Замена пружин ленд крузер 80
Пружины Land Cruiser 80.
Комплект +4". Контрактные. Производитель - Япония.
На фото - голубые.
размеры:
- перед, длинна 545мм, пруток 18мм
- зад, длинна 515мм, пруток 18мм
Пружины АРБ - OME 850. Перед TLC80 +2" при установленной лебедке/бампере
Подходят на зад Прадо 7X дают лифт 4"
Размеры
- длинна 500мм, пруток 17мм.
Бережной эксплуатации - даже бумажные ярлычки сохранились )
Могу продать ОДНУ заднюю пружину OME863 (+2" при загрузке +400кг) Цена 4900р.
Длинна 480мм, пруток 20мм
_______________
Штатные пружины. Зад, самые жесткие, от двубачного араба. мало б/у. (крайнее фото/)
Сразу демонтировать кожух ремня ГРМ, увы, нельзя. Мешают вентилятор, ремень кондиционера (если есть) и питающая трубка насоса ГУРа. Поэтому вначале необходимо снять их.
А) Снятие ремня кондиционера. Трещеткой с головкой на 14 вращаем болт натяжного ролика против часовой стрелки до момента, когда ремень освободится. Сбрасываем его вниз, на шкив коленвала.
Б) Демонтаж вентилятора (с вискомуфтой или без – процедура одна и та же). Помечаем взаимное положение ротора вискомуфты (или крыльчатки вентилятора) и шкива помпы.
Накидным ключом на 12 откручиваем 4 гайки крепления вискомуфты и снимаем ее. Если гайки не откручиваются, а вместо этого проворачивается весь шкив, то сильно сожмите его рукой и снова попытайтесь открутить гайки. Если и это не помогло, то просуньте мощную шлицевую отвертку между приводными ремнями помпы и шкивом. Заблокировав таким образом шкив, откручиваем четыре гайки. Снимаем вискомуфту (крыльчатку вентилятора), покачивая из стороны в сторону, и плавно стаскивая ее со шпилек. Не в коем случае не применяйте ударный инструмент! Максимум, что можно – просунуть шлицевую отвертку между шкивом и ротором вискомуфты. Вынуть вискомуфту совсем не удастся – мешает кожух. Поэтому просто прислоните ее к радиатору и опустите вниз. Этого более чем достаточно. После демонтажа вискомуфты наверните две гайки обратно на шпильки шкива помпы. Если этого не сделать, то, при проворачивания коленвала, шкив соскочит со шпилек и придется заново натягивать приводные ремни.
В) Демонтаж трубки ГУРа. Для этого ненужно разгерметизировать весь контур ГУРа, достаточно лишь отсоединить бачок с жидкостью от двигателя. Бачок крепится тремя болтами к впускному коллектору.
Открутив их, сдвиньте бачок вместе со шлангом к радиатору.
Г) Снятие кожуха ремня ГРМ. Кожух ГРМ крепится в 7 точках – четыре металлические стяжки и 3 болта М6. Для демонтажа металлических стяжек удобнее использовать длиногубцы – возьмите ими кончик стяжки и понятие на себя, а потов вверх. Стяжка соскочит с кожуха.
Снимите оставшиеся три стяжки по периметру кожуха. Далее трещеткой с головкой на 10 откручивает три болта – 2 из них видны, а третий стоит под кожухом и его можно найти только на ощупь. Первый болт стоит над шкивом помпы, второй болт – над вакуумным насосом: Третий болт – самый муторный. Стоит снизу кожуха, рядом со шлангом бачка ГУРа:
Открутив все три болта и демонтировав четыре стяжки можно снять кожух ремня ГРМ.
Трещеткой с головкой на 32 вращаем коленчатый вал за храповой болт шкива по часовой стрелке до совмещения меток на шестернях ГРМ с метками на двигателе. Как выглядят метки – смотреть в книге, на мой фотоаппарат их заснять не представляется возможным, слишком мелкие. Совмещение меток означает, что первый цилиндр находится в ВМТ. Д) Демонтаж натяжного ролика ремня ГРМ. Ролик установлен на двух болтах, один из них под 8ой шестигранник. Т.к. ролик находится под натяжением пружины, то снять его сразу не получится, сперва нужно ослабить пружину. Для этого я использую самодельное приспособление из проволоки и монтажки:
Монтажка упирается в кондиционер и тянет проволоку. А та, в свою очередь, растягивает пружину. Обращаю ваше внимание на то, что проволока должна быть прикреплена НЕПОСРЕДСТВЕННО к пружине, а не к рычагу натяжного ролика ( ибо рычаг ролика легко деформируется).
Т.е усилие должно воздействовать только на пружину, и никак на рычаг ролика!
Уперев монтажку и немного растянув пружину, шестигранником выкручиваем болт. Вынимаем его полностью. Убираем монтажку, пружина полностью сожмется. Затем трещеткой выкручиваем второй болт ролика (для наглядности ремень снят):
Снимаем натяжной ролик вместе с пружиной. Снимаем ремень ГРМ. Е) Установка нового ремня. Вначале проверьте, совпадает ли маркировка нового и старого ремней (актуально только для оригинальных деталей):
Наденьте ремень на шкивы таким образом, чтобы ведущая ветвь (сторона ремня, смотрящая на бачок ГУРа) была максимально натянута. Чтобы ремень при этом не соскакивал, надо немного стянуть его рукой:
А далее возможно два варианта: - продолжая удерживать ремень одной рукой, подсунуть под него натяжной ролик и завернуть болт (который под 12 ключ) усилием руки. - если первый вариант кажется слишком сложным, то надо временно связать (стянуть) ремень электромонтажной стяжкой (куском проволоки, проводом и т.п.) и затем установить натяжной ролик. При установке натяжного ролика надо внимательно следить за ориентацией кронштейна, на котором смонтирован сам подшипник. Паз кронштейна должен совпасть с головкой болта, ввернутого в блок:
После того, как болт ввернут, можно убрать руку (или снять стягивающий элемент) Далее трещеткой (лучше динамометрическим ключом) с головкой на 12 затягиваем этот болт с усилием 25-30H*m. Это усилие равное средней затяжки. Устанавливаем стяжную пружину (одну и туже пружину нельзя использовать более двух раз), собираем приспособление из монтажки и проволоки (помним – проволока крепится только к пружине!). Теперь надо снова растянуть пружину, чтобы ввернуть второй болт натяжного ролика (который под шестигранник). При этом надо следить за тем, чтобы отверстие в кронштейне совпало с отверстием под болт в блоке. Натягиваем, вставляем болт, заворачиваем его на пару оборотов. Затем убираем приспособление и затягиваем болт до упора. Когда болт затянут, надо проверить зазор между его головкой и рычагом ролика. Он должен находиться в пределах 1,25-1,3мм:
Если зазор меньше указанного, это означает, что кронштейн ролика погнут. В этом случае ролик подлежит замене. Если этого не сделать, то ремень сползет с шестерни распредвала. Последствия объяснять не надо – у всех дизельных двигателей поршни встречаются с клапанами. Проворачиваем коленвал за храповой болт не менее трех раз так, чтобы метка на шестерне распредвала совпала с меткой на блоке. Затем смотрим метку на шестерне, установленной на оси привода ТНВД. Она тоже должна совпасть со своей меткой на блоке. Если этого не произошло, то надо подсчитать, насколько зубцов не совпадает шестерня с меткой. И, снова сняв ремень, провернуть шестерню до совмещения меток. Вращать можно как по часовой, так и против часовой стрелки, но в пределах пары-тройки зубцов. Для полного оборота (только по часовой) необходимо также проворачивать шестерню распредвала, иначе неминуемая встреча клапанов с поршнями. Проворачивая коленвал, так же необходимо смотреть, не сползает ли ремень с шестерни распредвала. Если сползает – то натяжной ролик под замену – нарушена соосность в результате брака или по причине погнутого кронштейна. Если метки на шестернях совпали с метками на блоке, то можно собирать все обратно. Сборка осуществляется в обратной последовательности. Не забудьте наклеить новую наклейку (входит в комплект с ремнем) на кожух с указанием даты и пробега машины на момент замены.
Б/у двигатели (как бензиновые, так и дизельные) на TLC-80 стоят чувствительно (не менее 100 т.р.), к тому же найти ДВС в отличном состоянии не так просто, ведь этим двигателям порядка 20 лет. В целом двигатели ремонтопригодны, большинство деталей для ремонта ДВС представлены достаточно широко:
- Полный ремкомплект ДВС – от 10 т.р. оригинальный и 7-8 т.р. аналоги.
- Ремкомплект ГБЦ от 7000 руб.
- Поршень 2000 руб. шт.
- Комплект вкладышей шатунных - 1200 руб., коренные от 1500 руб.
- Клапана впускные от 450 руб. шт., выпускные – от 600-650 руб.
- Форсунка от 6000 руб.
- Помпа тойота 7000 руб., аналоги от 1700-2000 руб.
Если вам потребуется замена крупных деталей, то будьте готовы к более существенным тратам – такие детали, как коленвал, распредвал, дроссельная заслонка – можно купить только тойотовские (дорого), аналогов нет. Спасает в данном случае лишь контрактное.
С электрикой ДВС на TLC-80 особенных сложностей нет. Контрактных деталей на рынке достаточно, да и новые обойдутся не так дорого:
- Комплект проводов тойота - 1500 руб.
- Корпус трамблера: 8000 руб., бегунок 600 руб., крышка трамблера 1000 руб.
- Стартер Тойота 20000 руб., аналоги 10000 руб. Бендикс стартера Тойота 4500 руб., аналог 2500 руб., ротор (якорь) – 4000 руб. (аналоги от 2000 руб.), Обмотка - 6000 руб.
- Аналоги генератора обойдутся от 12000 руб. (оригинальный более 25 тыс. руб.), аналоги диодного моста (на рис. 27362) от 800 руб., подшипник генератора тойотовский 500 руб. (аналоги от 250 руб.), ротор Toyota от 3000 руб.
Механика: диск сцепления Valeo от 4000 руб., Aisin, Sachs, Toyota от 8000 руб. Выжимной подшипник (на рис. 31230) от 2200 руб. (Nachi, Exedy), Toyota от 4000 руб. Корзина сцепления от 6000 руб. (аналоги), до 10-12 тыс. руб. Toyota и др. качественные бренды.
АКПП: почти все комплектующие можно купить лишь оригинальные. Многие новые детали найти практически невозможно (например, масляный насос, муфта АКПП). Кое-что новое купить все же можно, например, фрикционные диски – 1 шт. 1500 руб. Наиболее оправдан, в данном случае, поиск контрактной АКПП.
Раздаточная коробка
- Сальник раздатки передний (на рис. 36105A) - аналоги 250 руб., Toyota 350 руб.
- Сальник раздатки задний – аналоги 200 руб., Toyota 400 руб.
- Подшипники раздатки от 700 руб. до 2300-2500 руб.
- Фланец оригинал от 2600 руб.
Редуктор переднего моста
В данном узле не так много из того, что часто требует замены:
- На моделях последних годов выпуска главная пара такая же как на TLC 100/105 – обойдется в 23000 руб. На старые модели дороже - около 30000 руб.
- Подшипник редуктора оригинальный от 1300 руб.
Карданный вал:
Чаще всего, ремонт данного узла ограничивается заменой крестовин - аналоги от 400 руб., оригинал 1700 руб. Если же владельцу TLC-80 придется заменять какую-либо часть кардана в сборе, то обрадовать можем лишь наличием аналога передней части кардана (на рис. 37140) – от 9000 руб. (оригинальный от 15 тыс. руб.). Задняя часть кардана только тойотовская (23000 руб.).
На этот счет никаких сложностей у TLC-80 нет – в наличии масса производителей аналогов шрусов по цене от 1100 руб.
Ступицы, тормозные диски
С деталями этой группы особенных сложностей нет, т.к. в наличии продукция различных производителей:
- Диск тормозной передний/задний – от 2500 руб. (Nipparts), 3000 руб. (Bosch) и мн. др.
- Подшипник передней ступицы внутренний (на рис. 43510B) – 1500 руб. (Toyota), от 400 руб. аналоги, подшипник ступицы внешний (43510C) – 1400 руб. (Toyota), от 350 руб. аналоги.
Оригинальные амортизаторы стоят неоправданно дорого, но спасают качественные аналоги. Прежде всего, KYB –передние от 1500 до 2000 руб. за шт. стандартные и от 3500 руб. усиленные.
Задние – от 2000 руб. стандартные и от 3000 руб. усиленные. Немногим дороже обойдутся амортизаторы серии Scorched`4s (для лифта) – 3300-3500 руб. за шт.
Примерно такая же ситуация с пружинами – задняя пружина Toyota стоит более 5000 руб., каябовские K-Flex – 2500 руб. за шт. Передние пружины представлены несколькими производителями - OBK (от 2500 руб.), K-Flex, Kilen – от 3500 руб.
Рулевое управление
Наибольший риск крупных затрат связан в этом узле с редуктором рулевого управления (на рис. 44120) и единственный выход в случае его поломки – поиск контрактного. Новый насос гидро-усилителя руля обойдется порядка 25 тыс. руб., электромагнитный клапан (44020) – 20 тыс. руб., маятниковый рычаг около 6 тыс. руб.
Оптика и кузовное
Несмотря на солидный возраст машин этой серии, особенных сложностей по поиску кузовных деталей и оптики нет – кроме контрактного, на рынке представлена продукция нескольких производителей аналогов. Ниже представим выборочно наиболее востребованные детали:
- Новый бампер-аналог обойдется с учетом доставки в 6 тыс. руб.
- Капот аналог - 15000 руб.
- Крылья аналог – по 12000 руб.
- Cтоп-сигнал Depo – 4000 руб.
- Габариты Тайвань - 600 руб.
К слову сказать, модель очень удачна в плане доработки и тюнинга – для 80-ки существует масса предложений всемирно-известных брендов по усиленной подвеске, защите и внешнему декору.
Характеристики:
Проставки на задние пружины. РАЗМЕРЫ ПРОСТАВОК ПОД ШТАТНЫЕ ДИАМЕТРЫ ПРУЖИН! Если у Вас заменитель, уточняйте это при оформлении заказа.
Диаметр посадочного места под пружину: В пружину прямая 143мм;
Диаметр посадочного места в рычаге, кузове: Внутренний – прямая 145мм. Наружный – 175мм;
Форма проставки: Посадочное место в кузов прямая;
Материал: Алюминий
Комплектность: Проставки – 2шт.
Цена указана за комплект
Читайте также: