Замена регулятора напряжения на акцент тагаз

Обновлено: 07.01.2025

Генератор на Хендай Акцент мало чем отличается от аналогичных агрегатов, используемых на других автомобилях. В нем имеется статорная обмотка, которая генерирует электрический ток (причем сразу три фазы), роторная (ее называют чаще возбуждающей). На последнюю подается стабильное напряжение, в результате чего вырабатывается ток. А также в конструкции имеются щетки, выпрямитель, конденсатор, элементы корпуса – передняя и задняя крышки с подшипниками. Отличие от агрегатов других машин только в размерах и форме. В нашей статье мы постараемся рассмотреть, как правильно снять генератор на Акценте.

Демонтаж генератора

Рекомендуется автомобиль установить на смотровой яме или эстакаде. Если у вас на машине стоит кондиционер, то удобнее всего генератор снимать снизу, а не сверху. Вам потребуется выполнить следующие манипуляции:

Выкрутите болты, которыми крепится радиатор.
Далее нужно ослабить регулировочный болт, которым корректируется натяжение приводного ремня.
Если работа проводится не на смотровой яме или эстакаде, то нужно немного приподнять машину.
Вывод генератора В+ нужно разомкнуть, а также отсоединяете все провода, идущие к нему.
Выворачиваете гайки и болты, которыми крепится генератор. После нужно приподнять радиатор и полностью снять с Хендай Акцент генератор.

Как разобрать генератор Хендай Акцент 75А, 95А

По сути, процесс разборки мало чем отличается, поэтому будем рассматривать на примере генератора 75А. В процессе работы будут использоваться тиски. На их губки обязательно нужно установить накладки из мягкого материала, чтобы при ремонте не повредить элементы генератора. Вам нужно выполнить следующее:

Установите две плоские отвертки между магнитопроводом (сердечником статора) и передней крышкой. Так вы сможете демонтировать крышку. Обратите внимание на то, что отвертки нужно вставлять неглубоко, иначе можно разрушить статорную обмотку.
Аналогично снимаете заднюю крышку. Но это дело сложное, так как в конструкции имеется колечко, которое фиксирует внешнее кольцо подшипника. Чтобы облегчить работу, нужно крышку прогреть при помощи паяльника. Фен применять нельзя, так как возможно повреждение диодного блока.
Теперь нужно закрепить со стороны шкива ротор в тисках.
Выкрутите гайку, которой крепится шкив, снимите граверную шайбу, сам шкив и втулку.
После этого можно снять переднюю крышку.
Далее снимаете с тисков ротор и выкручиваете болты, которыми крепится щеткодержатель, выпрямитель и клемма В.
Снимаете статор с обмоткой.
Демонтируете от держателя щеток маслоотражатель.
Отпаиваете провода, идущие к диодам, снимаете статор. Старайтесь не держать паяльник дольше 5 секунд, так как возможно повреждение полупроводников.
На выпрямителе припаяны две пластины, их нужно отпаять.

Диагностика состояния компонентов генератора на Хендай Акцент

Чтобы проверить ротор, нужно выполнить несколько простых действий:

Необходимо при помощи омметра измерить сопротивление между якорем и кольцами. Если есть проводимость, то нужно менять ротор.

Диагностика статора Хендай Акцент выполняется по такому алгоритму:

Воспользовавшись омметром, нужно проверить наличие проводимости между начальными и конечными проводами обмоток. Если нет проводимости, то статор подлежит замене или ремонту. На самом деле, ремонт по цене примерно такой же, как и приобретение нового узла.
Теперь проверьте, есть ли замыкание проводов различных катушек. Если есть, то нужно ремонтировать или менять статор.

Диагностика выпрямительного блока выполняется по такому алгоритму:

Проверьте наличие проводимости между плюсовыми выводами выпрямительного блока и катушкой статора. Необходимо, чтобы проводимость была только в одну сторону. В противном случае имеется в полупроводнике пробой.
Затем необходимо выполнить такие же манипуляции, но с минусовыми выводами. Аналогично, проводимость должна быть, но только в одном направлении.
И последний шаг – проверка проводимости между выводами 3-х полупроводниковых диодов. Омметр должен показывать сопротивление только лишь в одном направлении.

При чрезмерном износе щеток нужно выполнить следующие действия:

Отпаять плетеный проводок и демонтировать щетку с пружиной.
Установить пружину и новую щетку в держатель.
Вставлять необходимо таким образом, чтобы между торцом держателя и линией предельного износа было около 3 мм.
И последний шаг – нужно припаять провод к держателю.

Установка генератора

После нужно собрать весь генератор и установить его на автомобиль:

Теперь нужно переместить корпус в одну сторону по болту и измерить расстояние между кронштейном и опорой генератора.
Нужно подобрать набор из нескольких распорных шайб. Их суммарная толщина должна быть такая же, как и измеренное расстояние.
Устанавливаете все распорные шайбы и заворачиваете гайки на болт.

Процедура установки выполняется в обратном снятию порядке. Никаких особенностей нет.

На своей машине я установил уже третий аккумулятор, т. е. «живут» у меня они по 2,5 года. Конечно, поездки на короткие расстояния жизни аккумулятору не добавляют, но не до такой же степени! Тем более, что аккумуляторы периодически заряжались стационарным зарядным устройством и в «0» не разряжались. Последней каплей стала поездка на море (900 км в один конец). Новенький кальциевый аккумулятор перед поездкой был заряжен «под завязку», а по приезду домой было обнаружено, что он полуразряжен! И это после 900 км пробега!

Причина такого эффекта кроется в пониженном напряжении в бортсети (и, соответственно, схемы зарядки) автомобиля. Это напряжение на прогретом автомобиле и включенных магнитофоне и вентиляторе салона (1 скорость) равно 13,6В, а если включить ещё и фары, то это напряжение падает до 13,2В. Говорить о зарядке аккумулятора и удовлетворительном освещении дороги в тёмное время суток при таком напряжении вообще не стОит. Т.е. генератор постоянно недозаряжает АКБ.

В чем же проблема?

Сразу оговорюсь, что проводка, аккумулятор, силовая часть генератора в норме — проверены собственноручно и на оффСТО. Неисправностей не обнаружено, т. е. таков алгоритм работы схемы управления напряжением бортсети автомобиля.

Значит нужно менять эту самую схему управления, т. к. просто выбрать аккумулятор, который хоть как-то может заряжаться пониженным напряжением (обычный свинцовый, гибрид), это решить только половину проблемы.

Смотрим схему.

Accent MC (2006-2010) комплектуется обычным генератором VALEO А000 2650023 код 37300-22650 (может быть установлен и MANDO) с обмотками, соединёнными треугольником (для повышенной токоотдачи), мощностью 90А и напряжением 13,5В. Из приведённых данных видно, что напряжения в 14,4В (как должно быть), никто и не обещал, а 13,5В нужны для сохранения работоспособности аккумулятора в условиях высоких температур подкапотного пространства.

«Но позвольте, — скажете Вы, — генератор расположен вообще в почти самом горячем месте автомобиля (возле «штанов» выпускного коллектора), где гораздо горячее, чем на месте установки аккумулятора!» Все верно, но, похоже, данная схема проектировалась для южных районов Турции или для северных районов Африки.

Очевидно, что нужно менять РРН (реле регулятор напряжения) генератора. Но как выбрать нужный? Я выбирал «наобум» - похожий на свой, на 14В, НЕ VALEO (или MANDO). Выбор пал на РРН корейской AES A248014. При установке «сюрпризов» не было. Ремень натянул с ощутимым прогибом.

Обошлось всё это в 40 у.е. (с доставкой) и 1,5 часа времени на неспешную установку. И теперь у машины в бортовой сети напряжение 14,4 В !

При прогретой заведённой машине в режиме «D», нажатой педалью тормоза, включённых фарах, кондиционере, обогреве переднего стекла и радио, на борту 13,6В (режим стояния в пробке). По сравнению с ранее установленным РРН, во всех режимах добавилось заветных 0,5В.

В официальном мануале советуют демонтировать генератор с нижней части Hyundai Accent, если автомобиль поставлялся с кондиционером. Но по нашему опыту скажем, что также довольно удобно снимать генератор сверху. При демонтаже советуем подставить что то мягкое к радиатору, а то можно случайно погнуть его, но этот риск все равно лучше, чем лесть в яму и работать с нижней части машины.
Давайте рассмотрим, как же снять генератор с нашей Hyundai Accent:
1. В первую очередь нужно поднять автомобиль, предварительно поставив упоры под колеса. Далее откручиваем защиту картера и вооружаемся ключом на 12.
2. При помощи него, откручиваем два болта крепления натяжителя.

3. Сейчас снимаем все контакты с генератора: клеммы и кабель.

4. С нижней стороны генератора остается еще одно крепление. также ключом на 12 снимаем его, но замечаем, что масляной фильтр мешает демонтажу.

5. Дабы было легче, не надо снимать фильтр или залезать под машину. Куда легче будет попросту демонтировать вентилятор(с левой стороны), осторожно вытягивая на себя генератор. Здесь нам понадобиться подложить картонку или другой материал на ребра радиатора, который случайно можно повредить.

6. В нашем случае, вышли их строя регулятор напряжения и диодный мост. Их мы и будем менять.
Чтобы снять крышку нашего генератора подойдет обычная головка на 13(узкая).

7. Сейчас понадобиться паяльник и опыт с ним работать, так как придется снять старый мост и регулятор, после чего установить новый.
диодный мост номер: 37367-22600 (цена примерно 600руб)
регулятор напряжения номер по каталогу: 37370-22600 (цена 600руб)

Кстати скоро зима, по этому вам наверняка понадобиться не только новые шины, возможно захотите установить себе подогрев сидений, а это лучше всего делать в webasto. Там вы найдете самые качественные и дешевые авто услуги.

http://rushyundai.com/kak-snyat-i-otremontirovat-generator-na-hyundai-accent/ 2017-03-06T23:10:40+03:00 admin Accent В официальном мануале советуют демонтировать генератор с нижней части Hyundai Accent, если автомобиль поставлялся с кондиционером. Но по нашему опыту скажем, что также довольно удобно снимать генератор сверху. При демонтаже советуем подставить что то мягкое к радиатору, а то можно случайно погнуть его, но этот риск все равно лучше. admin admin [email protected] Administrator Hyundai по-русски

Если после проверки бортовой сети автомобиля, Вы убедились, что генератор не дает заряд, то имеет смысл снять его с машины и полностью проверить.

Делается этоследующим образом:

Снятие:

Разборка (Генератор 75 A)

Если Вы собираетесь разбирать генератор в тисках, установите на губки тисков мягкие защитные накладки для исключения повреждения деталей генератора.

1. Закрепите генератор в тисках и выверните три стяжных болта.

/>Не вставляйте отвертки слишком глубоко, так как можно повредить обмотку статора.
/>Задняя крышка может сниматься с трудом, так как используется кольцо, фиксирующее наружное кольцо заднего подшипника. Для облегчения снятия задней крышки нагрейте ее паяльником мощностью 200 Вт. Не используйте для нагрева фен, так как можно повредить блок диодов.

Отпаивание проводите в течение не более 5 с, так как, в противном случае, могут быть повреждены диоды выпрямителя.

Проверка (Генератор 75 A)

Сопротивление: 3,1 Ом

Проверка блока выпрямителя

Замена щеток

Разборка (Генератор 90 A)

Проверка (Генератор 90 A)

Сопротивление: 3,1 Ом

Проверка блока выпрямителя

Сборка

Брендовое имя аккумулятора еще ни о чем не говорит. А вот напряжение бортовой сети 12В на заведенном двигателе - это мало. Вам следует проверить для начала натяжение ремня генератора и искать причину в цепи заряда. Возможно, просто износились или загрязнились щетки генератора - надо снять щеточный узел и проверить их состояние.

Если не поможет, будем разбирать генератор и искать причину. Выше описано, как это делать.

Главными поставщиками тока на машинах являются АКБ и генераторные установки. От их исправности зависит работоспособность потребителей электросети. В статье описывается, что собой представляет генератор Hyundai, основные его поломки и методы устранения, дается инструкция по замене ремня.

Описание устройства

Качество и количество вырабатываемой электроэнергии автомобиля зависит от генератора. Это устройство, в котором кинетическая энергия становится благодаря преобразованию электрической. Вращающийся коленчатый вал через приводной ремень приводит в действие генератор.

Конструкция генераторного агрегата

Генератор Hyundai состоит из следующих деталей:

дюралюминиевого корпуса из двух частей;
шкива, передающего через поликлиновый ремень крутящий момент;
ротора с катушкой возбуждения;
статора;
регулирующего реле;
выпрямительного блока;
графитовых щеток.

Генератор должен обеспечивать электроэнергией всех потребителей, которые включены в электросеть автомобиля, заряжать аккумуляторную батарею.

Для выполнения своих функций генератор должен быть надежным, иметь компактные габариты, бесшумно работать. Если агрегат будет неисправен, машина не заведется.

Основные неисправности и способы их устранения

Признаки неисправности автомобильного генератора:

горение контрольной лампы состояния заряда АКБ во время работы мотора;
фары тускло светят;
вовремя работы агрегата посторонние звуки (вой, гудение);
переразряд (выкипание) или разряд аккумулятора;
изменение яркости света фар при увеличении количества оборотов силового агрегата.

Проверка узла мультиметром

Во время диагностики проверяется целостность проводки, состояние ремня, корпуса, ротор должен свободно вращаться. Далее проверяются на износ щетки и контактные кольца. Подшипники меняют через определенный километраж либо при разрушении.

Проверка обмоток ротора выполняется с помощью омметра. Нормальным считается сопротивление в интервале 1,8-5 Ом. Если показания выше, то есть обрыв обмотки, если ниже – короткое замыкание. «Пробой на массу» обмоток стартера проверяется мультиметром, установленным в режим проверки сопротивления. Признаком наличия пробоя является сопротивление, стремящееся к бесконечности.

Выпрямитель генераторного узла

Диоды также проверяются мультиметром в режиме «проверка диодов». Для этого вывод фазы соединяется с минусовым щупом, а выпрямитель с отрицательным. Затем щупы нужно поменять местами. Если значения при смене щупов отличаются, то диод исправен, обратное, говорит о неисправности. При перегреве радиатора может выйти из строя диодный мост.

Неисправные и изношенные детали и узлы подлежат замене.

Руководство по замене ремня

Если слабое натяжение приводного ремня, генераторный узел будет вырабатывать меньше электроэнергии. Ремень меняют при обрыве или значительном износе.

Замена состоит из последовательности действий:

Выкрутив крепежные винты, нужно демонтировать грязезащитный кожух двигателя.
Далее снимаются хомуты и верхний воздуховод (для моторов с наддувом) или верхний воздуховод для моделей с кондиционером.
Далее для ослабления натяжения ремня нужно натяжной ролик повернуть по часовой стрелке.
Затем, удерживая ролик, нужно снять приводной ремень.
На следующем этапе проверяется затяжка болтов крепления компрессора кондиционера (при его наличии), генераторного узла, натяжного устройства.
Далее нужно проверить вращение натяжного ролика, шкивов узла. Они должны свободно вращаться без заеданий.
Удерживая натяжной ролик нужно надеть новый ремень на шкивы генератора, компрессора и коленвала. После отпускания ролика натяжное устройство автоматически натянет ремень.

После замены нужно запустить двигатель и проверить работоспособность генераторного узла.

Цена вопроса

При поиске деталей на замену следует ориентироваться, прежде всего, на качество, а не на цену. Оригинальные запчасти всегда дороже, но и срок службы у них соответствует заявленному сроку и больше, чем у подделок.

Примерная стоимость деталей составляет:

ремень от 900 руб.;
натяжной ролик от 900 руб.;
обводной ролик от 600 руб.

Если выполнять ремонт генератора самостоятельно, то можно сэкономить на автосервисе.

Извините, в настоящее время нет доступных опросов.

Видео «Замена ремня генератора»

Читайте также: