote 6,0,0,0,0 -->
p, blockquote 7,0,0,0,0 -->
Схема
p, blockquote 8,0,0,0,0 -->
p, blockquote 9,1,0,0,0 -->
Описание предохранителей
p, blockquote 10,0,0,0,0 -->
| 1 | 8А Резервный |
| 2 | 8А Резервный |
| 3 | 8А Резервный |
| 4 | 16А Обмотка реле вентилятора радиатора, электрическая цепь переключателя и электродвигателя печки |
| 5 | 3А Выключатель аварийной сигнализации в режиме поворотных указателей, прерыватель поворотных сигналов, переключатель поворотных сигналов, сигнальная лампа поворотников, контрольная лампа поворотников, выключатель оптики заднего хода, лампы заднего хода, тахометр, вольтметр, указатель уровня бензина, датчик уровня бензина, контрольная лампа уровня бензина, указатель температуры ОЖ, датчик температуры, контрольная лампа и датчик аварийного давления масла, лампа аварийного состояния тормозов, выключатель гидропривода тормозной системы, выключатель ручного тормоза |
| 6 | 8А Выключатель и лампочки стоп-сигнала, плафон подсветки салона |
| 7 | 8А Лампы освещения номеров, контрольная лампа включения габаритов, лампа подсветки ручек отопителя и прикуривателя, плафон подсветки бардачка, выключатель и лампа подсветки приборного щитка |
| 8 | 16А Сигнал, выключатель сигнала, электромотор вентилятора радиатора |
| 9 | 8А Лампа левых габаритов, лампа левых задних габаритов |
| 10 | 8А Лампа правого габарита, лампа правого заднего габарита, выключатель противотуманок, контрольная лампа противотуманных фар |
| 11 | 8А Выключатель и прерыватель указателей поворотников, лампы указателей поворотников, контрольная лампа в режиме аварийки |
| 12 | 16А Прикуриватель, розетка для лампы переноски |
| 13 | 8А Дальний свет правой фары |
| 14 | 8А Дальний свет левой фары, контрольная лампа дальней оптики |
| 15 | 8А Ближний свет правой фары |
| 16 | 8А Ближний свет левой фары |
За прикуриватель отвечает предохранитель номер 12 на 16А.
Назначение реле
Вариант 2
p, blockquote 13,0,0,0,0 -->
p, blockquote 14,0,0,1,0 -->
Обозначение предохранителей
За прикуриватель отвечает предохранитель номер 4 на 20А.
В общем, ситуация такая — отпал провод с вывода (шпилька) генератора, а он у меня соединен с + аккума. Я обнаружил его лежащим на подрамнике, так что видимо было замыкание на массу (хотя не дыма не обгоревших проводов не видел). Теперь, после того как все восстановил, нет зарядки. Когда ехал домой то появлялась то пропадала и напруга маленькая была (обычно 15-16, а тут было 12-13). Поменял диодный мост и регулятор напряжения — ноль эмоций. Гена 2112 80А. Куда копать, товарищи?
FakeHeader
Comments 23
UPD: на провод возбуждения не приходит напруга, по нему идти?
От АКБ идет провод на черный ящик, обычно розовый, сечением около 6 квадрат, на нем есть колодка, болтается рядом с батареей, она очень любит пригорать, как и Ш8 самого черного ящика.
Ааа…у меня он из 2х сделан еще прошлым владельцем, и помимо него еще один пущен туда же. Только вот если в нем проблема, то никакая электрика не работает, а у меня все работает, только зарядки нет.
Вы путаете провод который идет с АКБ на ящик (при отключении которого ничего не работает) с проводом который идет с болта гены на черный ящик, при его отключении все работает, а колодка эта у половины Од поплавлена
Тоже поставлю на колодку Ш8 черного ящика или одноштырьковую колодку, что на проводе от АКБ.
Что за одноштырьковая колодка? Можно подробнее?
Смотри колодку в черном ящике, на которую провод с генератора приходит, она любит плавиться. АКБ то издох к тому моменту как обнаружил? Если нет, то долгого коротыша не было, искрануло в момент отпадания и все. Проверь еще массу АКБ-ДВС ДВС-кузов, еще вариант, что новое реле совсем г…о, верни старое, ну и провод возбуждения обмотки проверить на предмет присутствия на нам напряжения.
Колодки в ЧЯ все в норме, поплавился провод, который приходит на болт генератора (двойной голубой, у меня был удлинен) заменил ту часть что поплавилась-ноль эмоций. Вопрос почему нет напряжения на возбуждение обмотки?
На возбуждение я уже и не помню кокой из тонких (их там 2) синий по моему, где-то переломан, прозванивай. А этот провод, который приходит на болт генератора он как раз и начинается в колодке черного ящика и от неконтакта на болте генератора эта колодка как раз и плавится.
Провод на возбуждение генератора (мама) начинается в ЧЯ или где-то в другом месте?
Да с черного ящика. Насколько помню в авто со старыми приборками шина 8 контакт 5, с новыми ш7/9, хотя по колодкам могу уже и ошибаться
у меня он фиолетовый вроде, звонится нормально, а вот тот что на болт(голубой) не звонился, кинул напрямую, правда тонкий — зарядки все равно нет. Может надо такой же толстый кинуть или в ЧЯ проблема?
Провод возбуждения звонится? Это хорошо. Сколько вольт на нем при включении зажигания? На возбуждение надо тот провод, на котором около 9, тот на котором 12 не нужен. Сейчас глянул фото своей бывшей, там был подцеплен на возбуждение оранжевый, фиолетовый просто так болтался с ним не работало. А не звонится я так понял провод от болта генератора до черного ящика? Значит проводу хана, на замену его, сечение однозначно должно быть не меньше родного, для проверки и тонкий пойдет, но при эксплуатации постоянной он поплавится. Когда в черном ящике его втыкали ничего не напутали? Нужна шина 8 контакт 6. Если там поплавлено, то могли и соседние провода оплавиться, всю косу от этой шины проверять надо на КЗ. Лампочка что нет зарядки на панели приборов горит при заведенном ДВС в полную силу? Как определили что нет зарядки? Сколько вольт на проводе возбуждения и куда его в генераторе втыкаете (там несколько клемм)? Если снять на заведенном ДВС клеммы с АКБ то можно спалить подкову (диодный мост).
Небольшие выводы:
Если на проводе возбуждения есть 9 вольт, провод от шпильки генератора до ЧЯ новый и прозванивается, лампочка красная на панели горит, колодка №8 в ЧЯ не оплавлена вместе с другими проводами этой шины, то под подозрение попадают реле зарядки и диодный мост.
На проводе возбуждения есть что-то, но не могу понять сколько именно (экрану мультиметра хана), провод с болта гены до ЧЯ заменил на толстый. Лампочка на панели не горит, но и раньше тоже не горела. Понял что нет зарядки по вольтметру, который подключен к + АКБ и стоит в салоне доп. прибором. Хотя клемму с АКБ тоже скидывал, так что не знаю что там с диодным мостом, его первым делом заменил, так что есть еще один может он живой. В колодке 8 ничего не оплавлено от слова совсем. Проводка сейчас вроде как вся в норме. остался только гена. А генератор такой же как на фотке в посте, там только 2 вывода болт на ЧЯ и аккум и папа-мама на возбуждение.
Ну тогда остается генератор (реле регулятор, диодный мост, щетки). На нем кстати 3 клеммы: 30 контакт — шпилька выход зарядки, D-возбуждение обмотки, W-не нужна, не знаю что это, вроде что то с тахометром связанное. Если лампочка в салоне не горит, значит что-то у Вас там с проводом возбуждением напутано, либо не тот подключили, либо кем-то переделана схема (это при условии что лампочка живая). Клеммы с АКБ при заведенном ДВС скидывать не соит, генераторы это не любят
На другой приборке лампочка работала, после того как поменял приборку лампочка не работала, но зарядка все равно шла.
Шайбу диэлектрическую на болтах подковы ни где не забыл ? Вспомнил одно зимнее приключение с таким же генератором. Выбило диод, зима, выходной, вечер, нас в баню пригласили, заменил подкову, ставлю генератор, кричу своим собирайтесь, сам все скручиваю. Садимся, а зарядки нет. Я под капот, все на месте, мои ждут мерзнут, потом в дом зашли. Сдергиваю, разбираю, все хорошо, шайбы на месте, провода правильно, подкова новая, реле проверенное, меняю на заведомо рабочие запасное реле и запасную подкову, ставлю, зарядки нет, разбирая, проверяю — все как надо, ставлю назад не закручивая генератор, так, проверить, опа зарядка есть, даю клич своим, а сам все скручиваю до конца, садимся — зарядки нет. Маты, злость, баня ведь уже остывает. Потом нашел одно логически не понятное явление — крышку пластиковую, сдергиваешь с геннадия, зарядка есть, одеваешь — пропадает, так и уехали с висящей на проводах крышкой. На следующий день все не торопясь не снимая генератор перебрал, в чем была виновата крышка так и не понял, где-то видать провод отталкивала
Не забыл, везде на месте. Я так понял контактные кольца между собой должны звониться, а на массу — нет? Либо буду снимать гену и ставить на другую машину. Да уж, история жесть)
Шайбу диэлектрическую на болтах подковы ни где не забыл ? Вспомнил одно зимнее приключение с таким же генератором. Выбило диод, зима, выходной, вечер, нас в баню пригласили, заменил подкову, ставлю генератор, кричу своим собирайтесь, сам все скручиваю. Садимся, а зарядки нет. Я под капот, все на месте, мои ждут мерзнут, потом в дом зашли. Сдергиваю, разбираю, все хорошо, шайбы на месте, провода правильно, подкова новая, реле проверенное, меняю на заведомо рабочие запасное реле и запасную подкову, ставлю, зарядки нет, разбирая, проверяю — все как надо, ставлю назад не закручивая генератор, так, проверить, опа зарядка есть, даю клич своим, а сам все скручиваю до конца, садимся — зарядки нет. Маты, злость, баня ведь уже остывает. Потом нашел одно логически не понятное явление — крышку пластиковую, сдергиваешь с геннадия, зарядка есть, одеваешь — пропадает, так и уехали с висящей на проводах крышкой. На следующий день все не торопясь не снимая генератор перебрал, в чем была виновата крышка так и не понял, где-то видать провод отталкивала
Сегодня воткнул другой генератор и зарядка пошла. Может таблетка и диодный мост бракованые были, либо я их прикончил пока искал причину, а может с обмоткой чего, в любом случае — вскрытие покажет)
Читайте также: