Замена пыльника рулевой рейки приора с электроусилителем
Lada Priora — автомобиль российского производства, пользующийся высокой популярностью среди наших соотечественников из-за невысокой цены и привлекательной внешности. Однако даже несмотря на это, Лада Приора имеет одну уязвимость, связанную с плохим качеством дорожного покрытия — рулевая рейка или, если говорить на языке специалистов, «редуктор ГУР/ЭУР». Благо, подтянуть её можно и своими руками.
Когда требуется подтяжка рулевой рейки на Приоре
Первый признак, свидетельствующий о необходимости регулировки рейки — появление стука при езде по небольшим неровностям. Особенно отчётливо стуки будут ощущаться при езде по просёлочной местности. При этом водитель будет ощущать удары и вибрации на рулевом колесе, которые также будут передаваться на весь кузов автомобиля.
Помимо этого, в случае ослабления гайки регулировки рулевой при езде по шоссе машина будет немного «плавать», и от водителя будет требоваться дополнительное подруливание, что также сразу станет заметно.
Также специалисты утверждают, что подтяжка необходима в том случае, если водитель стал замечать появление отчётливо слышимого хруста в области рулевой колонки, а также увеличении амплитуды оборота руля.
Когда подтяжка не поможет, и механизм надо менять
О замене рейки стоит задуматься, когда её подтяжка никак не влияет на поведение автомобиля на дороге, а также не помогает избавиться от неприятного стука. Вышедшая из строя рулевая рейка станет причиной появления значительно люфта рулевого колеса. Более того, она может начать заедать (бывает такое чрезвычайно редко, но подобные случаи известны). Если рейка начала заедать, то лучше отказаться от эксплуатации автомобиля, поскольку это может привести к самым печальным последствиям.
Не обойтись без замены и в том случае, если после её подтяжки удалось избавиться от стуков и вибраций, но они вновь появились позже.
Что необходимо для работы и как подтянуть рулевую
Для осуществления подтяжки понадобятся следующие инструменты:
- Шлицевая отвёртка (говоря простым языком, «плоская» отвёртка);
- Гаечный ключ на 13;
- Специальный ключ на 17, предназначенный для регулировки рулевой рейки.
Для более комфортного и быстрого выполнения работы рекомендуется загнать автомобиль на специальную смотровую яму либо эстакаду, а также использовать помощника, с ролью которого справится даже ребёнок.
Чтобы добраться до рейки, стоит выполнить ряд несложных действий:
- Отсоединить аккумуляторные клеммы и осуществить его демонтаж;
- С помощью гаечного ключа на 13 выкрутить болт, крепящий подставку под АКБ, после чего её снять;
- Непосредственно под рулевой рейкой с помощью шлицевой отвёртки необходимо вытащить небольшую заглушку регулировочной системы.
После этого появится доступ к гайке, отвечающей за подстройку теплового зазора в рейке.
Далее необходимо подсунуть руку под рулевую рейку и постараться накинуть ключ для рейки на гайку. Затягивать гайку необходимо по часовой стрелке, но так как сама рейка расположена как бы в перевёрнутом состоянии, со стороны может показаться, что затягивать гайку необходимо против часовой стрелки. Специалисты рекомендуют за раз подтягивать гайку не более чем на 25–30 градусов, после чего нужно попробовать повращать рулевое колесо, которой должно крутиться без рывков и закусываний.
Также необходимо прислушиваться к звукам, доносящимся из рулевой — если при вращении руля пропали стуки, а также нет никаких прочих шумов, то рейка подтянута правильно, и можно ставить аккумуляторную батарею и резиновую заглушку на своё место.
Процесс подтяжки на видео
Нюансы работы на авто с ЭУР и ГУР
По заявлениям бывалых автомехаников, процесс подтяжки рулевой рейки на автомобилях с ЭУР и ГУР практически ничем не отличается, поэтому это руководство вполне можно назвать универсальным.
Стоит заметить, что процесс полной замены также идентичен в случае с ЭУР и ГУР, за исключением одного момента — в автомобилях с ГУР перед осуществлением замены рейки необходимо слить жидкость из бака усилителя рулевого колеса, а в машинах с ЭУР — скинуть клеммы с аккумулятора.
Советы по эксплуатации
При этом чтобы не стать их постоянным гостем, следует знать некоторые секреты по эксплуатации рулевой рейки, которые могут значительно продлить срок её службы.
- Настоятельно не рекомендуем «прыгать» на автомобиле по бордюрам, а также разъезжать на большой скорости по рельсам, поскольку каждая такая поездка становится причиной появления трещин на самой рейке, а также деформации вала, входящего в состав рулевого механизма.
- Не рекомендуется часто выкручивать рулевое колесо до упора. Конечно, в этом случае будет очень сложно продемонстрировать свои возможности маневрирования, но это позволит существенно увеличить срок работы одной из самых важных деталей машины.
- Внимательно следите за состоянием защитных пыльников, которые обязательно должны сохранять свою герметичность. Замена пыльников в несколько раз дешевле замены всей рейки.
- Стоит также следить за уровнем и состоянием гидравлической жидкости, поскольку её уменьшение или изменение цвета связано с наличием проблем в гидравлической системе автомобиля, что может обернуться поломкой рейки.
В данной статье речь пойдет о проведении технического обслуживания рулевой рейки автомобиля Лада Приора с электрическим усилителем руля. На автомобилях с ЭУР устанавливается простая рейка без наличия в ней специальной жидкости. Ниже в статье будет подробно описан весь процесс ее ремонта, а так же возможные признаки неисправности.
О рейке
Рулевой механизм на автомобилях Лада, начиная с модели 2108, имеет в себе рулевую рейку. Она предназначена для перемещения рулевых тяг по горизонтальной плоскости, что способствует повороту колес автомобиля.
Конструкция реек, довольно простая и надежная за исключением одного маленького недочета – пластиковая втулка.
Эта втулка заводом изготовителем выполняется из некачественного пластика, что в скором времени приводит к люфту рашпиля в ней и появлению неприятного стука при движении по брусчатке.
Находится рейка между двигателем и салоном, перпендикулярно выпускному коллектору и крепиться двумя скобами к моторному щиту.
Конструкция
Признаки люфта в рейки
Во время движения по мелким неровностям типа гравийной дороги отчетливо слышны удары и стуки в подвеске передающиеся на рулевое колесо. Данные признаки не всегда будут относиться к люфтам в рейке. Похожие удары в руль могут появиться из-за разбитых рулевых наконечников или разбитой крестовины рулевого механизма. Перед тем как приступить к ремонту рейки необходимо исключить из подозрения наконечники и крестовину рулевого управления.
Признаки:
- Удары в руль при проезде неровностей
- Скрип при повороте руля
- Закусывание руля в различных положениях
- Руль не возвращается в нулевое положение
Проверка наличия люфта
Проверка на люфт производиться путем покачивания поворотных рычагов вверх и вниз. Для этого под капотом находим рулевые тяги и дергаем каждый из них вверх и вниз, никаких люфтов и стуков быть не должно. Если таковые имеются, то следует проводить техническое обслуживание рейки.
На автомобиле имеются сотни различных деталей, стоимость которых может колебаться от нескольких сотен, до нескольких тысяч рублей. Каждая из них играет свою роль в возможности двигаться по дороге.
Одной из недорогих деталей автомобилей ВАЗ является пыльник рулевой рейки. Такие же защитные детали устанавливают на рулевые тяги. Выход их из строя приводит к преждевременному износу защищаемого шарнира.
Пыльник на рулевой рейке имеет вид гофрированного шланга. Как только водитель обнаружит что он порвался, следует приступить к замене. Эта операция не относится к разряду сложных и трудоёмких, поэтому выполнить её могут практически все владельцы машин.
Контролировать состояние этих деталей не сложно. Достаточно периодически осматривать рулевую рейку, тяги, другие детали с защитными чехлами. Как только обнаружится, что один из них порвался, следует его поменять.
Почему необходима замена
Не следует допускать чтобы пыльник порвался, потому что через повреждения в шарнир проникает дорожная пыль, грязь, влага и другие посторонние предметы. Они, перемешиваясь со смазкой, начинают действовать как абразив.
Истирание поверхности приводит к увеличению зазора в соединении, а это ухудшает управляемость автомобиля. Если откладывать работу на «потом» и поменять разорванный чехол рулевой рейки или наконечника с опозданием, то из-за этого понадобятся дополнительные расходы на восстановление изношенных узлов.
Намного проще и с меньшими затратами будет поменять один или несколько пыльников чем ждать, когда износятся тяги рулевых наконечников.
С рулевыми рейками ещё похуже, там проникновение влаги и грязи может «съесть» червячную пару, привести к заклиниванию механизма, что чревато созданием предпосылок для аварийной ситуации.
Безопасность водителя, пассажиров и других участников движения должна быть превыше всего. Поэтому внимательно относитесь к состоянию всех деталей рулевого механизма автомобиля.
Подготовка к замене
Замена пыльника рулевой рейки для разных автомобилей производится по-разному. Хорошо будет, если имеется возможность воспользоваться подъёмником или смотровой ямой. Если такой возможности нет, придётся довольствоваться автомобильным домкратом.
Отдельные модели авто требуют снятия защиты моторного отсека снизу машины. На других машинах нужно будет демонтировать генератор, аккумуляторную батарею. На автомобилях ВАЗ с передним приводом придётся снять корпус воздушного фильтра и адсорбер.
Любые работы с деталями рулевого механизма машины приводят к нарушениям установочных углов передних колёс. Если хотите минимально снизить износ резины управляемых колёс, сделайте видимые метки для наконечника, тяги, рулевой рейки, чтобы при сборке их совместить. По окончанию работ проверьте установочные углы на стенде.
Как поменять пыльник
В первую очередь необходимо приобрести новые пыльники взамен вышедших из строя и хомуты для их фиксации. Из инструмента понадобятся:
- автомобильный домкрат;
- подставки под кузов автомобиля;
- набор гаечных ключей, отвёртки, молоток, плоскогубцы;
- смазка для шарниров.
Когда меняется пыльник рулевой рейки, обычно меняют хомуты крепления защитного чехла. Работу желательно проводить на холодном двигателе, в противном случае можно обжечь руки.
После подъёма машины домкратом, обязательно установите для страховки подставки. Это позволит избежать произвольного опускания машины. Автомобили ВАЗ с передним приводом имеют рулевую рейку и два наконечника, а вазовская «классика», например 2107, уже четыре наконечника и продольную штангу с защитными чехлами.
Для удобного проведения замены следует обеспечить доступ к механизму. На ВАЗ этому препятствует защитный чехол рейки от выпускного коллектора. Также будет мешать адсорбер, который придётся снять.
Может возникнуть проблема снятия хомутов его крепления. Они не дорогие, поэтому многие владельцы их просто перекусывают, а при сборке устанавливают новые. Далее порядок действия будет примерно таким:
- в работу вступают молоток с отвёрткой и плоскогубцы. С их помощью удаляется контровочный шплинт рулевой тяги;
- после этого ключом на 22 или головкой отворачивают гайку на ней, и снимают с механизма;
- пыльник порвался и его нужно удалить. Для этого с правой стороны механизма снимают крепление рулевой рейки. Он крепится двумя гайками, которые откручивают;
- теперь имеется возможность снять повреждённый пыльник для замены.
Перед установкой новой детали обязательно следует тщательно очистить открывшуюся часть рулевой рейки от попавшей туда грязи и заложить новую смазку. Смазка также несколько облегчает установку нового чехла.
Необходимо обратить внимание на правильность установки пыльника, чтобы он не перекрутился.
Иногда рулевое колесо проворачивается, это не даёт возможности для установки наконечника на своё место, следует немного его провернуть и тяги займут свои места в рулевой рейке.
Далее на винтовую часть наворачивают гайку, затягивают её гаечным ключом, контрят шплинтом, разгибают его усики отвёрткой. После того как гайка затянута, устанавливают рейку на своё место, ставят крепление и затягивают.
Заодно проверяют хомут с левой стороны механизма, при необходимости дожимают гайки. Далее можно ставить на место снятые детали.
Пользуясь тем что автомобиль поднят и частично разобран, проверяют тяги, их состояние и целость защитных чехлов. Если заметны малейшие повреждения, пыльники замените, иначе придётся менять тяги целиком.
Операция замены пыльника тяги подобна процессу работы на других ВАЗ, например, 2107 и подобных.
Следует помнить о том, что некоторые модели ВАЗ имеют ГУР. Там операция замена пыльника несколько отличается от описанного процесса.
Элемент выполняет защитную функцию, оберегая детали от грязи, посторонних частиц и влаги. Убрать старую и установить новую запчасть несложно — с ней справится практически любой автовладелец. Правда человеку без опыта может понадобиться немного больше времени на подготовку и сам ремонт.
Следить за защитными элементами и вовремя их менять выгоднее, чем платить при появлении серьезных поломок.
Регулярно проверять, как и устанавливать новый элемент при необходимости, не составляет большой сложности.
Когда защитный чехол рвется, в шарнир попадает влага, грязь и посторонние предметы. Частицы перемещаются со смазочным средством. Абразивная смесь стирает поверхность деталей. Когда речь идет о рулевой рейке, подобная ситуация приводит к изнашиванию червячной пары. Это может привести к аварии, так как велик риск клина механизма.
Как заменить пыльник рулевой рейки
Как обычно, все начинается с подготовки. В идеале иметь доступ к смотровой яме. Чуть менее удобная альтернатива — домкрат. Основная процедура может немного отличаться в зависимости от модели автомобиля. В некоторых случаях требуется демонтаж защиты двигательного отсека. Для переднеприводных машин “ВАЗ” понадобится снятие адсорбера и корпуса воздушного фильтра.
Вмешательство в рулевую систему нарушает установочные углы передних колес. При сборке узла важно учесть этот фактор. Эффективный и простой метод избежать ошибки — пометить тягу, наконечник, рейку, чтобы корректно их совместить. По окончании работ машину тестируют на специальном стенде для исключения ошибки.
Замена пыльника “рулевой” обязательно сопровождается покупкой новой детали и хомутами для ее крепления. Помимо подъемника, для ремонта понадобятся:
- кузовные подставки;
- шарнирная смазка;
- молоток;
- плоскогубцы;
- гаечные ключи;
- отвертки.
Работы проводите на холодном моторе, чтобы исключить риск ожога.
Замена пыльника наконечника производится по похожему алгоритму. Опытные автовладельцы рекомендуют менять их одновременно с рулевым.
Замена пыльника рулевой рейки — инструкция
Чтобы авто произвольно не опустилось, используйте подставки после его подъема. Для экономии времени перекусите хомуты (дешевле и проще купить новые). Дальше алгоритм работы на примере автомобилей “ВАЗ” выглядит так:
- уберите контровочный рулевой шплинт (понадобятся отвертка с молотком и плоскогубцы);
- ключом 22 отверните гайку и снимите деталь с агрегата;
- осмотрите элемент на целостность;
- справа демонтируйте крепеж рулевой, открутив 2 гайки;
- снимите поврежденную деталь.
Подтяните гайки, если это нужно. Затем соберите все в обратной последовательности.
Замена пыльника рулевой тяги — нюансы
Тщательно обработайте участки между зубьями. В качестве смазки подойдет средство “Литол 24” или BLUE. Кто-то предпочитает использовать “АЗМОЛ ФИОЛ-1”. Встречается рекомендация по использованию солидола, если другого нет под рукой (советуем использовать спецсоставы). Материалы отличаются вязкостью при разных температурах — ориентируйтесь на маркировку NLGl и цифру рядом с ней. Расшифровку без проблем найдете в Интернете. Перед покупкой изучите форумы автовладельцев вашей марки авто, проконсультируйтесь с профессионалами и изучите технические характеристики средств. Названные марки являются просто примерами для ориентира — на авторынке представлен широкий ассортимент с разными свойствами.
Повторная установка хомутов возможна, если вы не хотите тратить деньги на новые. Попробуйте, хорошо сжав их при монтаже клещами. Если “фокус” не пройдет, придется озадачиться приобретением крепежей.
Деформация пыльника и выбор производителя
Обнаружив изменение формы этой детали при его исследовании, проверьте перепускной канал. По нему воздух слева двигается направо и в обратном направлении. Чаще всего канал расположен внутри рейкового штока. Может быть отдельной трубкой. Прочистите ее, чтобы резиновый кожух нормально складывался. Забивает канал смазка из-за переизбытка при нанесении на рулевую опору.
Выбирайте проверенных производителей, например, “Лемфордер”. Такая рекомендация понятна, но лучше повторить. Реже вспоминают о контрафакте. Поэтому мы советуем также серьезно отнестись к выбору продавца. Лучше остановиться на поставщиках, дорожащих своей репутацией.
На что еще ориентироваться при выборе? Изделие должно соответствовать следующим требованиям:
- износостойкость;
- термоустойчивость;
- в холоде терять эластичность, в тепле — нет;
- держать нагрузки на кручение и излом.
Резина раньше часто использовалась как материал для изготовления рассматриваемой детали. На сегодняшний день применяют силикон, который лучше выполняет защитную функцию по перечисленным требованиям.
Замена при легких условиях эксплуатации рекомендуется каждые 120 тыс. км пробега (уточняйте это значение именно для вашего автомобиля в инструкции производителя). Если же авто часто используется на неочищенных плохих дорогах, можно его дополнительно укрепить металлической защитой. Иначе срок службы может сократиться и до 3 тыс. км пробега.
Снимаем опору рулевых тяг.
Вставляем бородок в паз гайки крепления трубы картера.
Отворачиваем гайку, нанося удары по бородку (правая резьба).
…и снимаем трубу картера.
Отжимаем отверткой два фиксатора втулки, расположенной внутри трубы…
…и вынимаем втулку.
Снимаем с втулки два резиновых кольца (стрелками показаны фиксаторы втулки).
Если необходимо заменить гайку, щипцами для снятия стопорных колец разжимаем.
. и снимаем стопорное кольцо…
Снимаем гайку крепления трубы.
Вынимаем из регулировочной гайки упора рейки резиновую заглушку.
Шабером удаляем замятый металл в местах контровки регулировочной гайки упора.
Специальным ключом «на 24» с внешней восьмигранной головкой отворачиваем гайку упора.
Вынимаем пружину упора.
Поддев отверткой…
…снимаем уплотнительное кольцо.
Ударом картера о деревянный брусок выбиваем упор рейки.
Поддев отверткой…
…снимаем вкладыш с упора.
В проточке упора установлено резиновое кольцо.
Снимаем с картера резиновое кольцо, уплотняющее отверстие для рулевого механизма на щитке передка.
Снимаем пыльник с вала–шестерни.
Шестигранником «на 6» отворачиваем два винта (показаны стрелками)…
…и снимаем крышку картера.
Снимаем сепаратор с роликами упорного подшипника.
Снимаем уплотнительное кольцо крышки.
Вынимаем рейку из картера.
Выпрессовываем вал–шестерню, зажав вал в тисках с накладками губок из мягкого металла и отжимая картер монтажной лопаткой вверх.
Вынимаем вал–шестерню с подшипником из картера.
Поддеваем отверткой…
…и снимаем стопорное кольцо втулки.
Вынимаем втулку вала–шестерни в сборе с опорной пластиной.
При необходимости замены игольчатого подшипника сверлом диаметром 4 мм сверлим в картере два диаметрально расположенных отверстия так, чтобы они выходили к торцу наружного кольца игольчатого подшипника.
Через просверленные отверстия стержнем соответствующего диаметра выбиваем наружное кольцо подшипника из картера.
Съемником спрессовываем шариковый подшипник вала–шестерни с внутренним кольцом роликового упорного подшипника.
Съемником спрессовываем с вала внутреннее кольцо игольчатого подшипника.
Отверткой поддеваем и вынимаем сальник вала–шестерни из крышки картера.
Если необходимо заменить наружное кольцо роликового упорного подшипника…
…шабером удаляем выдавленный металл в четырех местах и вынимаем кольцо.
Обильно смазываем подшипники, зубья рейки и шестерни, пластмассовую втулку рейки смазкой Фиол-1.
Собираем рулевой механизм в обратной последовательности.
Наружное кольцо игольчатого подшипника запрессовываем в картер оправкой подходящего диаметра.
Для заделки отверстий в картере можно применить «быструю сталь» или «холодную сварку».
Запрессовываем вал–шестерню с шариковым подшипником в картер отрезком трубы подходящего диаметра или высокой головкой, прикладывая усилие к наружному кольцу подшипника.
Можно запрессовать вал–шестерню в картер, оперев наружное кольцо подшипника на губки тисков.
Затем надеваем картер на подшипник…
…и напрессовываем картер легкими ударами молотка через деревянный брусок.
Запрессовываем сальник вала–шестерни в крышку через оправку или головку заподлицо с торцом крышки.
Вставляем рейку в картер рулевого механизма. Устанавливаем трубу.
После затяжки гайки крепления трубы закерниваем гайку.
Поворачиваем вал–шестерню, так чтобы лыска на нем была расположена с правой стороны. Передвигаем рейку, так чтобы опора рулевых тяг, установленная на рейке, располагалась посередине паза трубы. Вставляем упор рейки, пружину упора и заворачиваем гайку упора. Гайку упора рекомендуется заменить на новую.
Схема контроля зазора в зацеплении рейки и вала–шестерни:
1 — индикатор часового типа;
2 — кронштейн крепления индикатора;
3 — гайка;
4 — уплотнительное кольцо;
5 — картер рулевого механизма;
6 — игольчатый подшипник;
7 — вал-шестерня;
8 — втулка;
9 — крышка картера;
10 — рейка;
11 — вкладыш;
12 — упор рейки;
13 — ножка индикатора;
14 — пружина
Регулируем зазор в зацеплении шестерни с рейкой. Для этого устанавливаем рейку в среднее положение и блокируем ее от перемещения.
Вставляем в отверстие регулировочной гайки упора ножку индикатора часового типа до касания наконечника ножки с упором рейки.
Диаметр наконечника ножки индикатора должен быть не менее 3,5 мм…
…чтобы ножка уперлась в торцевую поверхность 1 упора, а не провалилась в его отверстие 2 (для наглядности показано на демонтированном упоре).
Прикладываем к валу–шестерне крутящий момент 15 Н·м (1,5 кгс·м), при этом шестерня отталкивает рейку и упор.
По показаниям индикатора определяем величину перемещения упора, которая соответствует фактической величине зазора в зацеплении. Если она превышает 0,05 мм — заворачиваем регулировочную гайку, добиваясь указанной величины перемещения упора. После этого, разблокировав рейку, проверяем легкость вращения ведущей шестерни во всем диапазоне хода рейки.
Читайте также: